Что будет если метки грм не совпадают на 1 зуб
ГРМ не по меткам
Вот после более чем 1 года езды и мучений с непонятными подтупливаниями двигателя выяснилось, что ремень грм был установлен со смещением на 1 зуб. В машине было проверено кажется все, что можно проверить, уйму сил и времени потратил на поиск неисправности и перечитывание форумов и книжек. А на грм не грешил, т.к. менял хороший знакомый мастер.
При выставлении коленвала по меткам, распредвал оказался смещен на 1 зуб по часовой стрелке. До этого не задумывался, насколько негативно это может влиять на работу двигателя.
Некоторые могут сказать, что смещение на 1 зуб ни на что не влияет, но это совсем не так, особенно для 3-х цилиндрового 0,8, где важна каждая лошадка. При таком смещении коленвал будет опаздывать аж на 32 градуса, т.к. поворот на один зуб шкива распредвала соответствует повороту на 2 зуба шкива коленвала, а 2 зуба шкива коленвала = 32 градусам, т.к. всего зубьев 22. Например, начало такта впуска, впускной клапан приоткрывается, а поршень не засасывает смесь, а продолжает выталкивать порцию газов, но не в выпускной, а во впускной клапан. Отсюда и полностью разбалансированная работа и тупления двигателя.
Напомню, как сказывалось смещение грм на работе двигателя:
— тупления на низах, резкие реакции на педаль на верхах, отсутствие «эластичности» двигателя.
— при движении по трассе нежелание разгоняться выше 110 км.
— неполное сгорание смеси в цилиндрах.
— повышенный расход топлива.
Будьте очень внимательны при замене ГРМ. Надеюсь, что кому-то эта заметка поможет.
Ремень ГРМ, клапана и все что с этим связано
Это был пролог… :)))
Недели 2 назад снова (раз в 3-7 дней) полезла ошибка пропусков зажигания во 2,4 цилиндрах — «а, ну фигня, надо зазоры клапанов глянуть» — подумал я, тем более не лазил я туда почти год (с июля прошлого года), а гонял будь здоров…
Запланировано «глянуть» было на первые майские праздники, попутно было запланировано перебрать подвеску справа, заменить сайлентблоки www.drive2.ru/l/9746921/ и посмотреть передние колодки… в общем праздники, гулянки…, руки до «глянуть» дошли только к 3-му мая
Скинул кожух ГРМ и увидел следующую картину (фото не мои, фотать паралелельно процесс своей работы лень — времени дофига надо), но смысл вот в чем — та часть ремня слева которая проходит через помпу с роликом
натянута охренеть как, а правая болтается как какашка в проруби :))) т.е. ремень каким то образом судя по всему перескочил на зуб, либо растянулся, фиг знает
попробовав ослабить натяжной ролик ГРМ шкив распредвала сделал «дрыньк» я даже не понял в какую сторону и на сколько зубьев он провернулся :)))
«ну все пипец, будет регулировать и натягивать заново» подумал я и занялся переборкой подвески справа… :)))
Вообще скажем так — конкретно сам ремнем ГРМ занимался в первый раз, видел со стороны, имею мощную теоретическую подготовку… :))))
Вдоволь назанимавшись сексом с запрессовкой-выпресовкой сайленблоков, особенно из рычага подвески
Дело дошло до установки ГРМ
Кстати о ГРМ, точнее небольшой дефектовке
а) ролик шумит пипец как (ему 6 лет!), но не люфтит и не заедает, под замену, хотя месяца 3-4 походит…
б) помпа из-за охренительного натяга стала немного перекашивать, но износ подшипника еще терпим, тоже походит
в) ремень как ни странно тоже цел на 70%, хотя износ заметен
в общем стандартный набор для замены в сервисе: Ремень ГРМ-натяжной ролик-водяная помпа
ничего нового :))
Теперь далее…
По фэншую для замены ГРМ надо снимать колесо, отгибать защиту, снимать шкив генератора и совместив метки шкива коленвала и шкива распредвала натянуть ремень
Т.к. после секса возни с сайлент блоками мне было охренительно лень что-либо снимать и отгибать, я вспомнил про третью метку, которая находится на маховике, увидеть ее можно сняв специальную резиновую заглушку
В общем покрутив-повертев колесо нашел метку, совместил, натянул ремень, провернул пару раз распредвал, проверил — норма (на самом деле получилось раза с 5-го :))), ибо при натяге ремня метки разъезжались)
Собрал-скрутил. Настал торжественный момент запуска
Завожу… Завелся мотор достаточно быстро, но затрясло его кабздец как, первое что подумал — слышал и читал что не всегда метки на маховике и шкиве коленвала совпадают, ибо всякие раздолбаи могут поставить маховик неправильно. Но машину брали с нуля, а значит маховик ставили на заводе…
В общем пока соображал, спустя секунд 10 работа мотора нормализовалась, никаких посторонних шумов не услышал, ремень натянут нормально, никуда не сползает, заглушил…
Собрал-скрутил все окончательно, закрыл капот, темнеет, надо собираться ехать из деревни домой (около 70 км), завтра на работу.
Собрались, уже темнело…
Сели в машину, завел, стою греюсь, где то на 50 градусах ОЖ двиг затрясло, затроило и полезла ошибка кучи пропусков зажигания в 4-м цилиндре… сбросил бортовиком, двиг троить перестало, но ошибка тут же вылезла снова и опять в 4-м, затроило… сбросил опять, появилась снова…
«Мляяя, все таки обломился с метками» — подумал я, но один хрен деваться уже некуда, надо ехать…
Потихоньку поехал — тяга двига была нормальная, старался особо не газовать, но по ходу движения по трассе заметил, что расход по БК слегка уменьшился. Хм, как-так? метки не совпадают и расход меньше?
Но как оказалось потом:
Приехав домой двиг и не думал уже троить, перестали прыгать обороты ХХ даже по сравнению с тем как вообще было еще раньше, перестала лезть ошибка пропусков зажигания, расход действительно уменьшился примерно на 0,5 л, также уменьшился шум самого двига и я стал снова слышать небольшой вой первичного вала коробки (это еще с тех пор www.drive2.ru/l/893217/)
Теперь у меня несколько задач и вопросов с ответами
1. Зазоры клапанов все таки надо посмотреть :))))
2. Похоже педики редиски в автосервисе
Что будет если метки грм не совпадают на 1 зуб
Уходит впускной вал,это нормально.Когда одеваешь ремень, ключом на 17 подворачиваешь вал против хода и он надевается на выпуск.Это на карбовых можно сбить зажигание.
т.е. я менять не буду ничего, так можно ездить?
так, мнения разошлись. Дело в том что я менял все вместе, ролики правда на тысяч так 10 раньше. Причем пробывал разные ремни. А может такое расхождение быть вызвано тем, что что снимал для смены помпы шестерни распредвалов?я так понимаю у них зазор есть, как-бы они чуть-чуть,но гуляют, а при затяжке болтов крепящих их, уходят в сторону затяжки и в сумме набегают эти пол зуба? поправьте меня если я несу чушь:)
Я не про ролики, а про зубчатый шкив коленвала.
а-а-а, понял. не вогнал сначала. Хорошо,согласен с Вами, но недавно когда я менял перед этим, такого не наблюдалось, все было четко по меткам. Я решил еще раз поменять, в связи с тем что ремень жрало не по детски, причем два ремня. потом помпа накрылась-поменял, вот и занялся повторной заменой. А теперь не знаю в чем и косяк. Может ремень, помпа быть такими?
ОП, метки на шкивах распредвалов должны стоять примерно на одной прямой с насечкой на крышке и центром шкива, а не под насечкой. выстави колено по метке на маховике и посмотри как у тебя будут стоять распредвалы, а лучше сфоткай и сюда выложи
ок.тогда выложу лучше фотки.
Шкив колена за 100 ткм пробега изнашивается миллиметра на 2 в диаметре
Неправда это 
.
Вот шкив (а также болтик и ремень, но к делу это не относится), прошедший «сильно за 200» и на пару мм пропиленый выпавшим болтиком .
По размерам (в зоне касания ремня) абсолютно идентичен новому.
http://s005.radikal.ru/i209/1007/13/0752377c8624.jpg
Впрочем это никак не означает, что автору темы не стОит обратить внимание на шкив коленвала.
А что касается несовпадения меток, у меня 2 версии:
1) «Кривой» ремень.
2) Неправильная установка ремня (если не фиксировать шестерни РВ, можно запросто ошибиться, т.к. весьма неудобно).
P.S. Коленвал лучше выставлять по метке на маховике через лючок в коробке (куда на карбовых машинах стробоскопом светили), там точнее получается.
ок.тогда выложу лучше фотки.
Но перед тем как фотографировать, сделай как это положено, два оборота коленвалом, проворачивая его на 5-й скорости за поддомкраченное колесо.
p.s.
-Viewer-,
размер фотки не должен быть более чем 640х480, в противном случае делается ссылка на фото.
Исправь, а то щас модераторы и влепят горчичник.
Неправда это .
Всем привет. Хотел спросить у знающих:менял ремень с роликами и помпой, но при совмещении меток обнаружил, что когда метки на распредвалах стоят на против крышки, то метка на шкиве коленвала на пол зуба, на 1-2 мм уходит вперед. Может на наших машинах есть какая-то погрешность:)?потому как только я не побывал менять, все равно такая же хрень и осталась. Может ли это влиять на зажигание, позднее или ранее и может ли машина от этого греться быстрей. Так как в какой то статье вычитал, что на температуру двигателя влияет какое установлено зажигание, только не помню про какой двигатель речь шла, карб. или инж. 
размер фотки не должен быть более чем 640х480, в противном случае делается ссылка на фото.
Спасибо, поправил.
За ссылку на «20й зуб» тоже спасибо. Люблю точность .
истертая до вогнутости внешняя поверхность и острые края зубов.
ОП, метки на шкивах распредвалов должны стоять примерно на одной прямой с насечкой на крышке и центром шкива, а не под насечкой. выстави колено по метке на маховике и посмотри как у тебя будут стоять распредвалы, а лучше сфоткай и сюда выложи
вообщем сфоткал, не знаю будет ли понятно, с фотиком неудобно там:) Шкив коленвала не фоткал, там совмещено с риской, а выложил снимок одного из распредвалов, второй идентичен.
Замена ремня ГРМ или как не промахнуться на один зуб.
Всем привет! Замену ГРМ хорошо описал yura2507 тут www.drive2.ru/l/503854503036977886/. Рекомендую к прочтению.
А теперь обо мне:)
Пробег подошел к 210 тыс км и пришло время менять ремень грм, ролики, помпу тоже решил поменять. И сальники. Как ни странно, каждая вторая контора меня убеждала что сальники и помпу менять не обязательно, они мол по 300 тыщ ходят.
Тем не менее покупать детали я начал по чуть чуть за полгода до ТО, а именно:
Ремень 13028AA231 куплен SUN A702YU26MM за 1820 р.
Натяжитель с роликом 13033AA042 куплен NTN-SNR GT381.02 за 2760 р.
Зубчатый ролик 13085AA100, куплен Nsk ZA59TB0515 за 710 р.
Обводной ролик №1 куплен Koyo (двухрядный) PU306030FRR9H за 680 р.
Обводной ролик №2 куплен NTN-SNR GE381.02 за 720 р.
Сальник передний распредвалов 2 шт 806732150 куплен оригинал за 200 р/шт
Сальник передний коленвала 1 шт 806733030 куплен оригинал за 200 р/шт
Помпа 21111AA320 куплена Aisin WPF-025 за 2700 р.
Термостат с прокладкой 21210AA120 куплен Tama W56FA82 (с прокладками) за 570 р.
Антифриз Castrol Radicool NF 1 л концентрат за 600 р.
Ремень. SUN потому что считаю его лучшим ремнем среди не оригинала. Ходят спокойно более 100 тыс км. Хоть SUN и входит в Gates- в коробке лежит именно SUN. Gates’ ом там и не пахнет. Да и цена у них разная- SUN в 2 раза дороже Gates.
Под номером 13028AA231 идет Мицубоши- сам по себе не продается.
Сальники покупал напрямую из Эмиратов, чтобы не нарваться на подделку через проверенную контору.
В сети много информации как отличить подделку. Видел обзор на драйве (вот например запись 2015 года www.drive2.ru/c/2278746/). Но извините, я не согласен с автором- считаю что он сравнивает одну подделку с другой. Не будет производитель, в данном случае субару, класть деталь в пакетик и закрывать его степлером. Это просто бред.
Мне пришел сальник как на этом фото.
Термостат штатный на 88 градусов. Я после замены обмотки соленоида в вариаторе (тема тут www.drive2.ru/l/519592637599055978) понимаю, что она перегрелась. Потому что масло перегрелось. Потому что масло плохо охлаждалось. Потому что видимо не мыли радиатор да и движок надо бы похолоднее сделать. Поэтому был куплен термостат на 82 градуса и моется радиатор каждые 2 года.
В этой теме про термостаты, их сравнение всё хорошо написано www.drive2.ru/l/497825056148161191/, не вижу смысла копировать.
Помпа в оригинале Yamada. Купить ее под этим именем не удастся. Видел многие ставят GMB. Имхо много плохих отзывов, поэтому взял Aisin. Разница в цене была не большая.
Решил, что так как замена ГРМ у меня вообще впервые (на других авто не приходилось этого делать по пробегу), то я решил делать это в СТО. Да душила жаба, ибо считаю что замена простая и цена явно завышена.
В общем начали мастера разбирать, сняли усилители (такие металлические загогулины между двигателем и подушкой), сняли вентиляторы, слили антифриз, сняли радиатор. Был весьма чистый за год (мыл его со съемом год назад). Сняли ремни.
Сняли с трудом шкив коленвала. Хвостовик вала немного заржавел и шкив пришлось в раскачку по тихоньку снимать, на это ушло минут 10. Поэтому когда будете ставить шкив обратно- смажьте хвостовик вала. Далее сняли большую крышку.
Провернули ключом коленвал чтобы метки совпали.
И удивились. Метки шкивов распредвалов не совпадают на 1 зуб. Оба шкива смотрят вправо на 1 зуб.
Тут ребята начали думать почему так-ошиблись ли ранее или специально сделано. Спрашивали как машина заводилась, как ехала, как расход? Ответ- прекрасно все было и расход был нормальный.
Решили что новый ремень будем ставить по меткам как полагается.
На ремне SUN не было меток, рекомендую их перенести со старого ремня, если на старом их нет- нарисовать их там белым маркером и потом перенести на новый ремень.
В общем сняли помпу. Крутится и выглядит как новая:) Но решил заменить раз уж купил и сняли. Махнули термостат на 82 градуса.
Да и в целом ролики, ремень, помпа выглядели отлично по моему мнению и мнению мастеров. Думаю еще тыщ 50 отходили бы точно.
Заменили сальники. Старые вытаскивали какой то приспособой с виду- шило с загнутым концом, как крючок.
Все новое поставили на свои места, закрутили, сальники аккуратно забили. Болты роликов, шкивов и прочего новые не покупал, шкивы тоже, имхо это какой то маразм. На герметик резьбовой не сажал- в мануале нет никакого герметика.
А теперь самое интересное.
Надели ремень, выставив валы по меткам. Выдернули чеку натяжителя. Прокрутили коленвал ключом на оборот и вуаля- тоже самое смещение меток на 1 зуб. В итоге переставили все как надо, сделали несколько контрольных оборотов- метки совпадают.
Вот ниже хорошая картинка как всё выставить и с каким моментов закручивать, если у вас есть динамометрический ключ.
Антифриз я менял примерно 10-15 тыс км назад. Заливал Castrol Radicool NF (зеленый). В этот раз слилось с радиатора и рядом около 5-5,5 литров. 2.5 литра залил «старого» и 3 литра нового (были остатки разведенные).
Чтобы после того как вы наденете резиновые патрубки на радиатор и двигатель через это соединение не сочился антифриз- почистите фланцы от ржавчины, окислов. Мне этого не сделали, поэтому сопливило, причем прилично. Это я обнаружил когда приехал домой и открыл капот для контрольного осмотра.
Что я получил в итоге: почти ничего нового:)) Двигатель и так прекрасно работал, никаких звуков не было.
Могу сказать что динамика в районе 2000 оборотов улучшилась, заводится и глохнуть стал как то лучше, тверже, резче, не знаю как назвать. Подрагивать на холостых стал меньше.
Итого затраты: 7500 работы по замене, детали округленно 11200 р.
Пы.Сы.: фото не мои. Но у меня абсолютно все точно так же как на этих фото))
Пы.Сы.2: ребят, предвосхищая события, если вы ставите оригинал (ремень, помпа и тд) на машину которой 10 лет и пробега 200 тыщ- вы больные, вот честно. На подобные комментарии ответа не будет, срач будет вычищаться.
Запчасти
Subaru Outback 2011, двигатель бензиновый 2.5 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 42
дааа у вас намного дешевле. на днях только менял грм (Импреза). все расходники кроме помпы «встали» за 15,3 т.р. ремень тоже брал Унисол (премиум тип) он же Сан. сальники кроме от коленвала были еще живые но все же поменял. вот думаю может и не надо было вообще трогать.
Ну у меня пробег был 210тыс км и я думаю никто их при 105 не менял…
Приветствую, хотел спросить, как сальники после установки держат нормально? не запотели?
привет! ну я крышку не снимал, но из под нее ничего не течет
«Поэтому был куплен термостат на 82 градуса…
В этой теме про термостаты, их сравнение всё хорошо написано www.drive2.ru/l/497825056148161191/, не вижу смысла копировать.»
Термостат не варили? Просто интересно.
В приведенной Вами ссылке на статью надыбанная на просторах инета информация, которая не соответствует действительности по температуре полного открытия термоса AA072. Для AA170 в данной таблице также указан «длинный» температурный диапазон открытия аналогично АА072.
в мой двигатель штатно идет этот 21200AA200 + gasket = 21210AA120, 88C.
я же купил этот 21200AA170 + gasket = 21210AA080, 82C, но TAMA.
| Model | Opening start Temp | Full open Temp |
| AA170 | 80-84C (176-183F) | 95C (203F) |
| AA200 | 86-90C (187-194F) | 95C (203F) |
Купил именно такой специально- т.к. температура полного открытия у них одинаковая, чтобы не шаманить в вентиляторами. А разница в приоткрытии у них примерно в 6 градусов. Варил только 88-градусный, чтобы проверить что он еще жив. был жив. Другой термостат чувствуется при работе климат контроля. теперь на 1-1,5 градуса приходится ставить теплее. то есть раньше у меня выставлено было 19,5-20 градусов. теперь 21-21,5.
Мой опыт варки 3-х термосов от Субару (072, 200, 230) показал, что температурный диапазон открытия клапана у них примерно одинаковый, что для «длинных» термосов не стыкуется с приведенной информацией по ссылке. Но мне могло так «повезти», с конкретным термосом, поэтому и спросил, не варили ли ещё один «длинный» термос из списка. Это так, для общего развития)
«Другой термостат чувствуется при работе климат контроля. теперь на 1-1,5 градуса приходится ставить теплее.» — это немного странно, т.к. работа климата основана на обратной связи от датчика температуры в салоне. Т.е. если в радиаторе отопителя салона температура антифриза понизилась на несколько (да даже на 20) градусов — это никак не должно было сказаться на температуре в салоне (только на скорости прогрева салона), т.к. климат контроль в любом случае должен держать заданную температуру за счет увеличения теплосъема с радиатора с более низкой температурой теплоносителя.
У меня после установки термоса на 78 температура антифриза снизилась примерно на 10 градусов. Разницы в работе климата при заданной температуре не заметил.
я забыл уточнить что наблюдаю разницу при изменении скорости. то есть температура выдуваемого воздуха все таки как то меняется в зависимости от скорости. хотя может просто на скорости ветер через щели задувает=))
Насчет ухода меток на 1 зуб не парься. Это ни на что не влияет особо, при условии, что метки ушли одинаково в одну сторону на обоих валах. А у тебя на фото именно так. Прикинь, сколько это по угловому размеру по диаграмме фаз газораспределения. При условии что распредвал делает 1 оборот, а коленвал 2 оборота. А считать отклонения в фазах при уходе меток надо по коленвалу. Ты не заметишь ни изменения мощности, ни детонационных компенсаций.
В далеком 1974 году отец как передовик производства купил ВАЗ-2103 из первого выпуска (кстати, до сих пор бегает по деревне). Бензин для него нужен АИ-93. А где его в деревне взять? А-76 был самый крутой, по талонам. А-72 и А-66 вообще бесплатно на колхозной заправке наливали, а бочки с соляркой прямо в поле стояли.
На 76 двигатель звенел пальцами как сумасшедший. Степень сжатия 8,8. Игра с моментом зажигания особого успеха не имела, не хватало диапазона. Мудрили всяко. В основном ставили алюминиевую прокладку ГБЦ промеж 2 штатных, тем самым увеличивая объем камеры сгорания и снижая степень сжатия. Мощность прилично падала, в камере сгорания образовывался нагар, но ездить можно было.
И второй вариант был. Когда все звездочки выставлены по меткам, ослабляли цепь и переставляли ее на один зуб так, чтобы метка на звездочке коленвала стояла точно, а метка на звездочке распредвала немного не доходила до нужного положения. Таким образом впускной клапан открывался чуть позже, наполнение цилиндра немного уменьшалось и детонация уходила. Изменения мощности не чувствовалось.
У тебя метки наоборот, убежали вперед. Значит, клапаны открываются с небольшим опережением. Но это настолько малый угол поворота коленвала, что им можно пренебречь. Если что, датчик детонации и ECU отреагируют и ты ничего не почувствуешь.
«Значит, клапаны открываются с небольшим опережением. «- представим что у меня на 2-3 было. То есть впуск был бы раньше. Чтобы тогда было? Какие ощущения?
История интересная- весело было раньше)
Не только впуск а и выпуск, другая сторона медали)))
Конечно! На Жигулях это не особо важно. А вот раннее открытие выпуска на машинах с катализаторами и лямбдами влечет неправильные данные с датчиков и уменьшение ресурса катализаторов.
«Значит, клапаны открываются с небольшим опережением. «- представим что у меня на 2-3 было. То есть впуск был бы раньше. Чтобы тогда было? Какие ощущения?
История интересная- весело было раньше)
Ну это, скорее, из области фантастики. Видимо, при предыдущей замене ремень ставили люди без опыта. Если на ремне нет меток, то нормальному слесарю они и не нужны. Достаточно шкивы по меткам выставить. При посадке ремня на зубья шкивов надо слабину уводить на ролик G3, он ставится последним. После него только чеку выдергивают.
ТО-105 тыс км проводилось в июне 2014 года у офиц дилера РРТ в Архангельске. Это я про квалификацию официалов…Да собственно машина до 185 тыщ у дилера обслуживалась.
Не будем спорить. Факт есть факт. Ремень не растянут. Перескока зубов нет. Есть сдвиг по фазе. Дефект монтажа ремня.
Насчет ухода меток на 1 зуб не парься. Это ни на что не влияет особо, при условии, что метки ушли одинаково в одну сторону на обоих валах. А у тебя на фото именно так. Прикинь, сколько это по угловому размеру по диаграмме фаз газораспределения. При условии что распредвал делает 1 оборот, а коленвал 2 оборота. А считать отклонения в фазах при уходе меток надо по коленвалу. Ты не заметишь ни изменения мощности, ни детонационных компенсаций.
В далеком 1974 году отец как передовик производства купил ВАЗ-2103 из первого выпуска (кстати, до сих пор бегает по деревне). Бензин для него нужен АИ-93. А где его в деревне взять? А-76 был самый крутой, по талонам. А-72 и А-66 вообще бесплатно на колхозной заправке наливали, а бочки с соляркой прямо в поле стояли.
На 76 двигатель звенел пальцами как сумасшедший. Степень сжатия 8,8. Игра с моментом зажигания особого успеха не имела, не хватало диапазона. Мудрили всяко. В основном ставили алюминиевую прокладку ГБЦ промеж 2 штатных, тем самым увеличивая объем камеры сгорания и снижая степень сжатия. Мощность прилично падала, в камере сгорания образовывался нагар, но ездить можно было.
И второй вариант был. Когда все звездочки выставлены по меткам, ослабляли цепь и переставляли ее на один зуб так, чтобы метка на звездочке коленвала стояла точно, а метка на звездочке распредвала немного не доходила до нужного положения. Таким образом впускной клапан открывался чуть позже, наполнение цилиндра немного уменьшалось и детонация уходила. Изменения мощности не чувствовалось.
У тебя метки наоборот, убежали вперед. Значит, клапаны открываются с небольшим опережением. Но это настолько малый угол поворота коленвала, что им можно пренебречь. Если что, датчик детонации и ECU отреагируют и ты ничего не почувствуешь.
заметил, что расход бензина вырос на 1-1,5 л.
раньше по городу в пробочное время было около 12, сейчас же 13,5. что думаете по этому поводу?
Трудно сказать… У меня как был в городском цикле 11,6-11,8, так и остался после замены ремня и роликов ГРМ.
ну вот у меня было примерно также. я просто уже начинаю думать что так было выставлено (на 1 зуб вперед) не просто так. есть ли связь со шлифовкой головок? и тд и тп? по ощущением и машина стала ехать лучше, но и расход подрос.
Думаю, не стоит сейчас паниковать и пытаться что-то предпринимать. Может, ощущение более резвого характера провоцирует тебя на более резкую езду. Городской цикл не показатель. Дождись лета и посмотри на дальняке в ровном темпе со скоростью 110-130. У меня на штатной резине было 7,2-7,4, а сейчас на 65 профиле 7,6-7,8 получается на круизе. Без круиза с использованием рельефа местности 7,4-7,6. Загрузка 2 взрослых и ребенок + 3-4 спортивных сумки в багажнике.