Что будет если дифавтомат подключить наоборот
Что будет, если подключить автомат снизу вверх
Что будет, если подключить автомат снизу вверх
Сталкивались ли вы когда-нибудь друзья с «неправильным» подключением автоматических выключателей, то есть, снизу вверх. Уже давно существует легенда о подключении автоматов только сверху, однако никто толком так ничего объяснить и не может, почему именно так, и что будет, если автомат подключить снизу.
Одни говорят, что автоматический выключатель в таком случае не сумеет сработать, другие же утверждают, что при подключении автомата снизу увеличивается дуга между контактами. Так ли это на самом деле? Почему подключение автомата снизу вверх, это всего лишь очередной миф, да и только.
Что будет, если подключить автомат снизу вверх
На крышке автоматического выключателя, там, где контакты, имеется маркеры (1 и 2). То есть, единица, это так сказать вход кабеля, а двойка его выход в сеть квартиры. Но если мы перевернём автомат вверх тормашками, и подсоединим его, то увидим, что абсолютно ничего не изменится, и автоматический выключатель также само будет работать исправно.
Ничего и никакая дуга между контактами при этом не увеличивается, а автомат при отключении будет отсекать напряжение. Получается что подключение автомата только сверху вниз, и никак по-другому, не что иное, как очередная легенда от горе электриков.
Что на этот счет говорится в ПУЭ
В правилах устройства электроустановок нет чёткой инструкции, как именно должен подсоединяться автоматический выключатель, сверху вниз или же наоборот. Тем не менее, производитель автоматического выключателя зачем-то нанёс на изделие маркировки и надписи, а, следовательно, у автомата всё-таки есть верхняя часть и нижняя.
Соответственно никто не будет ставить автоматический выключатель верх тормашками, если этого только не требует какая-то конкретная ситуация. То есть, возможно, кабель ввода заходит снизу, а в квартиру уходит сверху. В таком случае понадобится, чтобы не обводить провода, подключить автомат снизу вверх.
Поэтому верхнее подключение пакетников, это, скорее всего эталон, чем правило. Можно подсоединять автомат как угодно, и он будет при этом работать, конечно же, при одной оговорке, если сам автоматический выключатель в рабочем состоянии.
Также, чтобы исключить путаницу проводов, всё-таки принято подключать автоматы сверху вниз. В таком случае при ремонте, электрику проще разобраться, что куда идёт и к чему подсоединено.
Из всего вышесказанного становится понятным:
Друзья! А что скажете вы по поводу подключения автоматов? Возможно, в вашей практике вы уже сталкивались с подобным явлением, когда автоматический выключатель был подключён снизу вверх. Возможно, были и какие-то негативные моменты, связанные с этим, о которых важно знать всем.
Комментарии 61
ответ от производителя —
Подключение дифференциальных автоматов (АД, АВДТ) производится в соответствии с маркировкой выводов: «сеть» и «нагрузка». Поворот автомата на 180 градусов на технические характеристики не повлияет, но читабельность маркировки будет нарушена (согласно ПУЭ это не допускается).
Вводной кабель короткий?
А смысл переворачивать тогда?
для удобства монтажа, если перевернуть то можно все + клеммы на входе автоматов и выход дифа соединить одной планкой, без провода
Я правильно понял схему — у Вас после диф.автомата (именно диф.автомата, не узо) идет еще кучка автоматов? А зачем? Обычно диф.автомат защищает конкретный участок цепи, т.к. в нем уже и защита от тока утечки и защита по току нагрузки и кз. Ну тут, хозяин, конечно, барин. 🙂
А так, вообще не вижу в перевороте смысла.
Он пояснил так по чему такая схема, смотрите в самом низу, нашу с ним дискуссию)
спасибо 🙂 я ленивый просто 🙂 ну раз носом ткнули, пойду почитаю ))
Что Вы, что Вы 🙂
я не обижался на Ваше утверждение, ни в коем разе! Лень просто было читать ниже, там всякое поошло про брак, что-то еще :)А Ваше сообщение почти в самом конце и до него не добрался!
Прошу прощения, если не правильно выразился! 😉
Я правильно понял схему — у Вас после диф.автомата (именно диф.автомата, не узо) идет еще кучка автоматов? А зачем? Обычно диф.автомат защищает конкретный участок цепи, т.к. в нем уже и защита от тока утечки и защита по току нагрузки и кз. Ну тут, хозяин, конечно, барин. 🙂
А так, вообще не вижу в перевороте смысла.
ну если обычно ставят узо а потом автоматы, а диф это и узо в том числе, то наверно хуже то не будет, может лучше не будет, но хуже точно, тем более раз уж купил )
Диф поставьте на стиралку или водонагреватель. Там ему самое место. 🙂
хуже, лучше, тут не так работает 🙂
ув.товарищ 37Dimon, в приведенной Вами схеме все правильно ответил (там, в самом низу комментариев) 🙂
А так, на сайте шнайдер-электрик, к примеру, есть классные примеры схем и реализаций домашней электропроводки 🙂
Я правильно понял схему — у Вас после диф.автомата (именно диф.автомата, не узо) идет еще кучка автоматов? А зачем? Обычно диф.автомат защищает конкретный участок цепи, т.к. в нем уже и защита от тока утечки и защита по току нагрузки и кз. Ну тут, хозяин, конечно, барин. 🙂
А так, вообще не вижу в перевороте смысла.
хочу сказать — 1 диф = 1 розетка.
Ну не обязательно одна, можно и группу, главное чтобы всё соответствовало по мощности потребления)
Можно, но там считать надо =)
Главное в маразм не впасть и вовремя остановиться с необходимым количеством модулей =)
(у меня на бане было так, психанул и…щиток никому не показываю…хотя, им можно запитать приличную организацию на несколько офисов)
Я правильно понял схему — у Вас после диф.автомата (именно диф.автомата, не узо) идет еще кучка автоматов? А зачем? Обычно диф.автомат защищает конкретный участок цепи, т.к. в нем уже и защита от тока утечки и защита по току нагрузки и кз. Ну тут, хозяин, конечно, барин. 🙂
А так, вообще не вижу в перевороте смысла.
вот кстати видео, 
, точно также сделано, диф + автоматы на разные линии, там вообще на каждую розетку свой автомат, и человек это объясняет тем что если вся проводка новая, смысл ставить на каждую линю диф, стоит общий, если на какой-то линии что то произошло, то найти просто, выключить все автоматы, взвести диф, и по очереди включать автоматы, когда диф выбьет там и проблема. Я делаю на небольшую дачу, меняю полностью всю проводку, с улице и в доме, щас там вообще алюминий, 1,5мм2 кругом, на улице будет водный автомат, счётчик, розетка, в доме диф и 4 автомата, 2 на розетки под бытовые приборы, 1 на свет и одна на обогреватель 2 кв
У автора этого ролика косяк с обозначением:
1. То, что помечено как «УЗМ» — на самом деле является УЗО(в линейке Шнайдер — iID Acti 9.
2. То, что помечено как «вводной диф.автомат» — является «УЗМ».
Собственно…вот.
Ну, если хочется — поставьте диф 🙂 хуже не будет, лучше, правда тоже 🙂 верх-ногами — не вариант. Ибо изврат.
Расключку внутри я делал из 4мм.кв. пв3 (мягкий) и гильзовал. Гребенки тоже есть, с узо на автоматом перемычкой, и все прекрасно зажимается
Да там в видео по ходу комментатор это подсобник, ни чего не понимант, так базарит для таких вот дачников, а они смотрят и верят таким бредням)
вот кстати видео, , точно также сделано, диф + автоматы на разные линии, там вообще на каждую розетку свой автомат, и человек это объясняет тем что если вся проводка новая, смысл ставить на каждую линю диф, стоит общий, если на какой-то линии что то произошло, то найти просто, выключить все автоматы, взвести диф, и по очереди включать автоматы, когда диф выбьет там и проблема. Я делаю на небольшую дачу, меняю полностью всю проводку, с улице и в доме, щас там вообще алюминий, 1,5мм2 кругом, на улице будет водный автомат, счётчик, розетка, в доме диф и 4 автомата, 2 на розетки под бытовые приборы, 1 на свет и одна на обогреватель 2 кв
По читайте отзывы под этим видео, там люди пишут что это УЗО, а не диф)
на самом деле схема ТС верна. Диф20 ограничивает максимальный ток, который при максисмальном токе выбранной нагрузки дальше (автоматы 16+16+16+10=58) легко превышается. Поэтому: или ставить вводной автомат 20 и УЗО на группу (по нагрузке), или как на схеме ТС.
ЗЫ у нас так застройщик делал, а я все переделывал: www.drive2.ru/b/527816709696914669/
Я спорить не буду, но я так никогда не делал и делать не буду, такие схемы очень редки и я лично таких ещё не встречал у нас в новостройках да и вообще только сегодня увидел, я думаю что это супер экономия и она ни когда ни к чему хорошему не приведёт)
это вопрос комплектования и правильности расчетов. Где-то упирается в экономию (но в новострое за все платит покупатель), где-то в «крутость» электрика…
на самом деле схема ТС верна. Диф20 ограничивает максимальный ток, который при максисмальном токе выбранной нагрузки дальше (автоматы 16+16+16+10=58) легко превышается. Поэтому: или ставить вводной автомат 20 и УЗО на группу (по нагрузке), или как на схеме ТС.
ЗЫ у нас так застройщик делал, а я все переделывал: www.drive2.ru/b/527816709696914669/
Это Вы называете нормально?!
Скажем так, я бы не делал такую схему, хоть она и работоспособна. Я не стал бы собирать щит на компонентах ИЕК, хоть они и дешевле. Ну и наконец, эти зажимчики… я бы тоже не использовал.
Раз делаете новую проводку — делайте ее правильно.
В остальном: хозяин — барин, каждый выбирает на свой кошелек, свои знания, свои умения.
наберите в гугле «выгоревшие WAGO», будите удивлены. Медные я сваривал, намного быстрее, проще, надежней. Ссылку выше давал.
сварочник самый обычный ММА (обычный элетрод), просто вместо обычного электрода — угольная щетка.
От любого коллекторного двигателя (пылесосы/стиралки/дрели/…). Я брал самые большие (оказались самыми дешевыми). Кто-то контакты троллейбусов использует.
Это Вы называете нормально?!
Скажем так, я бы не делал такую схему, хоть она и работоспособна. Я не стал бы собирать щит на компонентах ИЕК, хоть они и дешевле. Ну и наконец, эти зажимчики… я бы тоже не использовал.
Раз делаете новую проводку — делайте ее правильно.
В остальном: хозяин — барин, каждый выбирает на свой кошелек, свои знания, свои умения.
про IEK почитаю, может в будущем заменю понемногу, ну а щас раз уж купил
Подключение автоматов (УЗО) наоборот
2sergeyka Расскажите лучше как именно вы собираетесь подключать автомат и какой.
Меня интересует собственно правильность подключения ввода к нижним клеммам автоматов и УЗО Шнайдер Электрик. Производитель сказал, что нельзя и что лучше не рисковать.
Просто при обратном подключении можно собрать достаточно компакный и аккуратный щиток.
sergeyka написал :
Меня интересует собственно правильность подключения ввода к нижним клеммам автоматов и УЗО Шнайдер Электрик.
К автоматам подключайтесь снизу без всякого сожаления и мук совести, а к УЗО только в том случае, если оно электромеханическое. Отличить электронное от электромеханического можно при помощи обычной батарейки, что не раз обсуждалось на форуме.
Т.е. как я понял, допускается оставлять под напряжением подвижные контакты автоматов и УЗО (неподвижный, как правило, находится сверху).
sergeyka написал :
Т.е. как я понял, допускается оставлять под напряжением подвижные контакты автоматов и УЗО (неподвижный, как правило, находится сверху).
Подключение питающих проводов сверху – это просто традиция. Именно ею, а не какой-то технической причиной обусловлена рекомендация подключения сверху. И, хотя с точки зрения техники безопасности, лучше бы подключать везде одинаково, жесткого запрета на подключение снизу – нет. Однако, крайне желательно, чтобы в пределах щита, а еще лучше – на всем объекте, питание подавалось одинаково: либо сверху (везде), либо снизу (везде).
igor1 написал :
Подключение питающих проводов сверху – это просто традиция.
Мне техподдержка Шнайдера сказала, что Multi9 можно подключать только сверху (хотя явно в документации это не описано).
Как сотрудник Шнайдера могу сказать, что автоматы Multi9 можно подключать как сверху, так и снизу. А если Вы скажете кто конкретно сказал неправильно, мы его поправим.
Точно не помню, кто был. телефон (495) 797-3232
Да, а как насчет диффавтоматов VIGI N?
sergeyka написал :
Да, а как насчет диффавтоматов VIGI N?
avmal написал :
Отличить электронное от электромеханического можно при помощи обычной батарейки, что не раз обсуждалось на форуме.
Проверьте и узнаете.
Пообщался я нашими энергетиками:
Подключение в щитках рекомендовано сверху вниз. При этом вводной автомат должен стоять сверху. Это нужно прежде всего для удобства работы в щите.
Обещали найти документ, описывающий все это.
avmal написал :
Проверьте и узнаете.
Оно электромеханическое. это следует из документации. Вот как подключать?
УЗО и диффавтоматы (DPN N VIGI) тоже можно подключать с как с верху так и снизу.
sergeyka написал :
Оно электромеханическое. это следует из документации.
sergeyka написал :
Вот как подключать?
Если действительно электромеханическое, то подключайте как больше нравится.
«Подключение питающих проводов сверху – это просто традиция.»
Вы убеждены, г-н «oKELA «? Посмотрите сюда: » > Вообще то, впервые вижу, что бы в техданных на АВ указывалось подключение. В противовес Вашим словам могу сказать, что стандартная перемычка у Legranda ставится снизу (возможно, не у всех, но я сталкивался именно с такими), ну и что? Про Шнейдера – подключай с любой стороны. И вообще, в наших краях, по местному ПУЭ, рекомендовано подключение – снизу. Однако, в промышленности подключают чаще сверху, а в жилье – снизу. В жилье – так удобнее, щиток – компактнее.
Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В данной статье я познакомлю Вас с наиболее встречающимися ошибками при подключении УЗО и дифференциальных автоматов.
Ошибки при монтаже не исключены даже у опытных электриков, не говоря уже о начинающих.
Рекомендую перед прочтением ознакомиться с некоторыми моими статьями, чтобы легче воспринимать информацию:
При ошибочном подключении УЗО или дифавтоматов, они могут ложно срабатывать при отсутствии повреждений в цепи или вовсе перестанут выполнять свои функции, и в случае возникновения какого-либо повреждения, просто напросто проигнорируют его.
Большинство людей без выяснения причины предпочитают установить новое устройство взамен якобы «неисправного». Но как показывает практика, проблема от этого не решается и приходится разбираться самостоятельно или обращаться за помощью к специалистам-электрикам.
Кто из Вас пытается решить подобную проблему самостоятельно, тому в помощь и пригодится данная статья.
Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов
Вот пример схемы подключения розетки через дифавтомат.
Фаза питающего кабеля подключается непосредственно на дифавтомат на клемму (1). Ноль питающего кабеля подключается сначала на нулевую шинку N, а с нее идет уже на дифавтомат на клемму (N). Таким образом, питание подключается на верхние клеммы дифавтомата, согласно имеющейся маркировки.
Среди электриков с завидным постоянством возникают споры о том, что питание можно подключать с любой стороны, т.е. как на верхние неподвижные контакты дифавтомата (1-N), так и на нижние подвижные (2-N).
Свое мнение по этому вопросу, с учетом требований заводов-изготовителей и нормативных документов, я высказал в статье про подключение автоматических выключателей и здесь повторяться не буду. Скажу лишь одно, соблюдайте схему подключения, изображенную в паспорте или на корпусе устройства.
Защитный РЕ проводник подключен непосредственно на заземляющий контакт розетки. Обычно в щитке помимо нулевой шины N устанавливается шина РЕ (шина заземления), но под рукой на момент написания статьи у меня ее не оказалось, поэтому в примерах обойдемся без нее.
К выходным клеммам дифавтомата подключена розетка.
Пользуясь случаем, хотел бы попросить Вас при проведении электромонтажных работ не игнорировать требования к цветовой маркировке жил проводов и кабелей.
1. Соединение нуля N и защитного проводника РЕ после дифавтомата
Это самая распространенная ошибка при монтаже. Рабочий ноль N соединяют перемычкой с защитным проводником РЕ после дифавтомата, например, в розетке. Так обычно делают электрики старой закалки, выполняя тем самым, как бы зануление.
В этом случае ток, прошедший через фазный полюс дифавтомата будет больше, чем ток вернувшийся через его нулевой полюс, т.к. часть тока вернется через защитный проводник РЕ, что и приведет к срабатыванию устройства.
Обратите внимание, что при таком соединении дифавтомат или УЗО невозможно будет включить. Рычажок включения сразу же будет отключаться, даже если в розетку ничего не подключено.
Да, забыл сказать, что в качестве примера в сегодняшней статье я буду использовать дифференциальные автоматы (АВДТ) серии OptiDin VD63 от всем известной компании КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод). С компанией КЭАЗ лично я знаком очень продолжительное время через «легендарные» автоматы АП-50, а также АЕ-20 и ВА51-35, контакторы КТ6000 и КТПВ, и прочее оборудование. Думаю, что о качестве изделий КЭАЗ отдельно говорить не стоит, кто работал с ними, тот знает об их надлежащем качестве.
В настоящее время на рынке появился широкий ассортимент модульных устройств от КЭАЗ, поэтому я и решил протестировать их в данной статье на примере дифавтоматов OptiDin VD63 с номинальным током 16 (А), характеристикой «С», током уставки 30 (мА). Правда у OptiDin VD63 имеется недостаток в плане его габаритов — он занимает целых 4 модуля в щитке, когда у конкурентов дифавтоматы на напряжение 230 (В) выпускаются размером на два модуля или вовсе на один.
Отличительной особенностью дифавтоматов OptiDin VD63 является то, что у них на корпусе имеется два рычажка: один синего цвета, а другой — зеленого.
Если при срабатывания дифавтомата зеленый рычажок остался включенным, то значит причиной отключения стал перегруз или короткое замыкание в цепи.
Если же при срабатывании дифавтомата зеленый рычажок тоже отключился, то это символизирует о том, что дифавтомат отключился по причине появления утечки в контролируемой цепи.
Согласитесь, ведь это очень удобно, когда имеется такая информация, сразу же видно причину отключения дифавтомата, либо это перегруз или короткое замыкание в цепи, либо это утечка.
Надеюсь, с первой ошибкой разобрались. Идем далее.
2. Неполнофазное подключение
Второй не менее распространенной ошибкой является «неполнофазное» подключение. При этом фазу подключают на дифавтомат, а ноль пропускают мимо, т.е. ноль для розетки подключают не к дифавтомату, а непосредственно на нулевую шинку N.
При этом кнопка «Тест» исправно работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат отключается.
Без нагрузки дифавтомат включается, но при появлении малейшей нагрузки он срабатывает, т.к. обратный ток по нулевому полюсу протекать не будет, что и приведет к отключению дифавтомата.
Подобное «подключение» я недавно обнаружил в одном из Торговых центров при проведении приемо-сдаточных испытаний. Почему и кто так сделал — уже трудно сказать.
В принципе, данную ошибку легко обнаружить, т.к. на выходной клемме N отсутствует подключаемый проводник, чего нельзя сказать о следующей ошибке.
3. Соединение нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N
Все аналогично предыдущей схеме, только выходной ноль N после дифавтомата сначала подключают к нулевой шине N, а уже с этой шинки подключают на нагрузку (в моем случае к розетке).
Дифавтомат без нагрузки включается, но при этом кнопка «Тест» не работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат не отключается. В связи с этим можно сделать ошибочные выводы о том, что неисправен именно дифавтомат, а на самом деле закралась ошибка в схеме его подключения.
При включении нагрузки дифавтомат сразу же срабатывает, т.к. обратный ток будет протекать не только через нулевой полюс дифавтомата, но и через нулевую шинку, что и приведет к его отключению.
4. Ошибка в подключении одного из полюсов
Смысл этой ошибки заключается в том, что при подключении одного из полюсов меняют местами клеммы, т.е. питающую фазу подключают на верхнюю клемму (1), а отходящую фазу — на нижнюю клемму (2). Здесь все правильно. При этом питающий ноль с нулевой шинки подключают на нижнюю клемму (N), а ноль на нагрузку — на верхнюю клемму (N).
В итоге получается, что нулевой полюс подключен сонаправлено по отношению к фазному полюсу.
При таком подключении дифавтомат без нагрузки включается, но кнопка «Тест» не функционирует.
При включении в розетку какого-нибудь прибора, дифавтомат сразу же отключается, т.к. проходящие через него токи будут направлены в одном направлении и их магнитные потоки не будут компенсироваться. В связи с этим во вторичной обмотке дифференциального трансформатора будет индуцироваться ток, который и приведет к срабатыванию устройства.
5. Соединение нулей N разных групп
Здесь имеется ввиду следующее. Предположим, что у нас в щите установлен ряд дифавтоматов. Сверху они подключены шлейфом.
При подключении отходящих фаз ошибки нет — каждая фаза со своего дифавтомата идет на соответствующую розетку. А вот нулевую жилу первого кабеля подключают на выход второго дифавтомата, а второго кабеля — на выход первого дифавтомата. Таким образом, получилось, что нули перепутаны и подключены на соседние устройства.
Ну с кем не бывает? Порой в щиток заводится не по одному десятку кабелей и не трудно перепутать при подключении какую-нибудь нулевую жилку и подсоединить ее вместо положенного устройства на соседнее.
Без нагрузки оба дифавтомата включаются.
Сначала проверим кнопки «Тест» у каждого дифавтомата в отдельности — все работает исправно. Затем проверим кнопки «Тест» при включенных обоих дифавтоматах — и здесь тоже все работает, как положено.
При включении какой-нибудь нагрузки в любую из двух розеток сразу же отключаются оба дифавтомата. Это связано с тем, что в каждом дифавтомате ток будет проходить по какому-то одному полюсу, что и вызовет его срабатывание.
А вот так должно быть подключено.
6. Объединение нулей после двух дифавтоматов
Похожая ситуация, только в этом случае случайно соединяют нули между собой разных дифавтоматов. Такое частенько случается при ошибочных соединениях в распределительной коробке.
Включаем первый дифавтомат и нажимаем на кнопку «Тест» — работает исправно. Тоже самое проводим и для второго дифавтомата — результат аналогичный.
Затем включаем оба дифавтомата и нажимаем на кнопку «Тест» первого дифавтомата — при этом отключаются оба дифавтомата. Еще раз включаем оба дифавтомата и теперь нажимаем на кнопку «Тест» уже второго дифавтомата — при этом также отключаются оба дифавтомата.
Как будут вести себя дифавтоматы при подключении нагрузки?
При включении в первую розетку какого-нибудь прибора отключаются оба дифавтомата. Аналогично и с другой розеткой. При включении во вторую розетку электрического прибора отключаются оба дифавтомата.
В заключении статьи смотрите видеоролик, где все ошибочные моменты я запечатлил на камеру:
P.S. Спасибо за внимание. По мере выявления и отыскания новых ошибок при подключении дифавтоматов и УЗО, в статью я буду вносить дополнения. Если в процессе эксплуатации и обслуживания электроустановок Вы встречались с какими-нибудь другими ошибками, то буду благодарен, если поделитесь об этом в комментариях.
177 комментариев к записи “Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов”
Добрый день! поясните, почему ноль питающего кабеля подключается сначала на нулевую шинку N, а не сразу на УЗО?
Подобная схема удобна для демонстрации ошибок.
Андрей, это делается для дальнейшего распределения нулей на другие устройства, т.к., как правило от щитка запитывается не только одна розетка. В данном случае Автор привел общий пример.
Не написали при неправильное использование проводов по цветам. Бывает так: в щитке провода присоединены правильно, а, допустим, в розетке подключены РЕ провод вместо N. При пользовании розеткой УЗО отключится
Николай, спасибо за дополнение — так тоже частенько ошибаются.
Да, вот еще одна из распространенных ошибок подключения, наверное вторая после объединения N и РЕ после УЗО: подключение N (PEN) проводника к УЗО со стороны нагрузки (зажимы 2-4-6), при этом фазные проводники присоединены к зажимам 1-3-5.
Да, забыл указать, в моем примере четырехполюсные УЗО, читайте так: зажимы 1-3-5-N и зажимы 2-4-6-N.
Все сказанное справедливо и для однофазных схем, только зажимов там меньше (1-N и 2-N)
У меня стоит люминесцентная лампа в квартире на кухне, при её включении срабатывает дифавтомат. Подскажите пожалуйста, почему срабатывает не всегда? Также и от пылесоса иногда срабатывает, а иногда нет.
Игорь, у меня в таком светильнике был пережат нулевой провод в изоляции на корпус светильника, вот тоже иногда УЗО срабатывало, пока все люстры не отревизировал — не нашел в чем причина. По поводу пылесоса, при нагреве обмоток двигателя, возможно от перегруза дифавтомат (если номинал. ток небольшой, н-р 16 А) срабатывает, если долго пылесосить.
У пылесоса непременно есть сетевой фильтр, смотрите его в первую очередь. Сматыватель есть наверняка. А если довести автомат до отключения выше 16 ампер, то из него и дым, и вонь, и огонь должны сыпаться, и звук должен измениться, это же ТРИ кВт!
Вопрос к «старожилам» сайта и профессионалам.
Нарисовал сам, используя информацию с сайта.
С радостью выслушал бы советы и упреки по результатам анализа.
Владимир, обсудить схему Вашей квартиры можно на моем новой форуме (ссылка на него имеется в верхнем меню сайта). Создайте тему в разделе «Проектирование» и приложите к ней Вашу схему.
2 Админ
ОК
Спасибо, на днях закину в форум.
А что, неужели нельзя вовремя избавляться от неадекватных электриков, которые делают ошибки? Есть вообще электрики, которые не делают ошибок, или делают незначительные и крайне редко?
Порадовало использование в материалах статьи отечественной аппаратуры. Вопрос независимым электрикам: насколько этот производитель хуже- лучше других брендов, представленных на рынке? Стоит ли поддерживать отечественное.
Валерий, в статье говорил, что лично с КЭАЗ я знаком не понаслышке. Автоматы типа АП-50, АЕ-20 и ВА51-35, контакторы КТ6000 и КТПВ работают не по одному десятку лет. Главное, своевременно и правильно их обслуживать. Как же поведет себя на практике модульная продукция от КЭАЗ — покажет только время. Но я думаю, что не хуже IEK, EKF, TDM и прочих подобных брендов.
Админу 19.08.2015 в 08:23
Ну как — если у электрика есть начальник, уволить, и дело с концом. Если электрик с частником друг против друга — хуже, частники верят электрикам как богам.
валерию 19.08.2015 в 11:05
Если смотреть на карту от Камчатки до французского Бреста, то замечена странная закономерность — чем западнее, тем люди работают лучше, а продукция качественнее.
валерию 19.08.2015 в 11:05
При Горбачеве советских людей тоже обрадовало появление отечественных УЗО 10мА на основе магнитных пускателей.
валерий:
19.08.2015 в 11:05
КЭАЗ вообще правильная контора. Выпускают всю советскую линейку аппаратуры и новинки имеются. Что еще стоит отметить, например, есть такой распространенный тип автомата — ВА 04-36. В сравнении с заводом Контактор, КЭАЗ комплектует свои изделия метизами — а это очень облегчает работу, так как болт у данного автомата специальный — либо с уменьшенной головкой на 14 или с внутренним шестигранником.
Спасибо за отзывы по КЕАЗ( учту при выборе аппаратуры). И еще: можноли на вводе, перед счетчиком ставить диф.автомат? Экономя на общем УЗО?
Николаю 19.08.2015 в 21:58
Правильная контора не выпускает советский бред, а нормальные потребители его не покупают.
валерию 20.08.2015 в 00:22
1.У Админа на сайте есть статья про автомат перед счетчиком.
2.В общем случае, технически можно, но лучше не нужно, причем в деревне категорически не нужно.
Если город и счетчик снаружи квартиры, то можно, но лучше не надо — дорогая вещь, нужен просмотр. Лучше внутри квартиры, и никаких дифавтоматов, тем более общих(это вариант для нищих)- лучше два или три электромеханических УЗО типа А.
В деревне перед счетчиком категорически не нужно — будут проблемы с заменой, пломбированием. Обыкновенный автомат, номинал скажут сети, защитную характеристику нужно считать. Если счетчик около калитки и сети потребуют поставить после счетчика дифзащиту, только УЗО 100мА. В доме — 2-3 УЗО 30мА.
Если денег на 2-3 УЗО не хватит, то с одним УЗО будете ползать по дому в темноте, пока не найдете пробой изоляции.
elalex:
20.08.2015 в 00:47
Мда. То-то на советском бреде электросетевое хозяйство работает до сих пор, без надлежащего обслуживания.
Третий пункт посвящен запрету соединения нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N.
А в статье про правильную электропроводку в бане http://zametkielectrika.ru/elektroprovodka-v-bane/ приведена рекомендуемая схема сборки щитка, в которой с УЗО ноль идет на нулевую шину.
Поясните, пожалуйста, этот момент
Алена, посмотрите внимательнее и Вы увидите разницу. В щите бани вводной ноль приходит сначала на вводное УЗО, а уже с него идет на нулевую шину N, куда подключаются нули остальных потребителей.
В данном же примере я рассматривал случай защиты одной отходящей линии. Поэтому вводной ноль я сначала подключил на шину N, откуда в дальнейшем будут подключены нули для дифавтоматов других защищаемых линий — назовем ее общей нулевой шиной или шиной N1. Таким образом, с шины N1 ноль пойдет на дифавтомат, с дифавтомата обратно на шину N1, а с шины N1 на нагрузку, т.е. ноль соединяется после дифавтомата с вводным нулем через нулевую шину N1, что и является ошибкой.
Если Вы уж хотите ноль после дифавтомата вывести на нулевую шину (этот вариант очень удобен для расключения отходящих кабелей), то в данном примере его нужно выводить на дополнительную нулевую шину N2, а уже к шине N2 будут подключаться нули всех потребителей, запитанных с данного дифавтомата.
P.S. Может в статье помимо ошибок нужно было сразу указывать правильный вариант?
Николаю 20.08.2015 в 07:24
Безаварийная работа — не показатель качества сети. Миллионы людей живут на пороховых бочках безо всяких аварий, и это нормально? Показатель качества — количество смертельных случаев, и вот тут СССР был и есть впереди планеты всей.
Автоматы без электромагнитной защиты (АБ-25, АЕ1031-2 и др.) — это бред или не бред?
Как можно было не иметь выбора нужной защитной характеристики?
Как можно было не иметь УЗО?
Плавкие предохранители на кабелях — это бред или не бред? Как можно не бояться 2-кратных перегрузок? Или использовать кабели на 50%?
Админу 20.08.2015 в 11:13
Всегда найдется кто-то, кто невнимательно посмотрел или не понял. И предвидеть все непонятки заранее трудно, если вообще возможно.
В случае УЗО лучше говорить, что есть ноль до УЗО и ноль после УЗО, и это разные ноли. Соответственно каждый раз обзывать и шинки.
elalex:
20.08.2015 в 13:38
«Плавкие предохранители на кабелях — это бред или не бред?»
А что вы предлагаете ставить? Автомат не всегда можно подобрать для линии и получится либо защита от КЗ не будет обеспечена либо номинал автомата будет занижен и он будет постоянно отключаться. Предохранители в данном случае не плохая защита, кроме того на прогрессивном западе от них не отказываются. И на форуме электриков я даже тему для этого завел.
По поводу УЗО — это панацея? Как вам известно безопасность обеспечивается следующими мерами, как отдельно, так и в сочетании:
— заземление;
— автоматическое отключение питания (это обеспечит или автомат или УЗО);
— уравнивание потенциалов;
— выравнивание потенциалов;
— двойная или усиленная изоляция;
— СН напряжение;
— защитное разделение цепей;
— изолирующие помещения, зоны, площадки.
Дмитрий, спасибо.Пояснения исчерпывающие.
Про дополнительную нулевую шину не подумала.
elalex прав, при любом объеме информации найдутся те, кто недопоймет.
Вы и так даете информацию максимально доходчиво.
Спасибо за Ваш труд
Николаю 20.08.2015 в 15:52
1.Наверно, у страшных силовиков есть свои нормы, правила и обычаи, которых я не знаю. Но логика работает, и ей непонятно, как это автомат не всегда можно подобрать для линии.
2.Да, на прогрессивном западе от предохранителей не отказываются. Я так понимаю, они годятся только при ограниченной нагрузке, когда перегрузок не бывает.
3.Если не допускается электроудар, то не панацея. Если допускается, то панацея, т.е. применением одного УЗО без заземления, уравнивания потенциалов и т.д. можно обеспечить электробезопасность, что я и делаю в хрущевках.
elalex:
20.08.2015 в 17:41
По время-токовым характеристикам автоматов и предохранителей добро пожаловать в форум-электриков
На остальные ваши вопросы я ответил выше
Смотрел вчера УЗО от АВВ в магазине — чуть не выпал в осадок — цены начинаются от 5100 ( пять тысяч сто ) рублей. г. Уфа. Кошмар. Не буду ставит УЗО.
Ильшату 27.08.2015 в 22:31
АВВ не для бедных людей. Для бедных есть попроще, скажем ИЭК. Наверно, раза в три дешевле АВВ. Подумайте, что дороже — УЗО ИЭК или жизнь.
Вопрос:установлен щиток подача фазы на дифавтомат подача нуля на шину оттуда на дифавтомат далее идут 5 обычных автоматов на 5 комнат.Выход фазы из дифавтомата подключаем к 5 автоматам Соединенные между собой гребенкой,а куда подключить выход нуля из дифавтомата ведь нельзя подключить его на общую нулевую шину. Как я понимаю надо установить еще одну нулевую шину куда подключим выход нуля из дифавтомата и нулевые провода исходящие из 5 комнат. Или нет?
Меджиду 04.10.2015 в 23:39
1.А зачем нужна нулевая шина до дифа?
2.А зачем вообще нужны шины в щитке? Я ремонтирую квартиры 15 лет и выбрасываю их везде, где только вижу.
3.А почему дифавтомат, а не дифреле?
Меджиду 04.10.2015 в 23:39
Если 5 автоматов это всё, то N проводник отключайте от шины и заводите на ДИФ а от него (исходящий) на шину и туда же подключайте все N от 5 линий. Если кроме 5 АВ будут ещё, то установки 2 шины на мой взгляд не избежать.
elalex 05.10.2015 в 09:02
Скажите, а как Вы обходитесь без шин N? У меня вот например 6 силовых линий одной комнаты под защитой 1 ДИФа и что же мне все N 6*2,5 скручивать и засовывать под 1 зажим ДИФа? И на Ваш 3-й ответ Меджиду — допустим это 5 линий под защитой каждой из них АВ 16А, а вводной кабель, допустим, 3*4мм2 в таком случае при нагрузке близкой к номиналу по каждой линии что будет? Но если стоит ДИФ именно автомат, а не реле, на 25А, то он защитит вводной кабель(а может и весь дом или квартиру) от перегрузки и плачевных последствий, а реле (УЗО) тупо или само сгорит или при большом номинале не убережет от описанного выше. Возражения?
Александру 05.10.2015 в 14:57
1.Да, я все N 6*2,5 скручиваю, складываю пополам и засовываю под 1 зажим ДИФа. Если не влезает, откусываю по одному проводу после разворота, пока не влезет.
Бывает, что в этой компании проводов N есть и 6 кв.мм, их могу и слегка подпилять надфилем.
2.Электрики обычно, а я всегда защищаю линию автоматом в начале линии, а не конце.
Александру 05.10.2015 в 14:57
Кстати, в начале линии в квартиру я ставлю автоматы исключительно с защитной характеристикой D, в то время как на групповых линиях в квартире у меня защ.хар.В. Если Вы знаете, что такое селективность защиты, то поймете, что это приговор вводному дифавтомату в квартире, кто и сколько бы его не расхваливал.
Александру 05.10.2015 в 14:57
Начинаем отдельную дискуссию с Вами. А что у Вас питают 6 силовых линий по 2,5кв.мм в одной комнате? Это же 30кВт допустимой мощности!
elalex: 05.10.2015 в 18:46
«Если Вы знаете, что такое селективность защиты, то поймете, что это приговор вводному дифавтомату в квартире, кто и сколько бы его не расхваливал.»
Александру 05.10.2015 в 18:46
1.А какой смысл для защиты от перегрузки вводного кабеля ставить 2 аппарата — в начале и конце линии, да еще разных номиналов? По-моему, достаточно и одного в начале.
2.А что, возможно и бывает, что в комнате одновременно работают пылесос и утюг, и стоило на это рассчитывать? Лично я делаю по одной линии розеток по левой и правой стороне каждой комнаты ВВГ3х1,5=3кВт, и никто из сотен моих заказчиков не жаловался на недостаток мощности линий. Опять же, зачем 2,5 кв.мм, а не 1,5кв.мм? При 2,5кв. невозможно защитить отдельную розетку от перегрузки, а при 1,5кв. и автомате В13 вполне возможно. И работать с проводом 2,5кв. гораздо труднее. А если в деталях опишите способ присоединения проводов к розетке, наверняка найду в нем ненадежность и опасность.
3.И опять несоответствие максимальной мощности на вводе 6кВт и мощности комнаты 36кВт. Проще говоря, Вы законсервировали (похоже, навсегда) деньги в излишней проводке. Думаю, была и есть необходимость и возможность использовать их для электрики более рационально. У вас, например, есть заземление (не зануление), реле напряжения и УЗИП? Диф только один, он электромагнитный типа А? Напряжение стабильное?
1. Согласен, но не понял к чему это?
2. 1,5мм2 — только на одинарную розетку (а если блок из 2-х, 3-х), вас защитит конечно В13, но мне выгоднее С16 и 2,5мм2.
3. Ввод 10кВт. На комнату ушло 20м-3х4, 72м-3х2,5, 40м-2х1,5) при разнице в 5 рублей (3х1,5 и 3х2,5) экономия не существенна. А по поводу реле и пр. мы с Вами общаемся на «Форуме Электриков».
Добрый день всем.
Пожалуйста уточните еще раз по поводу снимка после слов в самом начале «Вот пример схемы подключения розетки через дифавтомат.» Почему шина нуля до УЗО? Потому что предположительно будет распределение нулей еще на другие УЗОшки так?
А фактически после УЗО должна стоять еще одна шинка нулевая для присоединения отходящего нуля УЗО и + приходящих всех нулей токоприемников соответствующей группы?
Так?
1.Как это к чему? К тому, что дифавтомат в конце линии лишний. Достаточно и необходимо только дифреле.
2.Нет, В13 на всю линию из 5-10 розеток. А в чем выгода С16 и 2,5кв.мм?
3.Считаете, что 3х4 — это 10кВт? Я считаю, что 6кВт. Спросите других.
4.Если экономия между 3х1,5 и 3х2,5 несущественна, то я очень рад. По моим данным, 2,5кв. дороже 1,5кв. на 50%, вроде существенно. Может, в Вашем не медь, а железо?
5.Я не понимаю манеру общаться на разных сайтах и форумах под разными никами.
elalex: 07.10.2015 в 03:47
1. Дифреле — если в Вашем понимании это УЗО, то сами понимаете, что от перегрузки и сверхтока оно не защищает.
2. Я не понимаю, как, при растущем потреблении Вы умудряетесь это воплощать в жизнь?
3. Я имел ввиду общую выделенную мощность (на ввод в квартиру естественно заходит 10мм2 Cu), а в комнату заходит 3*4мм2 (там свой щиток на 12 модулей с ДИФом и АВ)т.е. Ваши 6 кВт и я реально могу её забрать, но что-бы не перегрузить я и поставил ДИФ на 25А.
4. Тут я конечно немного перегнул, но я написал сколько и чего было затрачено — в моём случае разница не существенна.
5. Здесь я писал от своего имени Александр и привык, а на форуме (только зарегился) решил писать под ником Кактус. На мой взгляд никаких проблем.
Александру 07.10.2015 в 18:13
1.Как-то мы плохо понимаем друг друга. К сожалению, приходится переспрашивать. Но ничего, главное — добиться полного понимания позиции друг друга. Согласиться с ними — уже как получится.
2.Да, УЗО от перегрузки и сверхтока не защищает. Ну и что с этого? В начале линии стоит автомат, который защищает.
3.Потребление мощности в комнатах квартиры растет не так быстро, как может показаться, если вообще этот рост есть. Я на словах рассчитываю на 10-летний срок до следующего большого ремонта и предлагаю заказчику тоже ориентироваться на 10 лет.
4.Ввод 10кв.мм=12кВт не сильно больше 4кв.мм=6кВт.
5.У Вас в комнате свой щиток. Это что, общежитие или отдельная квартира? Я вообще запутался в ваших щитках.
6.Не вижу, куда можно одновременно взять 6кВт в комнате. Ну зимой постоянно включенный масляный радиатор 2кВт, ну пылесос. Но еще и утюг — не поверю. Сабвуфер — мелочь.
7.То, что разница между 3х1,5 и 3х2,5 несущественна — тревожный признак. Проверьте кабель на наличие железа (жгут жилу спичкой, потом смотрят результат и т.д.). Похоже, у вас плохие кабели.
8.Привычки индивида для него самого — это одно, а его же привычки с точки зрения других — совсем другое. На Ваш взгляд никаких проблем, а другие считают Александра и Кактуса разными людьми. Если такая ситуация вдруг Вам не понравится, нужно бы сделать плавный переход от Александра к Кактусу. Скажем, писать на сайте Александр = Кактус (на форуме), а на форуме — наоборот — Кактус = Александр (на сайте).
Еще раньше на сайте я предлагал прекратить выбирать никами собственные имена. Кто его знает, сколько там Александров на сайте, это один человек или несколько!
Нельзя исправить — в поз.2 комментария групповое «УЗО на 40А».
Александру 08.10.2015 в 22:11
-по п.2. У меня обычно от этажного щитка до потребителя 3 аппарата: вводной в этажом щитке, УЗО в квартирном щитке на несколько групп и групповой автомат. У Вас налеплено побольше.
-по п.3. Включить 4,5кВт на одну линию и радоваться, что выдерживает — небольшое счастье. Достаточно иметь 2 линии по 3кВт, и пусть не включают все мощные на одну линию.
Как это зашел племяш? Чего это лазить по чужим комнатам? Как это снаружи не было близкой розетки? А если бы вы с женой закрылись, он бы ждал, пока откроете?
Лучше бы не делали в комнате 6 линий, а сделали снаружи розетки через каждые 2-3м, чтобы разные племяши не заглядывали.
-по п.7 Откуда знаете, что NYM от Севкабеля отличный?
Александру 09.10.2015 в 16:23
1.Групповой автомат — питающий группу потребителей на одной линии.
2.Автомат В13 отключится в течение часа при превышении Iном максимум в 1,45 раз.
3.Когда жену несколько раз отключит, поймет.
4.Думаете, монтажники разбираются в кабелях? По-моему, за деньги они поставят что угодно, как они это делают в новостройках. Потом прихожу я и выбрасываю все их автоматы.
Нужно спрашивать тех, кто их эксплуатирует.
1. Т.е. Вы ставите АВ В13А не на одну линию?
2. Откуда такие сведения? есть же ВТХ АВ, по ним по другому.
3. К жене вопросов никаких — зато я спокоен.
4. Я не имел ввиду сдачу дома в эксплуатацию, а лишь то, что если я и буду у кого-то монтировать проводку, то это будет NYM от сева или ВВГнгLS как минимум от Конкорда.
Александру 09.10.2015 в 21:02
1.По одному В13 на каждую линию 1,5кв.мм.
2.Вы не полностью поняли ВТХ.
Во-первых, она идет полосой из-за разброса параметров отдельных автоматов с одинаковым номиналом, а это затрудняет полное понимание.
Во-вторых, в этой полосе есть граница между зоной срабатывание тепловой защиты и электромагнитной.
В-третьих, попробую спросить: как думаете, если на автомат В13 подать 2Iном, что будет? Или по-другому: какой ток нужно подать на В13, чтобы он отключился?
3.Жену нечего спрашивать, нужно лишь рассказать о равномерном распределении нагрузок на левую и правую стены. Если не поймет или забудет, автомат В13 сам бы отключил, и тут уже бы жена сама спросила, в чем дело.
4.Я имел виду любые монтажные работы. Монтируйте проводку чем и как угодно, но как у Вас происходил мониторинг рынка кабелей и откуда монтажники знают, какой кабель лучше? Может, для монтажников лучше тот, который легче монтировать?
2. Возможно. Еще раз пересмотрел и перечитал. При 2*Iном АВ с характеристикой В сработает в диапазоне от 9сек. до 4 минут.Из этого делаю вывод,что 1,5мм2 (по разным данным выдерживает ток =17-19А) при 2*Iном В13 может запросто расплавить провод в какой либо его части(а если она скрыта), долбай всю линию. Как то так.
Сечениние кабеля на розетки 2,5мм2.почему вы кидаете 1,5 квадрата?
Наверно, вопрос ко мне. А зачем к розеткам 2,5кв.мм?
Александру 10.10.2015 в 20:49
Спросите еще кого-нибудь, выдержит ли ВВГ 3х1,5 ток 26А 4 минуты.
Почему при работе стиральной машины в режиме отжима срабатывает УЗО? Проводка новая, отдельная линия.
Андрею 11.10.2015 в 14:31
1.Какое у Вас УЗО?
2.У Админа есть такая статья, как у Вас вопрос.
…Почему при работе стиральной машины в режиме отжима срабатывает УЗО? Проводка новая, отдельная линия…
Андрей, а в остальных режимах не срабатывает? Какое УЗО, какая стиралка?
Добрый день. Подскажите как подключать УЗО при схеме питания IT, (ТП 220/127, ноль заземлен через сопротивление, к потребителю приходит две фазы, без нейтрали). Нужно-ли применять 3-х фазное УЗО или достаточно однофазного?
Анатолию 14.10.2015 в 14:07
1.Достаточно и 2-полюсного. Только обратите внимание, чтобы разрывались оба полюса.
2.Интересно, сопротивление к заземлению большое? По правилам должно стоять реле постоянного контроля сопротивления изоляции.
3.А как это получилось, что по вопросу IT (обычно шахтеры и военные) пришлось обращаться сюда?
Спасибо. Разрываются оба, мне из-за этого пришлось ставить двойные автоматы.
По этой схеме у нас запитана часть поселка, никаких предприятий рядом нет, хотя поселок шахтный, но от этой ТП запитана, повторюсь, только часть поселка. Остальные ТП, а их у нас всего пять, 220/380 с глухозаземленной нейтралью. Величину сопротивления не знаю, но как-то не было одной фазы, так я, чтобы хоть лампы светили, подключал вместо отсутствующей фазы «землю». Светодиодные лампы и некоторые КЛЛ светили нормально, а при включении ламп накаливания напряжение падало до 30-40 вольт.
Если встаёт вопрос ставить или не ставить узо расскажу случай произошедший в 90 годах у нас в посёлке,стояла ванна в огороде частного дома кто то в ней купался,рядом был удлинитель и стоял магнитофон который упал в ванну,по очереди из дома выбегали люди чтоб помочь…хоронили 4х человек.
даже мой «опыт» не допустил бы таких ошибок… «Если вошел кабель то он должен выйти»
Много почитал тут, заметки Админа интересны и показаны реальные примеры из жизни, но в этой ветке полный флуд, извините ребята. Узо, шмизо, дифавтоматы — массовое применение на одном объекте, особенно квартира-полный бред и дорого. Дом, в зависимости от архитиктурной особенности объекта. С16-свет, с25-розетки и соотвествующие провода, тип материала проводки (нагрузка) и т.д. зависит от характера примеменения и типа проекта, частичная замена или полная. А так, Ваттметр Вам в помощь, Детектор Вам для штробы, и Тепловизор Вам в от перегрева )). А заземления нормального я еще не видел, за последние 10 лет практики (частный сектор), поэтому узо кое-где надо )).
С25 офигенно защищает розетки, максимальный ток для которых — 16А. Да и кабель сечением 2,5 мм2, который, в лучшем случае, к этим розеткам проложен, — тоже.
Ну и да, УЗО и автоматы — дорого, а сгореть в собственной квартире или умереть при пробое тока на корпус какой-нибудь бытовой техники в ванной или на кухне — это удовольствие бесплатное. Так что выбор, само собой, очевиден.
Доброй ночи. Подскажите, если на входе стоит трехфазний дифавтомат, будет ли он работать если к нему на каждую из фаз подключить по одной розетке а нули обьединить?
у меня возникла проблема которую ни как не могу понять в комнате розетки подключены через дифавтомат повторюсь через дифавтомат С25 а не через УЗО по идее он должен защищать и от утечки и от КЗ но на одной из розеток нет заземления и вот на ней от утечки срабатывает изумительно а от КЗ не хочет в чём причина
Михаил, а как Вы проверяли срабатывание на короткое замыкание? Как делали и на что замыкали?
михаилу 25.11.2015 в 00:57
1.Какие еще автоматы в цепи КЗ?
2.Какой фирмы дифавтомат?
3.В какой местности живете — не в деревне ли?
4.Кто ставил дифавтомат?
5.С25 ставить на медь 2,5кв.мм для розеток очень опасно, особенно в деревне.
Ильшат:
27.08.2015 в 22:31
На днях буду заказывать часть начинки в щиток квартиры. УЗО от ABB типа А на 40А номинала стоит порядка 2700 рублей.
Посмотрите в интернет-магазинах.
Думал ещё на Hager собрать щиток, но интересующие меня позиции стоят >5000 рублей за штуку. Вернулся к ABB, потому что ошибочно полагал, что будет дешевле. Ну и у серии System Pro M Compact есть удобные двойные зажимы, что позволяет иметь ряд удобств.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста,почему светильник NEL-T5-07-4K-LED после выключения продолжает светится слабым-слабым светом?
Думаете, тут все знают про все? Этих светильников- куча, правда, схемных решений, как правило- два. Что у вас там…. В выключателе есть подсветка?
А что будет если нудевой и защитный ноль объединить выше узо или диффавтома?
Да уж, поначалу подумал что за Китайское ноунейм узо, а это оказывается КЕАЗ, как все убого — так в совке и остались, только цвет пластика сменили на белый… полиграфия на корпусе хуже чем у ЭКФ или Полюс какого, не говоря уже о IEK или западных брендах, а размер какой гигантский…
P.S. А сайт классный — все что нужно в одном месте без соплей и споров форумных!
день добрый!все классно!просто и понятно!я это знал но однозначно инфо полезное!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить 3-ю ошибку?
У меня не работает кнопка тест и узо срабатывает только тогда когда увеличивается нагрузка.
Никта Борода, ноль до УЗО не должен быть соединен с нулем после УЗО. Ищите, где у Вас они соединены — можете фото прислать мне на почту.
Здравствуйте.
Прочитал всю ветку, но проблемы как у меня не нашел.
В квартирном щите дифавтомат hager.
Фаза и нейтраль(сверху ввод, снизу выход) через него раздаётся на группы автоматов свет и розетки.
Включены автоматы только свет. Включена и светит одна лампочка 60Вт. Через +-5 минут дифавтомат вырубается.
При попытке включить дифавтомат с включеным автоматом дифавтомат сразу же вырубает. Выключаю автомат, включаю дифавтомат, включаю автомат, проходит 5 минут дифавтомат вырубается.. Ппц.
Есть соображения??
На освещение обычно дифы и узо не ставят…как раз великп вероятность ложных срабатываний…у автора есть статья на эту тему…Мой совет автоматы освещения подключите минуя диф…
Юрий, а как это сделать минуя Диф-автомат?! Откуда взять фазу и ноль, если они заведены в единственный вводный Диф-автомат?
Админ :
20.08.2015 в 11:13
P.S. Может в статье помимо ошибок нужно было сразу указывать правильный вариант?
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Без правильных вариантов статья теряет смысл для новичков и ещё больше запутывает.
Начитался и ещё больше запутался… Моя проблема:
Вводной диф-автомат С40А и 6 групповых автоматов С10А — 2 штуки, С16 — 4 штуки (всё Hager).
Подключение 1:
Фаза входит в Диф-автомат, выходит из него на вход ближайшего автомата С16А и далее гребенкой соединяется на все автоматы.
Ноль входит в Диф-автомат, выходит из него на нулевую шину, к которой присоединены нули всех потребителей (розетки и свет).
Результат. Подаю питание из подьездного щита. включаю Диф-автомат. Он включается. Включаю автомат света (весь свет на одном автомате С10А) — Диф-автомат мгновенно вырубается.
Включаю Диф-автомат. Включаю автомат С16А с розетками. Включаю в любую розетку вилку любого прибора — при касании вилки контактов, даже не успевая воткнуть вилку, Диф-автомат вырубается.
Подключение 2:
Фаза входит в Диф-автомат, выходит из него на вход ближайшего автомата С16А и далее гребенкой соединяется на все автоматы.
Ноль входит в нулевую шинку куда уже заведены все нули потребителей. От шинки перемычка на вход Диф-автомата. А куда девать ноль выхода?! Некуда. Завел на ту же нулевую шинку…
Результат: Свет есть. Но при включении всего света выбивает Диф-автомат. Или хаотично выбивает, может даже на включении первого выключателя света… Розетки — электричество есть, можно подключить лампочку или зарядки. НО! При попытке включить телевизор, или чайник выбивает Диф-автомат.
Помогите выбраться из тупика. Где-то написано, что выход нуля из Диф-автомата нельзя соединять с другими нулями… То есть с нулевой шиной, и при этом публикуется картинка, на которой нарисована схема, что ноль выходит из Диф-автомата и идет на нулевую шинку с присоединеными к ней нулями всех линий…
Где-то написано, что ноль должен идти сначала на шину нулевую, с неё на Диф-автомат… А зачем, если он у меня один. И куда потом девать ноль, вышедший из Диф-автомата, если после него ноль уже нельзя объединять с другими нулями…
Alex, первая схема подключения дифавтомата совершенно правильная в Вашем случае. Вторая содержит ошибки, т.к. Вы объединили входной ноль с отходящими нулями, поэтому ее рассматривать и не будем. Итак, у Вас при включении, хоть линии освещения, хоть розеточной линии, выбивает дифавтомат.
1. Укажите тип и номинал дифавтомата по току утечки
2. Какая система заземления в квартире? Каким кабелем (сколько жил) выполнен ввод? Какими кабелями выполнены отходящие линии (сколько жил)? Если ввод трехпроводный (фаза, ноль и земля), то как подключен РЕ проводник в квартире. Не объединен ли он с нулями в розетках и светильниках? Больше всего похоже на эту причину.
3. У Вас в квартире всего два отходящих автомата? 16 (А) розетки и 10 (А) освещение?
4. Как вариант, неисправен дифавтомат, такое тоже не редко бывает, хотя я склоняюсь больше именно к п.2.
5. Как вариант, в цепи действительно имеется утечка, которая приводит к срабатыванию дифавтомата. Возможно в каком-либо месте во время монтажа повредили кабель. У Вас так стало происходить сразу же после монтажа или какое-то время все работало нормально?
Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ!
Чтобы не запутаться, буду отвечать по порядку, цитируя Ваши вопросы:
1. Укажите тип и номинал дифавтомата по току утечки.
— Согласно сайту производителя: Тип АС, ток утечки 30 мА, откл. способность 4,5 кА, хар-ка С.
Информация на самом Диф-автомате:
Hager AD 890J 0,03A
C40
4500
3
2. Какая система заземления в квартире? Каким кабелем (сколько жил) выполнен ввод?
— Ввод выполнен кабелем: 3 медные жилы с сечением 10 мм: фаза (белый), ноль (синий), земля (желтый).
Какими кабелями выполнены отходящие линии (сколько жил)?
— Все отходящие линии выполнены кабелем NYM. На свет 3х1,5. На розетки 3х2,5.
Если ввод трехпроводный (фаза, ноль и земля), то как подключен РЕ проводник в квартире.
— РЕ входит в щиток, идёт сразу на шину заземления, в которой зажаты желтые провода всех линий (всего 6 линий: 1 линия на весь свет и 5 линий (автоматов) на группы розеток). Шина закреплена автономно на пластиковой стойке пластикового корпуса щитка на 8 модулей (6 автоматов + диф).
Не объединен ли он с нулями в розетках и светильниках? Больше всего похоже на эту причину.
— Не объединен. Все группы розеток по 3 штуки расключены параллельно в подрозетниках 5-типроводными клеммами Wago — для входящего, исходящего, и 3 контактов на розетки. В левом подрозетнике клемма с проводами заземления (желтые), которые расхолятся на 3 розетки, в цетральном — клемма с фазой (коричневые), в правом подрозетнике — клемма со всеми нулями (синие).
Единый блок выключателей (4 выключателя по 2 клавиши) закоммутирован аналогично: один входящий трехжильный кабель расключен клеммами на фазы, нули и заземление в разных подрозетниках.
Результат: Все розетки прошли проверку лампочкой с вилкой — загорается лампочка. Можно зарядить гаджеты. Но при попытке включения любого прибора (телевизор, чайник) мгновенно отрубается общий диф-автомат. При этом автоматы линий остаются включенными (рычажок в верхнем положении).
Свет — выбивает автомат при последовательном включении включателей на шестом, седьмом, восьмом (всего 8, все в одном месте). То есть по одной все лампочки горят. А одновременно все сразу они гореть не могут — выбивает Диф-автомат. При повторном включении дифавтомат и автомата линии освещения может вырубиться автомат на любом выключателе, даже на певром — при включении всего одной лампочки.
. И ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДОМО НЕВЕРНОМ «ПОДКЛЮЧЕНИИ 2″ из моего предыдущего поста.
При заведомо верном «Подключении 1″ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. На выключтаелях света даже не загораются диодные индикаторы — при включении автомата линии света сразу же вырубается дифавтомат. Автоматы линий розеток включаются, и вырубается дифавтомат при попытке включения вилки в розетку.
3. У Вас в квартире всего два отходящих автомата? 16 (А) розетки и 10 (А) освещение?
— Всего 6 отходящих автоматов:
1. С10 — весь свет.
2. С16 — розетки ванная.
3. С16 — розетки кухня.
4. С16 — розетка для варочной панели мощностью 2.9 А. (2 комфорки — домино)
5. С16 — розетки в коридоре и кабинете.
6. С10 — розетки в зале.
4. Как вариант, неисправен дифавтомат, такое тоже не редко бывает, хотя я склоняюсь больше именно к п.2.
— Диф-автомат проверял: отключил от него выходящую фазу и ноль снизу, подал питание через фазу и ноль сверху, включил рычажок вверх, нажал кнопку Тест и он мгновенно отключился. Проверял 3 раза — успешно, отключатеся сразу при нажатии на кнопку Тест. Исправен?
5. Как вариант, в цепи действительно имеется утечка, которая приводит к срабатыванию дифавтомата. Возможно в каком-либо месте во время монтажа повредили кабель. У Вас так стало происходить сразу же после монтажа или какое-то время все работало нормально?
— Сразу же после монтажа и при первом включении. Сегодня 3-ий день, как я пытюсь разгадать этот ребус с Вашей помощью, за что огромное спасибо!
Во время монтажа были моменты, когда соскакивала отвертка. Я сразу же осматривал — вмятины изоляции от тупого жала ответрки не считаются же повреждениями?
Или лучше срезать участок с повреждением, если он на конце провода, в зоне запаса провода?
А если повреждение далеко от конца провода и его невозможно срезать — менять всю линию, или все-таки изолента спасет, или другие средства?