акустическая панель своими руками на стену

Скажем эху нет или Как сделать акустические панели самому

Акустическая обработка комнаты — такой же важный момент в улучшении звучания вашей аудиосистемы, как и грамотное электропитание, подбор проводов, правильная расстановка акустики, виброразвязка компонентов. Все кто заезжал в новую пустую квартиру помнят какое эхо разносится по комнатам даже при простом разговоре. Если в такую пустую квартиру первым делом занести даже мегадорогую систему, то от ее прослушивания вы вряд ли будете получать удовольствие. Подавление порхающего эха, нежелательных отражений, наложений звуковых волн и прочие моменты, связанные с акустикой комнаты можно, если не полностью, то хотя бы частично решить с помощью акустической обработки. Сюда можно отнести, например, басовые ловушки различных форм и размеров, рассеивающие и поглощающие акустические панели, диффузоры, которых тоже десятки видов. Кстати, существует еще акустический натяжной потолок, который хоть не очень дешев, но в комнате для прослушивания себя полностью оправдывает.

Если бы было отдельное помещение для кинотеатра или стерео, то там, конечно можно было пуститься во все тяжкие, но, как и у большинства из нас у меня КДП совмещена с гостиной. Поэтому эстетический фактор и фактор жены был не последним. Очень не хотелось бы превращать зал в что-то наподобие этого.

Как я уже сказал, акустический потолок решил проблему с переотражениями сверху и в целом значительно улучшил акустику и убрал эхо. Главное ничего не надо лепить на потолок. На полу по классике положен ковер. Поэтому была задача просто добавить акустические панели на стены в места первых отражений. Панели с пирамидками из пенополиуретана уже были у меня на прошлой квартире и я их больше не рассматривал, так как в малых количествах их эффективность, я считаю, невелика, потом комната начинает напоминать студию звукозаписи, ну и пыль они собирают очень хорошо, а вот чистятся не очень. Плюс всегда проблема как их закрепить без вреда для крепящихся поверхностей.

Было решено изготовить классические панели по типу вот таких:

Принцип изготовления был понятен, осталось понять какие материалы использовать. В качестве лицевой ткани была использована «Хорошее качество радио динамик ткань гриль Защитная стерео черная ткань ниша для колонки ткань толщиной 1.6mx0.5» с алиэкспресс (ссылка).

Акустическая ткань хорошо смотрится и тянется. Одной штуки легко хватило на две панели 60х40.

А вот что выбрать в качестве поглощающего наполнителя? Некоторые делают наполнитель из минваты, но держать в жилом помещении почти неприкрытые панели минваты очень не хотелось. В поисках нужного и экологичного материала наткнулся на ролик в ютьюбе, где товарищ использовал Внимание(!) махровые полотенца! Такое решение было протестировано мной в закрытом пустом помещении и действительно: эхо и время реверберации значительно снижается.

Также были закуплены в строительном деревянные бруски 220 или 230 см, черная краска в баллончике, степлер, гвозди финишные.

В первую очередь, нарезаем бруски на нужные размеры и соединяем в раму с помощью финишных гвоздей. Стыки можно дополнительно смазать жидкими гвоздями или клеем для прочности. Потом красим раму в черный цвет. На самом деле я пожалел, что не взял просто черную матовую краску. Краски в баллоне еле хватило на 3 рамки и прокрасились они так себе, хотя после натяжки ткани плохо прокрашенные места не было видно.

Далее складываем полотенце в несколько слоев и вырезаем по размеру рамки. Ширина и длина должна быть чуть больше, чтобы загнуть край для крепежа. Крепим степлером полотенце по внутреннему краю с обратной стороны. Крепим внатяг, чтобы ткань не провисала. Лицевая сторона должна получиться ровной.

Далее стелим ткань на пол, кладем сверху панель лицевой к низу и обрезаем ткань, чтобы хватило на подгиб. Крепим ткань по периметру степлером, не забывая её немного натягивать. Крепим крючок (я использовал обычные от фоторамок).

Вот в общем-то все. Осталось перевернуть, пройтись роликом для одежды и можно вешать на стену.

Так как стена из ГКЛ, были использованы самые маленькие незаметные гвоздики, на которых панели легко держатся и просто перевешиваются при необходимости. Чуть не забыл, когда делали ремонт были специально выбраны очень темные обои на стене с телевизором, поэтому акустический панели вписались, на мой взгляд очень неплохо и не выбиваются из общего дизайна. Кино на такой стене смотрится здорово (особенно космические сцены), так как рамок не видно совсем.

На фото еще нет панели за центральной колонкой, расстановка не окончательная и вообще система еще далека от завершения, так что не судите строго)

Вроде все. Спасибо за внимание! Просто хотелось с вами поделиться. Пишите, спрашивайте, буду рад ответить)

Источник

Звукоизоляционные (акустические) стеновые панели для звукопоглощения своими руками

Недавно я получил заказ на пробную партию звукоизоляционных панелей, поэтому я решил задокументировать процесс для себя, чтобы помнить последовательность своих действий (скорее всего я сделаю своими руками еще одну партию в будущем) и для тех из вас, кто захочет сделать такие панели самостоятельно.

Акустические панели используются для покрытия стен в домашних кинотеатрах и улучшают качество звука. Они предотвращают отталкивание звуковых волн от стен помещения, уменьшая нежелательные звуковые искажения. Другая их функция (скорее даже вторичная) – изолировать комнату, делая жизнь остальных жильцов за пределами комнаты намного спокойнее.

Шаг 1: Проектирование рамки

Рамка для стеновой панели представляет собой обычную коробку. Общие габариты, учитывая ткань, составляют 300 * 300 мм, а глубина составляет 50, 65, 80 и 95 мм. Для создания звукопоглощающих панелей используется МДФ толщиной 10 мм, но для этих целей также подойдёт и фанера. В качестве стенок подойдёт даже более тонкий материал, но тогда нужно будет пересчитать габариты составных частей.

Шаг 2: Вырезаем из МДФ

Первым этапом было вырезание внешних стенок и, так как у меня не было необходимых инструментов, я отдал эту часть работы профессионалам. Листок бумаги с проектом распиловки листа МДФ показал, что из одного цельного листа МФД можно напилить досок на 8. Я приложу этот проектный лист, так как данная информация может быть полезна кому-либо из вас.

Размеры на картинке соответствуют доскам-основаниям и доскам-стенкам разной высоты.

Шаг 3: Делаем прорези на МДФ

Для следующего шага вам понадобится стол-маршрутизатор. Я сделал свой из старых обрезков ЛДСП. Если у вас есть фрезер, то вы можете посмотреть в интернете, как сделать для него такой стол – вы найдёте множество отличных руководств и проектов.

На этом столе вы доработаете настенные части, создавая открытые углубления. Габариты я прилагаю на трёхмерной картинке. Обработайте все детали и удостоверьтесь, что на каждой детали вы делаете одинаковые углубления (на одинаковых сторонах).

Шаг 4: Подготавливаем необходимые части

Когда вы подготовите все настенные части, то можете начать склеивать их в коробки.

В зависимости от того, каким оборудованием вы располагаете, вы можете сделать это по-разному. Например, вы можете наносить на детали клей и закреплять их пневмопистолетом (как делал я).

В мастерской по ремонту велосипедов я купил пару использованных шин (одна была пробита, а вторая порвана), это стоило мне копейки. Я разделил их на ленты длиной 90 см (с одной шины я получил по 4 ленты, ничего, если они будут покороче), а затем склеил при помощи резинового клея в кольца.

Далее я вырезал несколько деревянных блоков (и скруглил их края, чтобы они не проткнули резину), а из старой доски сделал зажимное устройство (посверлил 4 отверстия по краям квадрата со стороной примерно 32 см и использовал гвозди в качестве штырей)

Шаг 5: Склеиваем детали

Вот как проходит мой процесс склейки:

Я бы хотел сказать пару слов о дизайне. Есть множество способов создать такие же коробки, но я выбрал именно этот, потому что он идеально подходит тому методу, которым я склеиваю детали. Углубления, которые я сделал, отлично сходятся и мне остается просто стянуть их резиной, и вся конструкция останется при этом прямоугольной и не разъедется под давлением. Деревянные блоки служат передатчиками направления давления, которое оказывается на стены конструкции, а не на её углы. Вы можете оставить их стянутыми на пару часов, пока клей прихватывается, а затем использовать резину для стяжки новой партии.

Другим преимуществом такой сборки является то, что у всех деталей одинаковые габариты (для каждого типа панели) и их можно обрабатывать одинаковым способом, что сокращает количество различных операций. Но, опять же, это мой способ, и если вы можете сделать процесс более удобным – делайте так, как нравится вам.

Склейте все панели.

Шаг 6: Обрезаем излишки

После склейки, на них остались выступающие части, которые я срезал специальной биткой.

Шаг 7: Режем наполнитель

Чтобы они работали, их нужно наполнить материалом, глушащим звук. Я использую для таких целей толстый слой акустической минеральной ваты толщиной 20 мм (она более плотная, чем обычная вата и, возможно, продаётся более толстыми листами).

Шаг 8: Вставляем вату в панели

Вставьте наполнитель так плотно, как это возможно. Используйте обрезки ваты, чтобы уплотнить пространство между слоями.

Шаг 9: Гидроизоляция

Нарежьте пачку прямоугольных отрезков гидроизоляции размером приблизительно 36 * 36 см.

Шаг 10: Срежьте углы гидроизоляции

Срежьте углы у отрезков гидроизоляционного материала, держа в голове, что большие стороны получившегося в итоге восьмиугольника должны составить 30 см.

Шаг 11: Покрываем наполнитель гидроизоляцией

Вставьте гидроизоляцию методом, показанным в видео. Правильные движения выработаются с практикой. Целью этой процедуры является создание мембраны, которая предотвращает прохождение из панели частиц минеральной ваты сквозь облицовочную ткань (поэтому необязательно закреплять изоляцию намертво).

Шаг 12: Работаем с тканью

Я не эксперт в тканях, поэтому я передал работу с тканями человеку, который в этом разбирается, и я не могу дать вам никаких рекомендаций по этому поводу. Я верю, что вы сможете найти всю необходимую информацию в интернете, или обратившись к правильному человеку.

Каждая панель имеет габариты 30 * 30 см плюс высота стен. Добавьте к длине каждой стенки по 2 см, умножьте на 2 и добавьте длину основания. Чтобы получить длину прямоугольника ткани, которая вам понадобится для покрытия панели. Таким образом, если высота вашей панели 5 см, то берите 7 см (5 + 2), умножайте на 2 (14 см) и добавляйте 30. Вы получите прямоугольник габаритами 44 * 44 см.

Шаг 13: Крепим ткань

Чтобы правильно растянуть ткань на корпусе, положите её под коробкой и равномерно распределите её по сторонам. Сверните середину одной из сторон (как показано на фотографии) и закрепите её степлером. Натяните ткань с другой стороны, также посередине и закрепите ткань. Проделайте то же самое с оставшимися сторонами. Затем двумя скобами затяните края ткани с первой стороны, то же самое проделайте с противоположной и оставшимися сторонами.

Потяните за ткань в углу, создавая загиб, который вы можете увидеть на фотографии. Учитывая, что на определённой высоте стенки панелей будет видно, убедитесь, что позиционируете скобы достаточно низко (ближе к дну). Пройдитесь таким способом по всем углам, но удостоверьтесь. Что сгибы ткани располагаются симметрично. Вы можете слегка постучать по ткани молотком, и тогда сгиб будет выглядеть более аккуратным.

Шаг 14: Финишные штрихи с тканью

Срежьте излишки ткани на задней части. Делать это совсем необязательно и если вас всё устраивает, то оставьте ткань как есть. Потяните за ткань и закрепите её степлером на задней стороне.

Шаг 15: Крепление на стену

Одна вещь, насчет которой я не был точно уверен – как крепить панели на стену. На данном этапе я ожидал одобрения придуманной мной схемы крепления, после чего я смогу дальше дорабатывать дизайн панелей. Тем не менее, я уверен, что выбранная мной система оптимальна и что я буду использовать её на постоянной основе (по две линии соединения для каждой панели).

Шаг 16: Финальные размышления

Итак, вот в принципе и вся нужная информация. Вы можете создать множество таких панелей, чтобы усовершенствовать свой домашний кинотеатр. На будущее я уже придумал, что в боковые панели можно встроить светодиоды и еще кое-какие улучшения.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник

Как сделать акустические звукопоглощающие панели для своей студии звукозаписи

Наглядная инструкция для тех, у кого прямые руки и куча свободного времени.

Планирование

Прежде чем браться за производство панелей, нужно определиться с двумя вещами: количеством панелей и их местом установки.

Один из самых популярных вариантов расположения такой — две панели слева от точки прослушивания, две справа. Суть такого размещения в том, чтобы погасить ненужное распространение звука как можно раньше, в месте его первого удара об окружающее пространство.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать акустическую звукопоглощающую панель, потребуется:

Из инструментов понадобятся пила, молоток, отвертки или шуруповерт, степлер (скобозабивной пистолет), а также комплект саморезов и гвоздей.

Сборка

Размер и форма панелей могут быть любыми, в зависимости от того, насколько большую область в помещении вы хотите закрыть. Авторы видео не стали изобретать велосипед и сделали прямоугольные панели.

Аккуратно распилите дерево и сделайте корпус панели (саморезы и гвозди — ваши друзья). Затем поместите ткань внутрь корпуса, следом положите наполнитель, а потом натяните ткань поверх. Закрепите текстиль с помощью степлера.

Каркас звукопоглощающей панели

Как установить звукопоглощающие панели

Звукопоглощающие панели нужно разместить в местах «первого контакта» звука с комнатой. Чтобы найти такие места, потребуется помощь друга.

Сядьте в точке прослушивания напротив своего студийного оборудования. Выдайте своему другу зеркало или любую другую отражающую поверхность. Попросите друга двигаться вдоль стены за вашим студийным столом влево: место, где в зеркале появится отражение левого студийного монитора, и есть точка первого контакта для установки первой звукопоглощающей панели. Вторую панель нужно установить там, где в отражении появится правый студийный монитор. Повторите те же самые действия для поиска места установки панелей с правой стороны.

Найти место для установки панелей можно и самому при помощи длинной палки и небольшой карманного зеркала. Методика действий аналогично, только вместо друга с зеркалом вы будете использовать палку.

При установке панелей не забудьте оставить немного места между самой панелью и стеной — это создаст специальный воздушный карман, который улучшит звукопоглощение. Чем больше карман — тем лучше.

Вместо заключения

По данным интернет-магазина Леруа Мерлен, самый дешевый лист фанеры 76×76 см обойдется в 211 рублей (цены приведены для Москвы и Московской области). Одного листа хватит на 1,5-2 панели при экономном использовании материалов. Стоимость изоляции Rockwool составляет 653 рубля за упаковку (Rockwool Лайт Баттс Скандик 100 мм, 4.32 м2), которой вполне хватит на 4 панели. Самая бюджетная портьерная ткань для закрепления конструкции и создания барьера обойдется в 120 рублей за погонный метр. Упаковка саморезов обойдется в 150 рублей, еще 26 рублей будет стоить пачка скоб для степлера.

При покупке материалов с запасом (2 листа фанеры, 10 п/м ткани и т. д.) можно собрать 4 звукопоглощающие панели за 2 500 рублей. Подсчет очень грубый, но при таких суммах дополнительная тысяча рублей не играет особой роли. При средней цене одной заводской панели в районе 3 000-5 000 рублей выгода от самостоятельного изготовления вполне очевидна.

Источник