1) Брусок прибивают сбоку к лагам или снизу (в этом случае настилают фанеру). Какой метод предпочтителен и почему?

2) Хотелось бы более подробно узнать про то, как делается пол около стен, про это совсем ничего не смогла я найти. Например, если мы снизу к стене прибьем брусок, то на чем будет держаться шпунтованная доска (чистовой пол)? ну и так далее, много неясного.

Татьяна, СПб.

Привет, Татьяна из Питера!

Как все подробно и по полочкам вы разложили в очередности технологических операций по настилу пола вашего сруба! Чувствуется профессионализм.

Итак, ответы в порядке поступления ваших вопросов.

Во-первых о фанере. Ее применение в вашем конкретном случае нежелательно. По той причине, что в свайных домах, при отсутствии ростверка (а его у вас, насколько понял, точно нет), велика вероятность повышенного испарения влаги от поверхности земли на участке, расположенном под домом. Следовательно она, эта влага будет конденсироваться и оседать на поверхности фанеры снизу. Впитываться в нее и разрушать, в результатате чего слои фанеры будут отслаиваться.

И эти отслаивания будут происходить вне зависимости от того, какой бы фанера влагостойкой ни была. Да, во всех сухих местах такого не происходило бы, только не в вашем варианте. Неоднократно такие вещи наблюдал на старых домах, как с фанерой, так и с ОСПи (ориентированной стружечной плитой).

Касательно крепления половых досок на низ стен, так это все элементарно. То есть по уровню и заподлицо с нижней поверхностью лаг пола прибивают упомянутый черепной брусок для чернового пола. Укладывают черновой пол со всеми упоминавшимися элементами (пленкой, утеплителем). И прибивают точно такой же черепной брусок заподлицо с верхней поверхностью половых лаг, тоже по уровню.

Иногда вместо подобных черепных брусков используют один брус (или обрезную доску), ширина которого равна ширине уже установленных лаг. Этот брус крепят на брусовой венец стены. (Хотя в вашем варианте с толщиной утеплителя в 15 сантиметров ширина обрезной доски может превысить 20 сантиметров, и такую обрезную доску проблематично будет достать). Почему больше 20 сантиметров? Потому что при высоте опорного черепного бруска 5 см, толщине обрезной доски чернового пола 2,5 см, толщине утеплителя 15 см, их сумма дает 22,5 см.

Сложного ничего нет. Вот в случаях бревна или оцилиндрованного бревна, такой вариант гораздо сложнее, потому что крепление необходимо осуществлять по выпуклой криволинейной поверхности и соблюдая верхнюю и нижнюю линии этой пристенной лаги строго в уровне.

Последний ваш вопрос о том, какой метод предпочтительнее, когда чистовой пол кладут непосредственно на половые лаги (через вторую пленку) или поверх основных лаг кладут эту пленку, а затем еще прибавляют брусок.

Черновой пол из обрезной доски, первый слой пленки, затем воздушный зазор, второй слой чернового пола, второй слой пленки, утеплитель, третий слой пленки, чистовой пол. То есть увеличивается количество потребного материала (понадобится еще столько же черепного бруска и столько же обрезных досок для второго слоя чернового пола, а также третий слой пленки, который кладут обычно для страховки от возможного попадания воды с чистового пола на утеплитель).

При таком варианте и вентиляция и утепление будут выполнять свою роль. Но делают так крайне редко. Слишком много мороки, а эффективность увеличивается не намного.Предпочитают просто на черепной брус укладывать черновой пол из обрезной доски, потом пленку, потом утеплитель, потом опять пленку и чистовой пол. Пространство под полом и между поверхностью земли будет и так достаточно хорошо вентилироваться. Делайте так же и не забивайте себе голову всеми возможными вариациями. Их может быть еще превеликое множество.

Впрочем, все это мое субъективное мнение, хотя и основанное на определенном опыте.

Источник

Устройство чернового пола в доме из дерева

Вступление

Здравствуйте. В статье пойдет речь про устройство чернового пола в доме из дерева. Изучим материал для работ, способы монтажа чернового пола и этапы работ. Начнем с подготовительных работ, которые нельзя игнорировать и они влияют на качество и долговечность чернового пола.

Черновой пол и его устройство, актуальны при строительстве всех типов деревянных домов, включая, каркасные дома, дома из бруса, дома из СИП панелей, срубы.

Устройство чернового пола в доме из дерева – подготовительные работы

Конструкцию и устройство чернового пола пола в доме нужно продумать на этапе проектирования, а начинать подготовку к устройству нужно на этапе строительства фундамента дома.

Черновой пол начинается с правильного обустройства подполья. В подполье нужно сделать вентиляционные отверстия. Под вентиляционные отверстия в опалубке фундамента делаются закладки из асбестовых труб или сверлятся отверстия в готовом фундаменте.

Подполье должно хорошо проветриваться. Если дом стоит на сыром грунте, то в подвале нужно сделать гидроизоляцию. Гидроизоляция делается из бетонной стяжки с укрытием ее рулонными гидроизоляторами. Гидроизоляционные материалы укладываются в два слоя. Меду слоями укладывается утеплитель. Верхний слой утеплителя укладывается поперек нижнего слоя.

Весь материал для устройства чернового пола, нужно обработать специальными составами от древесных жуков, грибка и плесени. Лаги, балки пола, венцы обрабатываются со всех сторон. Доски чернового пола обрабатываются с тыльной стороны.

Обработка производится в два приема с перерывом 4-5 часов. От насекомых используют 3% раствор кремнефтористого или фтористого натрия. Если жуки уже точат древесину, то она обрабатывается хлорофосом.

Материал для чернового пола

Подробно остановимся на материале, нужном для устройства чернового пола.

В конструкцию чернового пола входит:

Балки перекрытий

Балки перекрытий изготавливаются из бруса нормальной влажности размерами:

Лаги кладутся на малую сторону бруса. Расстояние между балками 600 мм.

Лаги пола

Лаги пола делаются из бруса 200×100×6000. Укладываются лаги на ребро 100 мм. На ребро 200 мм прибивается черепной брусок для укладки черновой доски. Он служит для укладки теплоизоляции (2 слоя) и гидроизоляции.

Черновая доска

Для устройства чернового пола используется черновая доска размером 100×25×6000. Вес доски нормальной влажности (18%) 12 кг.

Черепной брусок

Один из способов укладки чернового пола это укладка доски на черепной брусок. Он прибивается к боковой стороне лаги и на него укладывается черновая доска. Для черепного бруска применяется брус размером:

Теперь об устройстве чернового пола

Устройство чернового пола

Существует три способа укладки чернового пола.

Паз и заплечник вырубаются в лаге специально. Это иногда трудно и накладно. Именно поэтому наиболее популярен способ укладки чернового пола на черепной брусок.

Технология укладки чернового пола на черепной брусок

Устройство чернового пола в деревянном доме завершено. Можно переходить к изучению укладки чистового пола.

Источник

Конструктивные особенности перекрытий

Строение перекрытий и применяемые для их сооружения материалы в полной мере зависят от конструкции здания. В зданиях каркасной или каркасно-щитовой конструкции перекрытия делают деревянными, так как каркас дома не рассчитывают на более тяжелые нагрузки. Здесь с уверенностью можно сказать, что перекрытие тоже является ограждением, с той лишь разницей, что расположена она в горизонтальной плоскости. Несмотря на это, порядок монтажа перекрытия несколько отличаются от стеновых конструкций.

Несущей основой каркаса деревянного перекрытия являются потолочные балки, которые входят в схему силового каркаса здания. Они воспринимают нагрузку собственного веса, заполнения, а также эксплуатационные нагрузки, передавая их на прогоны или столбы (рис. 108).

Рис. 108. Перекрытия по деревянным балкам:
А — чердачное перекрытие с «черным» потолком; Б — чердачное с подшивным дощатым потолком и ходовым настилом; В — междуэтажное перекрытие без звукоизоляции; Г — перекрытие с повышенной звукоизоляцией; Д — цокольное перекрытие с дощатой подшивкой;
1 — слой теплоизоляции; 2 — слой пароизоляции; 3 — «черный» потолок; 4 — подшивка; 5 — ходовой настил; 6 — пол; 7 — балка; 8 — сухая засыпка; 9 — подстилка; 10 — упругая подкладка; 11 — черепной брусок

Рис. 109. Формирование из досок двутавра (А) и полой коробчатой конструкции (Б)

Рис. 110. Усиление балок перекрытия промежуточными столбами:
1 — балки; 2 — прогон; 3 — болт; 4 — шип; 5 — полосы; 6 — столб; 7 — подушка

Для устройства перекрытий подбирают балки, несущая способность которых отвечает предъявляемым требованиям. Балки изготавливают из кругляка, обработанного на четыре канта, бруса или досок толщиной 60—80 мм, установленных на ребро. Допускается применение спаренных досок толщиной 50 мм, которые «сшивают» между собой гвоздями или металлическими скобами. Еще лучше, если сформировать из досок двутавр или коробчатую конструкцию (рис. 109). При больших пролетах среднюю часть балок опирают на внутренние стены или на промежуточные столбы (рис. 110). В любом случае на выбор несущих балок накладывает отпечаток величина нагрузок. Допустимые сечения балок междуэтажных и чердачных перекрытий в зависимости от пролета при нагрузке 400 кг на 1 м2 приведены в таблице 19.

Нагрузки на перекрытия складываются из их собственной массы и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия, применяемого утеплителя и обычно составляет 220—230 кг/м2, чердачных — в зависимости от массы утеплителя составляет 250—300 кг/м2. Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м2, на междуэтажное — 200 кг/м2. Для того, чтобы определить полную нагрузку, которая приходится на один квадратный метр перекрытия в процессе эксплуатации дома, складывают временную и собственную нагрузки, и их сумма является искомой величиной. В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок выбирают расстояние между балками, которое обычно лежит в пределах 0,5—1м.

Рис. 111. Подшивное перекрытие по деревянным балкам:
1 — гипсокартонные листы; 2 — щит перекрытия из шпунтованных досок; 3 — слой гидроизоляции; 4 — слой звукоизоляции; 5 — балка; 6 — лага; 7 — доски пола; 8 — черепные бруски балки

Простильный настил устраивают для нежилых помещений, так как шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства такого перекрытия довольно низкие. Суть перекрытия состоит в том, что между несущими балками нашивают настил из досок, служащий полом чердака. Подшивное перекрытие чаще всего применяют в дачных домиках мансардного типа, которые эксплуатируются сезонно, и к теплоизоляционным свойствам перекрытия не предъявляются высокие требования. Суть перекрытия состоит в том, что с обеих сторон балок крепят настил из шпунтованных досок. Шумопоглощающий слой укладывают прямо на доски нижней подшивки (рис.111). Нижний настил служит потолком нижнего этажа, а верхний — полом мансардного. В случаях, когда нижний настил, который служит потолком первого этажа, планируется штукатурить, то доски следует брать нешпунтованные и между ними оставлять зазор. Чтобы в досках настила при высыхании штукатурки не образовывались трещины и их не коробило, по всей длине делают надколы, в которые забивают деревянные клинья. Штукатурят подшивные потолки по драни.

Рис. 112. Перекрытия с устройством наката:
А — с утеплителем: 1 — балки; 2 — черепные бруски; 3 — черный пол; 4 — пергамин; 5 — утеплитель; 6 — пергамин; 7 — доски пола;
Б — накат на черепных брусках с звукоизоляцией: 1 — балки; 2 — черепные бруски; 3 — подшивка потолка; 4 — щиты наката; 5 — звукоизоляиця; 6 — пергамин; 7 — доски пола;
В — накат на балках без черепных брусков: 1 — балки; 2 — дощатый настил; 3 — пергамин; 4 — утеплитель; 5 — черновой пол; 6 — чистовой пол

Рис. 113. Установка черепных брусков для наката:
А — из обрезков; Б — из брусков; В — с усилением металлическими скобами; Г — при помощи продольных выборок

Засыпка по доскам нижнего настила может отрывать доски от балок, поэтому ее вес ограничивают. При устройстве таких потолков можно применять засыпку только с низким объемным весом (опилки, лузга и т.п.) Перекрытия с устройством наката сооружают для жилых домов, когда требования к изоляционным свойствам ограждающей конструкции повышенные. Этот тип перекрытий более полно отвечает звукоизоляционным и теплосберегающим требованиям. Для этого по несущим балкам устанавливают накат (рис. 112), который служит для восприятия нагрузки от утепляющего слоя и для передачи ее на балку. Накаты могут быть в виде щитов, собранных из продольных или поперечных досок. Щиты опираются на пробоины (черепные бруски), прибитые к боковым граням балок (рис. 113). Монтаж перекрытия начинают с установки несущих балок. Деревянные балки укладывают, как правило, по короткому сечению пролета по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними. При этом расстояние между балками должно соответствовать расстоянию между несущими стойками силового каркаса стен. Укладку балок ведут «маячным» способом — вначале устанавливают крайние балки, а затем промежуточные. Правильность положения крайних балок выверяют уровнем или ватерпасом, а правильность промежуточных — рейкой и шаблоном. Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.). Балки подвергают обязательному атисептированию и противопожарной пропитке.

Рис. 114. Варианты сопряжения перекрытий со стенами:
1 — плинтус; 2 — балка (60×180 мм); 3 — доски половые шпунтованные (40 мм); 4 — засыпка керамзитом; 5 — слой толя или рубероида; 6 — накат из досок (25 мм); 7 — черепной брусок (50×50 мм); 8 — просмоленная доска (200×50 мм); 9 — сливная доска (200×50 мм); 10 — гидроизоляция (2 слоя рубероида на горячей битумной мастике); 11 — просмоленная доска 100×40 мм; 12 — настил из досок толщиной 30 мм; 13 — подшивка из досок (25 мм); 14 — доски шпунтованные (30 мм); 15 — лаги 80×40 мм через 400 мм; 16 — прокладка толщиной 25 мм через 500 мм; 17 — слой цементно-песчаного раствора толщиной 20-50 мм; 18 — дощатый настил (40 мм)

Балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса (рис.114). Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит стены от атмосферных осадков. Черепные бруски прибивают к боковым сторонам балок, выравнивая их нижнюю часть в одной плоскости с балками. Для этого обычно берут бруски сечением 40×40 или 40×50 мм из древесины хвойных пород. Крепление черепных брусков должно быть надежным, чтобы выдержать вес изолирующей засыпки. Вместо черепных брусков можно прибивать уголковую сталь, на одну из полок которой устанавливают щиты наката. В качестве наката можно использовать однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки, и т.д. Пластины наката плотно подгоняют одна к другой. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы нижняя поверхность их была в одной плоскости с поверхностью балки. Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше возрастает вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить эту вероятность, все элементы наката и настила целесообразно соединять в шпунт.

По накату настилают слой толя или пергамина, по которому укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату, гранулированный шлак, перлит, керамзит или другой вид утеплителя, свойства которых мы уже рассматривали. Утепляя чердачное перекрытие, пористые сыпучие материалы (шлак, керамзит и т.д.) обрабатывают сверху жидким песчано-известковым раствором для образования корки. Корка будет служить защитным слоем от пыли. Вид утеплителя и его толщину определяют в зависимости от расчетной наружной температуры воздуха, пользуясь для этого таблицей 20.

Потолок подшивают досками, листовыми материалами (ДВП, ДСП, гипсокартон) или одним из видов декоративных панелей, поступающих в современную торговую сеть. Подшивка гипсокартонными листами увеличивает огнестойкость конструкции. Верхний настил лучше делать двойным. Сначала настилают доски толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого настилают пол второго этажа. На чердаках, которые не предполагается эксплуатировать, верхний настил можно и не выполнять. Вместо него устанавливают доски в местах предполагаемого аварийного прохода. Такой настил называют проходными досками.

К недостаткам всех деревянных перекрытий следует отнести их повышенную чувствительность к условиям эксплуатации. Особенно это проявляется в цокольных перекрытиях. Дело в том, что любая конструкция перекрытия с полом обладает в той или иной степени паронепроницаемостью. Поэтому при соответствующей влажности воздуха и достаточной величине перепада температур внутри дома и снаружи начинается конденсация паров. Пары, конденсируясь на деревянных конструкциях, вызывают их насыщение влагой и становятся причиной загнивания древесины. Чтобы это устранить, в цокольной части дома устраивают продухи для вентиляции подполья или оборудуют специальные вентиляционные колодцы.

Особое внимание следует уделить деревянным перекрытиям в помещениях с возможным увлажнением (санузлы, ванные комнаты и т.д.). В таких помещениях перекрытия лучше выполнять с гидроизоляционным слоем, концы которого поднимаются кверху на высоту не менее 100 мм. В полу помещения можно установить сливной трап, через который будет самопроизвольно удаляться пролившаяся вода. Балки снизу закрывать не следует, так как отсутствие вентиляции может привести к образованию сырости и плесени. Отсутствие нижней подшивки даст возможность контролировать состояние перекрытия.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Источник