Что будет если не менять топливный фильтр в машине
Вот что может случиться, если не менять топливный фильтр вовремя
Как и писал в предыдущей записи в бортжурнала: троил, плохо тянул, ошибок нет. Причиной стала забитая форсунка. Снял рампу с форсунками и тут на 2й форсунке увидел причину всего этого.
В 1й форсунке тоже была грязь, но не так много как во 2й, 3я и 4я были чистые.
Бензобак не так давно менял на новый, сеточка у бензонасоса была еще нормальная, менять не стал, а вот топливный фильтр даже не знаю когда последний раз менялся. Хотел старый распилить, посмотреть что там с ним стало, может порвало вообще, ножовку по металлу в гараже не нашли, черт знает куда делась, а болгаркой пилить опасно.
Сначала внешне все промывал очистителем карбюраторов, в емкость немного залил того же очистителя и поставил форсунки отмачиваться. Только тут я лоханулся, не снял резиновые кольца и они разбухли. Поставил какие-то ВАЗовские розово-красные, по диаметру меньше чем родные, но хорошо растягиваются. Хотел фильтры из форсунок достать, но не понял как их доставать, да и инструмента подходящего не было. Потом промывал уже «изнутри» таким же примитивным устройством www.drive2.ru/l/4062246863888535179/. Со 2й форсункой долго мучался, она пропускала даже при простой подаче очистителя, т.е. как-будто всегда открыта, но через пару десятков минут она сдалась и стала пропускать на нажатие кнопки.
Из расходов:
Очиститель карбюраторов, 2 баллона 140р.+180р.=320р. (разная емкость, одного не хватило, сходил еще за одним побольше, за одним прочистил рхх и дроссель)
Резиновые кольца форсунок ВАЗ 4*12р.=48р.
Кнопка 60р. (в магазине для устройства была только кнопка открывания багажника)
Фильтр топливный 75р. (TSN, заранее заказал)
Разъем для форсунок брат с разбора притащил.
Лампочка давно каталась со всем барахлом.
зачем и через сколько менять топливный фильтр на дизеле
Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.
топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.
В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.
Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н2O в топливе.
Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.
В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.
Плановая замена топливного фильтра на дизельном автомобиле 7500-10000 тысяч километров.
А есть ли смысл менять фильтр чаще?
По большому счёту, нет. Внеплановая замена нужна только в одном случае: если вы заправились, и что-то после этого пошло не так. Снизилась приёмистость, изменился звук работы двигателя, одним словом, машина стала чувствовать себя хуже, чем до заправки. Но тут, к сожалению, одной заменой не обойтись.
В первую очередь надо постараться избавиться от некачественного топлива. Для этого придётся доехать до ближайшей хорошей (это обязательное условие!) АЗС и долить в бак столько топлива, сколько в него поместится. Потом покататься ещё и долить следующие хотя бы 5-10 литров. После этого фильтр лучше заменить, даже если проблема ушла. Другое дело, если загорится контрольная лампа неисправности электронных систем автомобиля (в разговорной речи именуется «пилой»). Тут уже тянуть нельзя – нужно срочно отправляться в сервис.
Так как наш главный враг – вода, от неё можно и нужно периодически избавляться. В не слишком запущенных случаях поможет влагоудалитель (дегидратор), но слишком на него полагаться не стоит.
Когда надо менять топливный фильтр
К сожалению, отечественное дизтопливо не отвечает заводским стандартам в процессе декларирования мощностных, расходных и ресурсных двигательных параметров на определенные модели. Это связано с тем, что наш бензин очень часто бывает переполнен различными осадками и тяжелыми металлами, что приводит к ускоренному изнашиванию частей схемы топлива, да и автомобильного двигателя, в том числе. Функция фильтра топлива в данном механизме очень значима, ведь он, в первую очередь, принимает на себя весь оборот низкокачественных горючих смесей и в том случае, если источник его работы еще не вышел из строя — обуславливает более или менее нормальную топливную фильтрацию, перед тем как оно проникнет в замкнутое пространство, предназначенное для сжигания топлива.
Кроме того, эффективность работы фильтра топлива тесно связана со сроком эксплуатации свечей зажигания, ускорителей и лямбда-зондов, так как при попадании в камеры сгорания, необработанное топливным фильтром горючее — выгорает фрагментарно, частями проседая на цилиндрических перегородках, поршнях и свечках сжигания, заметно минимизируя продолжительность их обслуживания. Далее, перегоревшее «тяжелое» месиво выходит в систему выпуска отработанных газов сквозь лямбда-зонд и ускорители, приводя в негодность их детали.
Поэтому, топливный фильтр, в какой-то степени, — стража, осуществляющая контроль попадания опасных ингредиентов. Чтобы избежать таких казусных ситуаций — фильтр необходимо регулярно заменять.
Как часто менять топливный фильтр — указано в рекомендациях завода-изготовителя. Однако, с накладкой вышеизложенного — инструкция по эксплуатации пересматривается и нужно вычитать с указанных в руководстве, к примеру, 40000 км. как минимум 10000 км., — менять фильтр через каждые 30000 км.
Проведение работ по замене топливного фильтра (с учетом марки автомобиля) требует каких-то вложений, но на этом не следует экономить, ведь это непосредственно связано с работоспособностью двигателя Вашей машины, а также с топливо-выпускным устройством. А ремонт этих секций значительно превосходит затраты на фильтр.
Когда нужно менять топливный фильтр?
Когда топливный фильтр засоряется, в некоторых случаях двигатель может не сработать вообще.
Результат применения изношенного топливного фильтра очевиден. Быстрое засорение распылителей или карбюраторного механизма (подвергает движок неравномерной работе, превышенному расходованию горючего и снижению мощности).
Бывает, что хозяин машины тратит много денег на диагностику, смену всех запчастей поочередно, а последствия неприятные — в работе двигателя ничего не меняется.
Зачем нужно менять топливный фильтр?
Каждая автомобильная конструкция, соединенная с жидкостями, нуждается в отделении от вредных присадок. Только это условие детерминирует бесперебойную работу топливных фильтров. Зная, через сколько менять топливный фильтр, вы обеспечиваете качественную службу своего любимца. Замена фильтра является основой процессов систематического сервиса, содержания всей системы топлива.
При заливании полноценного бензина или иного горючего — данный инструмент необходимо заменять один раз в два года, либо при фиксированном пробеге, протяжение которого указано в техусловиях по авторуководству модели. Ведь именно он обеспечивает ликвидацию микроскопических частей, которые не должны попадать в техсистему впрыска.
Если вы пользуетесь дизельным топливом, тогда фильтр обязан обеспечивать еще и отсутствие воды. Своевременно, при срабатывании определенного сигнального звука на электропанели, из фильтра нужно удалять воду, которая появляется, в конечном счете, в баке топлива от конденсации либо часто заливается вместе с горючим на автозаправках.
Такое назначение под силу только современным фильтрам, в основу которых заложена особенность отделения жидкости по ее густоте.
Фильтры-сепараторы оборудованы устройством слива. Поэтому очень важно знать когда нужно менять топливный фильтр в этой системе в связи с тем, что загрязненный слив засоряет фильтр. Электрический привод также может пострадать, так как давление становится очень высоким. А при наличии в двигателе регулятора давления — топливо возвращается обратно в бак; двигатель не снабжается достаточным количеством горючего, что замедляет движение автомашины.
Где расположен топливный фильтр?
В более ранних моделях машин он, по обыкновению, устроен под капотом, вверху двигательного аппарата. Однако в актуальных ныне вариациях, произведенных за последние годы, эта деталь вмонтирована в ёмкость, находящуюся рядом с бензонасосом.
Поняв, зачем менять топливный фильтр, можно приняться за работу.
После замены фильтра в моторе пропадают посторонние звуки. Фильтр нужно менять с маслом (обычно раз в 10000 км.). Самые качественные фильтры, обычно: кнехт мале, хенст, манн и фрамм.
Инструкция по замене фильтра:
Для выполнения работ Вам необходимы следующие предметы:
Ручной криогенный насос с резервуаром для топливного сбора. Это может быть, к примеру, Klann-Li-75200;
Патрон для фильтра;
Уплотнительный круг крышки фильтра;
Тара для сбора конденсатора, находящегося в фильтре.
При вытекании дизтоплива на резину, ее нужно тут же вытереть (шнуры охладительной влаги). Иначе, топливо постепенно изнашивает резину.
Защищайте окружающую среду от отходов. Не нужно выливать выработанное масло и удалять его с бытовыми отходами.
Категорически запрещено курить близ рабочего места или пользоваться открытым огнем и накаленными вещами. Есть вероятность появления пожара. Всегда на любой случай храните огнетушитель.
Обязательно смотрите за достаточным проветриванием рабочей области. Топливные выделения очень ядовиты. Есть риск угореть.
Сначала нужно отключить зажигание, затем отвернуть корпусную крышку топливного фильтра головкой на 27-мм. Следует вынуть изношенный топливный патрончик. Храните под рукой тряпку, чтобы протирать со всех поверхностей вытекающее топливо.
Установка нового патрона:
1.Перед тем, как производить данную операцию, нужно избавиться от воды в корпусе фильтра, используя вакуумный насос. Важно не допускать в него влагу.
Введите втягивающую трубу в оболочку фильтра и откачайте ручным насосом воду из фильтра в бак.
2.Очистите фильтровый корпус от всей грязи и протрите сухой тряпкой. Сжимаем фиксаторы и отсоединяем наконечник отводника (топливопровода) от фильтра. То же самое проделываем и с другой стороны. Форсируя сопротивление держателя, снимаем фильтр топлива с автомобиля.
3.Заложите новую патронку. Устанавливать новый фильтр нужно в порядке, противоположном снятию так, чтобы стрелка на цилиндре фильтра соответствовала потоковому направлению самого топлива. Наконечники шнуров топлива надо присоединять по штуцерам к фильтру, пока не защелкнуться фиксаторы.
4.Наверните поверхность с новым уплотняющим кругом-моментом 25-Н•м.
5.На полминуты включите зажигание, не трогая двигателя. Топливоподающий насос запустится, наполнив фильтр и уберет весь воздух из системы топлива.
6.Зрительно просмотрите непроницаемость системы топлива, в том числе, в областях соединения фильтра.
Топливный фильтр находится в отсеке мотора, рядом с криогенным тормозным усилителем.
Понизьте давление в системе подачи.
Предупреждаем: в системе подачи инжект-двигателя давление равно 300-кПа (3кг/см-2), поэтому запрещено заглушать соединительную систему топливо-проводок в то время, как двигатель выполняет свои функции либо сразу после стопа. Давление должно упасть почти до нуля.
Итак, включаем нейтральный передатчик и тормозим автомобиль с помощью стояночного тормоза.
Слева от приборной панели снимаем крышку, которая закрывает предохранительный блок и реле;
Извлекаем бензонасосное реле из блока;
Запускаем двигатель и пусть он работает, пока не выработает все топливо из рампы форсунок. Затем двигатель должен заглохнуть.
Включаем стартер на 3 секунды, пока давление в трубопроводе не сбалансируется.
Устанавливаем реле и крышку предохранительного блока в обратно пропорциональном снятию порядке.
После того, как вы завершили установку, в обязательном порядке нужно проверить поведение фильтра при включении двигателя — не происходит ли утечка бензина.
Если нужно — повторите вышеизложенный процесс. Если же утечки есть, значит есть неполадки с резиновыми кольцами и стоит сменить их.
С помощью нашей надежной инструкции, вы теперь знаете через сколько менять топливный фильтр и сможете сохранить топливную систему и автомобильный движок на долгий срок, и будете довольны динамичной работой мотора вашего авто и разумным расходом топлива.
Как старый топливный фильтр влияет на динамику авто или почему появился «народный» регламент замены.
Кто читает мой борт журнал, тот знает что столкнулся я со слабой тягой двигателя на низах. Конечно же пошёл по топливной, начав порядку, с сетки насоса, потом топливного фильтра, сейчас завершаю ревизию топливной долгосрочной чисткой форсунок.
БОльшая часть проблем решилась после чистки сетки ТННД, которая была в ужасном состоянии и замены топливного фильтра. Но вот состояние последнего, вызывало вопросы. Интересно, насколько же надо быть забитым что бы получить некомфортную езду.
Начнем сильно издалека, с принципов работы топливной системы в наших 1.8 tsi.
(Опытные автомеханики пропускают данный раздел, так как ничего нового для себя они не увидят)
Давайте разберемся, почему вообще мы получаем потерю динамики при забитом фильтре. С тем же 1.6 например все просто. Чем меньше давление, тем меньше льется топлива через форсунку, при том же времени открытия.
Но, на 1.8 tsi, у нас насоса два, и если падает давление ТННД, то ТНВД должен набрать нужное форсункам?
И да, и нет… Потому что у нас есть ТНВД, и хочешь не хочешь, он создает свое давление. Как бы, какая разница под каким давлением в него поступает топливо извне? Но, если мы разберемся в устройстве то поймем что не все так просто…
Видите впускной клапан? Открывается он только тогда, когда давление во входящей магистрали превышает 3 атмосферы.
Плунжер, под действием пружины уходит вниз «засасывая» топливо, при любом выпускном давлении создавая разрежение, открывая впускной клапан. То есть как бы делаем вывод что все равно без разницы какое давление во впускной? Ан нет…
Пружина плунжера рассчитана на то что давление в топливной магистрали ТННД будет «помогать» пружине, и у нее должны быть не всасывающие, а просто отводящие плунжер функции. При недостаточном давлении плунжер уходит немного не до конца и давление в рейке форсунок падает. Именно поэтому при падении давления в топливной магистрали ТННД, мы слышим от ТНВД немного более сильный стук. Дело в увеличении зазора между кулачком распредвала и толкателем.
Но почему же, спросите вы, на высоких оборотах все хорошо?!
Да потому что наши ТНВД работают от кулачка соединенного с распредвалом, и сильно зависят от оборотов. Они рассчитаны на создание давление в 40 атмосфер уже на холостых, и уже при небольшом поднятии оборотов давление вырастает до 90-100. А что дальше? А дальше вступает в силу игла регулировки давления.
Именно она поддерживает давление на всем диапазоне оборотов.
То есть, что мы имеем. Грубо говоря ТНВД работает с небольшим запасом по давлению.
При маленьком числе циклов, ТНВД способен набрать нужное давление только при помощи давления в магистрали ТННД.
При повышении оборотов, увеличивается число циклов ТНВД, и подходящее давление нивелируется тем что перепускной клапан регулировки давления открывается реже, что бы компенсировать недостаток давления.
Конечно же все описаное выше актуально только тогда, когда давление в топливной магистрали ТННД превышает, хоть и низкие, но все же 3 атмосферы, а не при его вообще отсутствии. А это по сути и есть наш случай. Давление ниже положенного, но есть.
А положенное это какое? Для наших двигателей требуется около 4-5 и более атмосфер нормального давления в нагрузке.
Так что же должно такого произойти, что бы давление у нас упало ниже 4х? Ну да, например должен забиться топливный фильтр.
Именно с этими мыслями идем пилить наш старый.
Бензином от него все еще воняло, а больше люблю работать гравером с отрезным диском, поэтому сразу решил окунуть фильтр в воду, что бы избавить его от пожароопасных паров. Один цикл промывки водой нам клиническую картину не испортит.
Пилим по окружности. Металл неожиданно толстый, и я на него потратил один отрезной диск.
Очень интересно. Что же получается? Это все самовнушения? Попомер меня обманул? Да не, разница была слишком видна. Сложно не заметить пропавший клевок при переключениях, который возвращается например при включении кондиционера, то есть при нагрузке на двигатель. Грубо говоря, мне после замены фильтра как будто выключили кондиционер. (Тогда я это описывал «пропали мешки картошки из багажника» ). Это сложно не заметить.
Должно же быть что то еще в этом фильтре, что может влиять на давление.
И да, оно есть.
Давайте взглянем на схему:
В глаза бросается то, что наши фильтры имеют прямо у себя на борту регулятор давления. Рассчитан он на 6.6 атмосфер. То есть, при превышении данного давления, через перепускной клапан топливо сбрасывается в обратку.
Выглядит он вот так.
Хм, нужно проверить как он работает, и работает ли он вообще?
Бежим в магазин, и покупаем обычный нипель в сборе.
Ждем в течении 2х часов когда двухкомпонентный клей затвердеет.
Теперь нужен насос, со встроенным манометром. (Манометр поверенный. Показывает достаточно точно)
И вот сюрприз! Он не держит больше 2.5атм.
Ну точнее это не сюрприз, ибо вполне ожидаемо. Но сюрприз это для тех кто считает что фильтр может только забиться, и со словами «да я заправляюсь только хорошим бензином. Шмурдяк не лью», делают замену на 70 тыс и более.
И это не удивительно. Изменения в работе двигателя все таки слишком долгие и плавные что бы быть заметными, а на регламент замены забивают болт.
Ах да, регламент…
Заводской регламент замены топливного фильтра на 1.8 tsi — 60тыс км.
Все кто следит за своим авто, стали менять фильтр на 50тыс.
Но, спустя годы люди стали замечать что и этого мало, и в регионах с плохим бензином фильтр не живет и 30тыс.
И вот люди разделились на два фронта.
Первые утверждают что при нормальном бензине фильтры нуждаются в замене не чаще чем в 60тыс. Вторые говорят что и в 30 тыс мало.
Так что вот вам диапазон, от 30 до 60тыс км, в которую вам, в зависимости от финансового положения и степени параноидальности нужно произвести замену.
К какой из границ данного диапазона отношу себя я?
Скорее к 30тыс так как судя по вышеописанному эксперименту загрязнение это далеко не все что может быть с нашим фильтром.
Зачем нужно менять топливный фильтр и как часто это делают
Топливные фильтры расположены в топливных баках. Они служат для очистки топлива от посторонних примесей, таких как пыль, ржавчина, вода и осадки. Фильтр подает в двигатель максимально подготовленное к работе горючее.
Топливные фильтры задерживают все примеси, допуская в мотор только чистое топливо. Все фильтры, используемые в системах, проточные. Поэтому топливо, попадающее в камеру сгорания, должно пройти через них. Система фильтрации современного авто включает две, три или даже четыре степени очистки.
Бензин, продающийся на отечественных заправках, не всегда соответствует надлежащему качеству. Поэтому важно знать, где и чем заправляться. Обслуживание по топливным картам на заправках компании «РусПетрол» – это всегда выгодно и надежно.
Как сказывается забитый фильтр на работе авто
Когда нужно менять фильтрующий элемент
Компании-производители транспортных средств советуют менять фильтр через каждые 25000 км пробега или один раз в два года. Более подробная информация содержится в руководстве по эксплуатации к конкретному автомобилю.
Однако стоит помнить, что эти данные будут актуальными, если автомобиль правильно эксплуатируется, заправляется качественным топливом. Вы можете купить топливную карту и решить сразу несколько проблем: горючее, соответствующее мировым стандартам, а также экономия денег и времени.
Любите свой автомобиль, регулярно проводите ТО, меняйте фильтрующий элемент. И тогда, можете быть уверенным на сто процентов, что в самый ответственный момент он вас не подведет.
Другие статьи:
Изменения в сети обслуживания карт литровой и рублевой программы
Московская, Пензенская область.
Начало реализации межсезонного дизельного топлива
Изменения в сети обслуживания карт литровой и рублевой программы
Московская область, Красноярский край, Республика Татарстан.
Моторное масло Rosneft Revolux показало стабильные характеристики при увеличенном пробеге
В течение года в Краснодарском крае проходили испытания премиального моторного масла Rosneft Revolux D4 10W-40.
В Ростове-на-Дону появилась вторая «цифровая» АЗС «Роснефть»
В рамках расширения розничной сети автоматизированных заправок «Роснефть» открыла «цифровую» АЗС в Ростове-на-Дону.
«Роснефть» представила проект «Восток Ойл» зарубежным поставщикам и подрядчикам
«Восток Ойл» поможет в формировании новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края.
Продолжая использовать ruspetrol.ru вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Более подробную информацию можно найти в Политике cookie файлов.
© ООО «РусПетрол», 2007-2021
Воспроизведение материалов сайта
допускается с согласия владельца