Что будет если блок питания слабый
9 ошибок при выборе блока питания для ПК
Содержание
Содержание
Качественный блок питания — залог долгой, стабильной и безопасной работы вашего компьютера. Давайте разберемся, чем чреваты распространенные ошибки при его покупке. Например, недостаточная или избыточная мощность БП, неподходящий форм-фактор и размеры, малое количество разъемов, недостаточная длина кабелей, погоня за брендом или высокой мощностью в бюджетных моделях.
Блок питания — уникальный компонент компьютера, который не влияет на производительность, но от него зависит не только качественное питание дорогостоящих комплектующих, но и их жизнь. Выход из строя блока питания чреват повреждением видеокарты, материнской платы, процессора и накопителей. При этом он мало подвержен моральному устареванию и может прослужить много лет, пережив несколько апгрейдов ПК.
Это делает выбор блока питания ответственной задачей, которой стоит уделить особое внимание. При покупке мы можем узнать только сухие данные — максимальный ток и мощность блока питания, а другие важнейшие потребительские характеристики производители зачастую не указывают: стабильность напряжений, температура и уровень шума вентилятора. Их чаще всего можно узнать только из обзоров или от владельцев на форумах.
Не помогают в выборе устойчивые мифы и заблуждения пользователей насчет блоков питания, а также «сарафанное радио», которое обеспечило некоторым сомнительным моделям устойчивый спрос. Поэтому ошибки при выборе блока питания — обычное явление среди начинающих пользователей. Сегодня мы рассмотрим самые основные из них, а также предложим способы их исправить, если они имеются.
Недостаточная мощность блока питания
Очень часто начинающий пользователь покупает блок питания «на сдачу», тем более, что даже самые бюджетные модели иногда имеют в названиях цифры в 400 ватт и более и включают нужный набор разъемов. Иногда маломощный блок питания остается после апгрейда, и пользователь решается запитать им новое «железо». К примеру, если блок питания ZALMAN Wattbit II 400W поставить в ПК с видеокартой GeForce RTX 2070 SUPER с TDP, равным 215 ватт, и процессором Ryzen 7 3700X с TDP 65 ватт, в лучшем случае блок питания уйдет в защиту и отключится при нагрузке. В худшем — выйдет из строя, повредив остальные комплектующие скачком напряжения.
Это произойдет, во-первых, из-за того, что реальную мощность блока питания обычно указывают на наклейке, а не в названии, а ZALMAN Wattbit II 400W по самой важной в современном ПК линии 12В способен отдать только 360 ватт. Во-вторых, реальное потребление современных комплектующих может заметно превышать цифры, указанные в параметрах TDP. Процессор Ryzen 7 3700X в тяжелых тестах может потреблять до 180 ватт без разгона и, если добавить сюда потребление видеокарты, материнской платы, ОЗУ, накопителей, вентиляторов и периферии, мы получим цифры в 450 ватт и более.
В-третьих, бюджетные блоки питания не рассчитаны на долгую работу при пиковых нагрузках, при которых резко повышается температура внутри устройства, напряжение 12В проседает, иногда выходя за рамки стандарта ATX, а КПД может опускаться ниже 80%.
Повышенная температура при высокой загрузке вызывает быструю деградацию конденсаторов, которые обычно не самого высокого качества, и уже через два-три года напряжения начинают «гулять», резко повышаются пульсации тока и устройство выходит из строя, иногда повреждая комплектующие. Ситуация усугубляется тем, что в бюджетных моделях используется только базовый набор защит.
В бюджетных блоках питания обычно используют тонкие провода с сечением 20 AWG в отличие от используемых в качественных устройствах 16 и 18 AWG. При высоких нагрузках они начинают заметно нагреваться. А хлипкие колодки разъемов быстро расшатываются и не могут обеспечить полноценный контакт, что чревато перегревом, искрением и даже оплавлением при высоких нагрузках.
По этим причинам в ПК с мощными комплектующими категорически не рекомендуется использовать бюджетные блоки питания, а выбирая качественную модель, стоит взять ее с запасом мощности в 20-30%. Это позволит блоку питания работать без перегрева, выдавать стабильные напряжения и максимально возможный КПД. Рассчитать требуемую мощность блока питания можно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.
Видеокарты и процессоры за последнее время резко прибавили в энергопотреблении, несмотря на постоянно уменьшающийся техпроцесс. Топовые видеокарты семейства GeForce RTX 3000 ставят антирекорды по энергопотреблению, которое доходит до 320-350 ватт, и требуют мощных блоков питания.
Столь высокое энергопотребление породило и еще одну проблему: даже мощный блок питания воспринимает резкий скачок загрузки видеокарты как короткое замыкание и уходит в защиту. Некоторые производители были вынуждены даже выпустить новые ревизии мощных моделей для работы с топовыми видеокартами GeForce RTX 3000.
Возросло энергопотребление новейших процессоров Intel поколения Rocket Lake. При отключении лимитов, что позволяет процессорам показать максимум, на который они способны, Core i9-11900K потребляет свыше 250 ватт, а Core i5-11400F — до 150 ватт. Эти тенденции должны подтолкнуть к особо тщательному выбору блока питания в производительный ПК, а от экономии на нем стоит отказаться.
Избыточная мощность блока питания
Иногда комплектующие с не самыми высокими производительностью и энергопотреблением запитываются дорогим блоком питания с избыточной мощностью на 700, 800 или даже 1000 ватт. Это случай, когда не подходит поговорка «запас карман не тянет», ведь покупка дорогого блока питания заметно бьет по карману, а сумма, потраченная на мощность, которая никогда не пригодится, могла бы обеспечить покупку более производительного процессора и видеокарты.
Блок питания с избыточной мощностью большую часть времени будет работать в зоне низкого КПД, впустую тратя электричество, ведь офисная нагрузка или интернет-серфинг практически не нагружают процессор и видеокарту. Включение блока питания сопровождается зарядом входного конденсатора, который имеет большую емкость на мощных моделях, что сопровождается резким скачком потребления тока и даже может вызывать срабатывание систем защиты в распределительном щитке 220 В.
Защита от перегрузки по току — OCP, в мощных блоках питания имеет высокий порог срабатывания и иногда может принять короткое замыкание в цепи питания материнской платы или видеокарты за допустимую нагрузку, что чревато выгоранием зоны VRM.
Покупка мощной, но недорогой модели, когда можно купить качественную модель средней мощности
На первый взгляд, Aerocool VX PLUS 800W предпочтительнее, а учитывая, что он может отдать 744 ватта по линии 12В, его должно хватить даже для мощного ПК. Но если присмотреться к соперникам повнимательнее, можно заметить между ними огромную разницу.
Aerocool VX PLUS 800W построен на бюджетной платформе Andyson с групповой стабилизацией напряжений, он использует бюджетные конденсаторы JunFu и даже не имеет сертификата 80 PLUS. Еще он отличается очень высокими пульсациями напряжений и довольно шумным вентилятором, достигающем 1000 об/мин уже при нагрузке в 250 ватт.
Неподходящий форм-фактор или длина блока питания
Современные блоки питания делятся на несколько форм-факторов. Самый распространенный, используемый в большинстве ПК — форм-фактор ATX, имеющий габариты 8,6х15х14 см. Есть и более компактные форм-факторы для небольших корпусов — SFX, SFX-L, TFX и совсем крохотные Pico-PSU. Довольно частая ошибка начинающих пользователей — покупка блока питания форм-фактора ATX в компактный корпус. Путают пользователи и компактные форм-факторы блоков питания между собой.
Мощные блоки питания зачастую имеют длину, превышающую стандарт ATX. Например, у EVGA 850 GQ она больше на 40 мм, что может создать проблемы даже в обычных корпусах. Длинный блок питания может не влезть в корпус, перекрыть нижнее вентиляционное отверстие или отверстие для укладки проводов за задней стенкой. Поэтому перед покупкой блока питания обязательно уточните характеристики вашего корпуса.
Недостаточно разъемов, например, для подключения видеокарты или накопителей
Нередки ситуации, когда бюджетный блок питания куплен и установлен в ПК, после чего выясняется, что на нем не хватает нужных разъемов питания, например, видеокарты, накопителей или процессора. Например, есть только один разъем питания 6 пин PCI-E, а видеокарта требует 6+2 пин PCI-E. Или на блоке питания есть один разъем 6+2 пин PCI-E, а видеокарта требует два разъема питания 6+2 пин PCI-E.
С подобной проблемой можно столкнуться и при покупке довольно мощных блоков питания вместе с производительными комплектующими: топовые видеокарты, например, GeForce RTX 3080, могут требовать трех разъемов питания 6+2 пин PCI-E, а многоядерный процессор для разгона — 8+4 пин.
При использовании бюджетного железа с низким энергопотреблением проблему недостачи разъемов можно решить с помощью переходников питания, но полностью безопасным можно признать только использование переходников Molex—SATA. И если на вашем блоке питания не хватает разъемов — это сигнал для его замены, так как в этом случае и мощности, скорее всего, тоже не хватает.
Недостаточная длина кабелей
С тех пор, как блоки питания в корпусах ПК стали переезжать вниз, пользователи столкнулись с недостаточной длиной проводов даже на качественных моделях. Чаще всего не хватало длины для провода питания процессора, ведь его в большинстве корпусов надо проложить за поддоном материнской платы и вывести к разъему. Производители начали выпускать новые ревизии блоков питания с удлиненными проводами, но и сейчас можно встретить ситуацию, когда у бюджетной модели провод не дотягивается до разъема питания процессора.
Если ваш процессор потребляет мало энергии, можно решить эту проблему с помощью удлинителя, но лучше заменить блок питания, ведь пользователи подобных переходников жалуются на обугливание проводов и выход из строя комплектующих. А если не хватает длины кабелей питания накопителей, можно смело использовать переходник-удлинитель.
Внимание только на сертификаты 80 PLUS и мощность в названии
Сертификаты 80 PLUS показывают энергоэффективность блока питания, его способность работать при определенной загрузке с определенным КПД. Чем выше КПД блока питания, тем меньше мощности уходит в потери и тем меньше он греется. Сертификаты 80 PLUS косвенно указывают на качество изготовления блока питания, и топовые модели обычно имеют сертификат 80 PLUS Gold и выше. Среди бюджетных моделей сертификаты 80 PLUS и 80 PLUS Bronze стали обычным делом, поэтому полагаться только на них при выборе блока питания не стоит.
Не стоит полагаться и на мощность в названии блока питания, ведь в наше время наиболее загруженной и важной линией питания является линия 12 вольт, а возможность устройства отдать по ней мощность обычно отличается от цифр в названии. Особенно высок этот разрыв в бюджетных моделях с устаревшими схемами. Там можно наблюдать ситуацию, когда блок питания с «450W» в названии по линии 12 вольт может выдать только 360 ватт.
Покупка модели с высоким уровнем шума
Со всей тщательностью стоит подойти к выбору блока питания по шумовым характеристикам, особенно если остальные комплектующие в вашем ПК работают тихо. Вентилятор обычно повышает свои обороты с ростом энергопотребления, и чтобы понять, насколько шумным будет устройство, нужно найти его обзор с графиком работы вентилятора, узнать, каково будет энергопотребление вашего ПК в простое, работе и играх.
Если вы играете в наушниках или остальные компоненты вашего ПК не отличаются тишиной под нагрузкой, стоит обратить внимание только на обороты вентилятора при небольшой нагрузке — 100–150 ватт. Очень тихим режимом работы можно считать обороты вентилятора примерно до 600 в минуту, тихим — до 800, умеренным по шуму — до 1000.
А вентилятор с 1200 об/мин и выше обычно уже заметно выделяется на фоне остальных вентиляторов в ПК. Уровень шума зависит и от типа подшипника вентилятора — гидродинамические работают тихо, а вот потрескивающий шум от шарикоподшипника может выделяться на фоне тихого ПК даже на низких оборотах.
Еще один источник шума — дроссели в блоке питания, которые могут жужжать под определенными нагрузками или в сочетании с определенными комплектующими. Есть серии блоков питания с тихими вентиляторами, пользователи которых жалуются на шум дросселей, узнать такую особенность можно, только изучив отзывы владельцев.
Выбор только по бренду
Еще одна ошибка при выборе блока питания — приверженность определенному бренду. Пользователи часто считают определенный бренд топовым и рассчитывают получить высокое качество, покупая даже бюджетное устройство. Но «начинка» подавляющего количества блоков питания изготавливается лишь несколькими производителями, а потом продается под другим брендом. Поэтому «начинку» от Channel Well Technology (CWT) можно встретить в блоках питания Chieftec, Deepcool, Thermaltake, а от FSP и HEC — в блоках питания be quiet! или Cooler Master.
При этом цена за практически одинаковые модели может различаться чуть ли не вдвое, а переплачиваем мы за нюансы устройства кабельной системы блока питания, вентилятор, упаковку, дополнительный срок гарантии и, конечно же, за бренд. Поэтому не стоит безоговорочно доверять какому-либо из брендов. Читая обзоры блоков питания, стоит разобраться в том, можно ли купить подобную начинку еще дешевле. Узнать производителя платформы, которую используют многие популярные модели блоков питания, можно на сайте realhardtechx.com.
Выводы
Как видим, количество характеристик, которые стоит учесть при выборе блока питания, намного больше, чем его цена, мощность и сертификат 80 PLUS. А чтобы не совершить ошибку, надо подойти к выбору блока питания со всей тщательностью: читать обзоры и отзывы владельцев, либо спрашивать совета у опытных пользователей на форумах. А наградой станет качественный и надежный блок питания, который переживет не один апгрейд вашего ПК.
Резюмируя, можно отметить главное: не стоит экономить при покупке блока питания. При выборе бюджетных моделей стоит отдать предпочтение современным схемам на преобразователях DC-DC, встречающимся, например, в сериях Cooler Master MWE, CHIEFTEC Core BBS, Chieftec Proton. Сертификат 80 PLUS Bronze и выше лишь косвенно говорит о качестве устройства, а вот в сочетании со сроком гарантии более трех лет уже является неплохим маркером качественной модели.
И главное — не забывать о запасе по мощности, который позволит блоку питания работать тише и меньше греться.
12 мифов о блоках питания, про которые пора забыть
Блоки питания, пожалуй, самый непонятный для обычного пользователя элемент ПК. Какие-то ватты, по каким-то линиям, сечения проводов, кучи разных коннекторов — это вам не процессор для определенного сокета подобрать. И, разумеется, все малопонятное частенько обрастает множеством мифов, и блоки питания исключением не являются. Поэтому в этой статье я разберу самые популярные «сказки» о них, а также дам некоторые советы по их выбору.
Миф №1: блок питания нужно брать с запасом — для офисного ПК на киловатт, для игрового на полтора
Разумеется, брать комплектующие про запас — благое дело, которое упростит дальнейший апгрейд. Но увлекаться в данном процессе точно не стоит. Вот, например, счет, который выставили моему коллеге на компьютер в одном из крупных магазинов:
Тут «великолепно» многое, начиная от обновления BIOS за 490 рулей и заканчивая одноканальной ОЗУ. А ведь это достаточно крупный магазин.
К 65-ваттному Core i5 и 200-ваттной Nvidia RTX 2070 добрые менеджеры поставили. блок питания аж на 1200 Вт. То есть на деле запас тут получается в 3-4 раза, что просто никогда в жизни не пригодится: даже если установить на эту плату мощный 127 Вт Core i9-9900KS и Nvidia RTX 3090 (чего владелец делать не планирует никогда), то блок питания все еще будет в полтора раза мощнее, поэтому такой запас просто бессмысленен, более того — откровенно вреден.
Почему? Все просто: не нужно быть гением в схемотехнике, чтобы понять, что 600-ваттный блок питания за те же деньги в среднем будет куда лучше 1200-ваттного: производитель банально сможет поставить пусть и менее емкие, но более качественные конденсаторы и диоды Шоттки, дроссель с нормальной намоткой, обеспечить все защиты и так далее. Вот и получается, что оба блока питания более чем справятся с ПК выше, однако первый будет более надежным.
Но тогда появляется вопрос — а как узнать, сколько потребляет компьютер, чтобы подобрать нужный блок питания? Все просто — есть различные калькуляторы (например, один и два), где можно указать свои комплектующие с учетом разгона и времени использования, и они скажут, сколько ватт ваше «железо» потребляет. Далее прибавьте к этой цифре 100-200 Вт и ищите блок питания с получившейся мощностью.
Миф №2: чем блок питания тяжелее, тем он лучше
О, этот миф настолько популярен, что ушлые китайцы в своих блоках питания Aigo нередко устанавливают внутри специальные емкости с металлическим мусором, чтобы увеличить вес своих обычно низкокачественных решений. Собственно, сам миф пошел из 90-ых и в принципе имеет под собой здравую основу: что нормальный радиатор, что дроссели, что большое количество конденсаторов и прочие элементы весят достаточно много, и если производитель БП решил сэкономить и поставить простенькие радиаторы и перемычки, это будет банально заметно на вес.
Один из блоков питания без вентилятора. Разумеется достаточно легкий по весу, но крайне качественный (и дорогой).
Однако нужно понимать, что с современным развитием схемотехники вес уже давно не показатель: так, например, существуют блоки питания с «титановым» сертификатом 80 PLUS, то есть их эффективность при 50% нагрузке составляет аж 96%. И в таком случае нередко не нужен даже вентилятор для охлаждения, да и можно обойтись простенькими радиаторами. И на вес такой блок питания будет легким, но при этом очень и очень качественным.
Миф №3: табличка с мощностью на блоке питания — это правда в последней инстанции
Мы все привыкли, что если на самом товаре написаны определенные характеристики, то мы их точно получим. Однако с блоками питания, особенно дешевыми, это и близко не так. Возьмем, например, блок питания ECO 500W от известной компании AeroCool. Стоит сие решение около 1500 рублей, при этом по самой нагруженной линии — 12 В, по которой питаются и процессор, и видеокарта, он может отдать целых 456 Вт, чего хватит даже на мощный игровой ПК.
Но давайте считать. Для питания CPU у него есть только один коннектор 4 pin, что позволяет передать плате 144 Вт. Для питания видеокарты — только 6 pin, то есть 75 Вт. И. все. Остаются лишь Molex и SATA — первые вообще практически не используются с современным железом, а получающие питание через вторые коннекторы жесткие диски и SSD потребляют лишь единицы ватт. И да, остается питание платы, 24 pin — в среднем еще около 50-100 Вт. Вот и получается, что на деле с 500-ваттного блока питания вы сможете получить. лишь около 300 Вт. И это не удивительно, потому что по-хорошему по схемотехнике этот БП и есть честный 300-350-ваттник, имеющий гордую наклейку «500 Вт».
Миф №4: если на коробке с видеокартой написано, что она требует блок питания на 1000 Вт — значит, решения с меньшей мощностью не подойдут
Собственно, такой миф приобрел вторую (или уже третью?) жизнь после выхода новых видеокарт от Nvidia, RTX 3000. Они отличаются зверским аппетитом, имея теплопакеты более 300 Вт. Поэтому, например, для RTX 3080 компания рекомендует использовать блок питания на 750 Вт.
Но опять же, давайте посчитаем. Видеокарте нужно 320 Вт, достаточно мощному Core i7 или Ryzen 7 — еще около 100; плата, ОЗУ, вентиляторы и прочие SSD потребуют еще не больше 100 Вт. Получаем около 520 Вт, то есть блока питания на 600 Вт должно хватить, так почему Nvidia рекомендует использовать 750 Вт?
Все просто — компании лучше подстраховаться, потому что она не знает, какие блоки питания стоят у конечного потребителя. Поэтому Nvidia указывает такую мощность, чтобы даже простенькие решения с таким номиналом смогли запитать новинку. Так что если вы имеете крутой блок питания от той же Seasonic на, например, 650 Вт — вам не о чем беспокоиться, та же RTX 3080 будет у вас отлично работать.
Миф №5: «все эти дорогие блоки питания — пустая трата денег. Я запитал свою Nvidia RTX 3090 от блока питания, купленного на сдачу от мышки, и все отлично работает».
Миф №6: наличие сертификата 80 PLUS гарантирует качественность блока питания
Это абсолютно неверно, и на этом AeroCool и подловила покупателей их «оружия массового поражения» — блоков питания линейки KCAS. Сертификат всего лишь гарантирует, что при определенных нагрузках КПД блока питания будет выше определенных значений, от 80 до 96%. И если вы думаете, что высокой эффективности можно добиться использованием только качественных элементов — увы, буду вынужден вас разочаровать.
Можно взять самую дешевую платформу, напихать в нее самые дешевые подвальные китайские конденсаторы, но при этом сделать более-менее нормальную высоковольтную часть. Как итог, вы получите КПД выше 80%, но при этом 2/3 блока питания будет сделано откровенно из мусора, так что при покупке уж точно обращать внимание только на сертификат 80 PLUS не стоит. Тут нужно понимать, что качественный блок питания скорее всего будет иметь высокий КПД и сертификат, например, 80 PLUS Gold, но при этом наличие этого сертификата абсолютно не означает, что БП будет качественным.
Миф №7: у блока питания не хватает коннекторов для запитывания быстрой видеокарты? Не беда, используйте переходники с Molex
Условно безопасный переходник.
Как итог, при использовании переходника что сама колодка, что провода могут очень сильно нагреться вплоть до оплавления и короткого замыкания, или же будет срабатывать защита от перегрузки на самом БП. Поэтому если в вашем блоке нет необходимых для видеокарты пинов, то это явный знак к его замене. Ну и уж если совсем нет возможности менять БП — используйте хотя бы относительно безопасные переходники с двух Molex на 6 pin: уж по 35 Вт эти старые коннекторы отдать скорее всего смогут без проблем.
Миф №8: виртуальные 12-вольтовые линии в блоке питания — это плохо, линия должна быть только одна
Забавно, что никто из сторонников этого мифа на форумах мне так и не смог объяснить, чем же так плохи виртуальные линии. Потому что тут ответ прост — да ничем. В 99% БП используется одна физическая линия 12 В, которая потом при помощи шунтов разбивается на несколько виртуальных.
Зачем так делать? Это своеобразная подстраховка производителей блоков питания: на каждую виртуальную линию 12 В можно выставить ограничение по току, при превышении которого БП уходит в защиту. При этом, разумеется, лимит тока выше, чем можно безопасно снять с коннекторов, находящихся на каждой из линий, так что обычным пользователям эта «виртуальность» абсолютно никак не мешает и не заметна в работе. Так что при выборе БП можно не обращать на это никакого внимания — что одна линия 12 В, что несколько никак не отразятся на работе ПК.
Миф №9. Используете источник бесперебойного питания? Берите самый дешевый блок питания
Не самый популярный у нас миф из-за того, что все же ИБП в наших домах — редкость, но все еще он существует и лучше о нем написать, чем не написать. Да, разумеется бесперебойник убережет ваш ПК от внешних проблем сети, например скачков напряжения. Но нужно понимать, что за проблемы внутри корпуса ответственен блок питания и только он. Например, наличие ИБП никак не спасет от короткого замыкания по одной из линий, если в вашем БП нет защиты от него. Поэтому не считайте бесперебойник панацеей от всех проблем и не экономьте при его наличии на блоке питания.
Миф №10. А вы знали, что 6 pin для видеокарты можно превратить в 8 pin при помощи одной скрепки?
Вот люблю я такие «шахидские» советы. Да, на самом деле 6 pin для питания видеокарты отличается от 8 pin лишь наличием двух дополнительных «земель» (которые обычно берутся от той же 6 pin колодки), а их мощность отличается аж вдвое, 75 vs 150 Вт. Отсюда и рождается сие замечательное предложение для тех, кто купил видеокарту с 8 pin, а у БП есть только 6 — взять да и замкнуть обе «лишние земли» на видеокарте скрепкой.
И да, скорее всего после такого замыкания видеокарта работать будет, но не факт что долго. Причина в том, что если блок питания может выдать 75 Вт по 6 pin, никто не гарантирует, что он сможет по сути по ним же отдать 150 Вт, и опять же никто не гарантирует, что дешевые тонкие провода выдержат вдвое более высокий ток. Поэтому опять же если на блоке питания не хватает нужных пинов — это явный сигнал к его замене.
Миф №11. Использование «японской элементной базы» означает надежность блока питания
Еще один миф, ставший популярным в последнее время. Его «ноги» растут из того факта, что лучшие конденсаторы на рынке производятся японскими компаниями (например, Nichicon), и они действительно качественнее даже массового фабричного китая типа Teapo. Отсюда и родилась у производителей отличная рекламная идея: а давайте мы поставим в блок питания пару японских конденсаторов, остальные будут подвальным китаем и гордо напишем на коробке «японская элементная база». Говорить о надежности такого БП, я думаю, не стоит.
Миф №12. «А я в Китае купил игровой блок питания, с подсветкой, всего полторы тысячи за 500 Вт вышло».
Да, сумрачные инженеры из Поднебесной действительно освоили производство блоков питания. И, как это обычно бывает, они сильно отличаются по качеству — так, например, дешевый ширпотреб от Aigo (которая вообще кулерами занимается) брать точно не стоит, нередко они оказываются даже хуже продающихся в России БП за те же деньги. С другой стороны, есть компания 1STPLAYER, которая в основном ориентирована на внутренний Китай, и у них есть в наличие хорошие модульные 500-600 Вт блоки питания.
Проблема в том, что обзоры на такие БП найти в сети очень и очень трудно, и нередко их совсем нет. А отзывы на AliExpress в стиле «поставил такой блок питания в пару к huanan и rx 570 после майнинга — все работает», очевидно, несут мало пользы. Поэтому мой совет — лучше вообще обходить китайские блоки питания стороной.
Итоговый совет — не экономьте на БП
Как бы вам не хотелось взять простенький блок питания, идущий вместе с корпусом, гоните эту мысль прочь: нередко такая экономия в пару тысяч рублей приводит к тому, что через пару месяцев у вас сгорит железо на в десять раз большую сумму. Уж лучше сэкономить и взять на первое время меньше ОЗУ, проще SSD или вообще обойтись без корпуса, чем вновь идти в магазин и собирать ПК с нуля и уже с нормальным блоком питания. Но, конечно, как поступать решать вам и только вам.