Что будет если не смыть преобразователь ржавчины
Нужно ли и чем лучше всего смыть преобразователь ржавчины с металла перед покраской?
При возникновении коррозии на металле решением проблемы становится использование преобразователя ржавчины.
В результате химической реакции с продуктами коррозии, происходит ее устранение, а на поверхности образуется защитный слой, предупреждающий дальнейшую порчу металла.
Нужно ли смывать преобразователь ржавчины с металла перед покраской, чем лучше всего его смыть? Ответы на вопросы найдете в статье.
Надо ли и зачем смывать состав?
Модификаторы ржавчины – химические продукты, состоящие из специальных соединений. В процессе воздействия преобразователем ржавчины на участки коррозии происходит превращение окисных форм железа в фосфаты.
Для того, чтобы процесс прошел максимально успешно, поверхность должна быть подготовлена — ее тщательно зачищают, стараясь снять рыхлый слой.
После окончания активной реакции химиката и ржавчины, можно приступать к смыванию. Делается это после подсыхания поверхности металла. На этом этапе поверхность зачищают жесткой щеткой и обрабатывают выбранным средством.
Преобразователи могут иметь различную форму выпуска: от жидкости до густых паст и гелей. Текстура средства влияет на удобство применения и распределение препарата по поверхности.
Состав их может быть как бескислотный, так и кислотосодержащий. Чаще всего в составе кислотных модификаторов лежит ортофосфорная кислота.
С учетом состава применяемого препарата, определяется, необходима смывка и какого рода. Кислоты – химически активные вещества, реакция которых может продолжаться на металле даже после покраски.
Что будет, если средство не будет смыто?
Удаление большей части преобразователя – процесс необходимый. Активные компоненты средства, которые остались на металле, сами могут служить источником разрушения поверхности — коррозии.
Кислотосодержащие преобразователи, например, на основе ортофосфорной кислоты, могут частично оставаться на поверхности, не полностью прореагировав с продуктами коррозии.
Не вступившие в реакцию, они будут продолжать оказывать едкое воздействие. В результате ржавление вернется, и может даже стать более интенсивным.
Многие удалители ржавчины не являются грунтом и не дают надежную адгезию.
Варианты смывок
Для смывания преобразователя могут быть использованы различные средства. Все они доступны и не представляют сложности при нанесении. Использовать их следует в комплексе с механической чисткой жесткой щеткой.
Самый простой способ смывки преобразователя – с использованием воды. Для этих целей лучше использовать губку с жесткой стороной. Так будет обеспечиваться тщательное удаление остатков химиката.
Силиконовый обезжириватель
Для очистки поверхности и удаления остатков модификатора ржавчины могут применяться силиконовые смывки (обезжириватели).
Они улучшают адгезию и качество завершающего покрытия. Для лучшего эффекта желательно смывку провести два раза.
В результате поверхность становится подготовленной к дальнейшей обработке и нанесению завершающего состава.
Уайт-спирит
Удобный вариант смывки – использование Уайт-спирита. Его применяют в чистом виде, не разбавляя. Для этого готовый продукт нужно нанести на поверхность и протереть.
Содовый раствор
Еще один вариант смывки – использование содового раствора. Его необходимо сделать очень концентрированным.
Как смыть преобразователь ржавчины содовым раствором, подскажет видео:
Спирт
Раствор спирта – еще один способ нейтрализации примененного от коррозии средства. Для этих целей можно использовать даже водку.
Хозяйственне мыло
Хозяйственное мыло для смывки преобразователя необходимо натереть на терке и развести водой. Пропорция – произвольная. Получившийся раствор не только нейтрализует кислоту, но и повысит адгезию.
Рекомендации в помощь
Для более успешной работы по устранению ржавчины с металла, рекомендуется воспользоваться следующими советами:
Все, что необходимо знать о преобразователях ржавчины, найдете в этом разделе.
Заключение
Работы по восстановлению металла, подвергшегося коррозии, должны включать комплекс мер. Среди них – использование преобразователя. Для того, чтобы коррозия остановилась, а верхнее покрытие хорошо держалось, осуществляется смывка – качественное удаление реагента и его остатков с поверхности металла.
Нейтрализация преобразователя ржи (конспект прочитанного)
одни говорят что после использования преобразователя у них всё плохо. А другие говорят что у них всё хорошо.
Фишка в том что правы все. :))
Давайте разберём что делали эти люди.
Одни нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Счистили образовавшийся налёт жёсткой считкой или прост протёрли тряпкой потом обезжирил деталь (вот тут важно чем!) и загрунтовали.
Другие нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Смыли его водой (с содой или без не суть важна) обезжирили (тут важно чем!) и загрунтовали.
И у первых и у вторых результат может быть как положительным так и отрицательным. :)))
Магия?! НЕТ! Магии не существует.
Ортофосфорная кислота (а именно она основной элемент в преобразователе ржавчины) растворяется водой, этанолом и другими растворителями. Кто не в курсе этанол это банальный спирт.
Отсюда следует следующие. Любой преобразователь ржавчины на основе этой кислоты может быть нейтрализован либо водой либо любым другим растворителем. Спирт это тоже растворитель если чо :))
От сюда следует следующие: Смывать прерыватель ржавчины с голого кузовного металла водой, идиотизм!
И вот тут мы начинаем подходить к магии.
Почему же когда одни смыли водой и загрунтовали деталь и у них всё хорошо в то время как у других которые как кажется проделали тоже самое всё плохо?
И в тоже время у одних которые не смывали тоже всё может быть либо хорошо либо плохо.
А магия кроется в этапе пред грунтованием. А именно обезжиривании поверхности.
———- разбавитель растворитель обезжириватель——
Перед покраской как всем известно поверхность надо обезжирить.
И вот тут начинаются танцы с бубном. Которые потом и могут стать одной из причин которая приведёт к непоняткам с преобразователем ржавчины.
Дело в том что есть ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ а есть РАСТВОРИТЕЛИ. И те и те призваны очистить поверхность.
НО! РАСТВОРИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ЭТО РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. При покраске авто используют именно обезжириватель а не растворитель для очистки поверхности перед покраской.
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ АНТИСИЛИКОН) ДЕЙСТВУЕТ ИНАЧЕ ЧЕМ РАСТВОРИТЕЛЬ.
Между ними такая же разница как и между растворителем и разбавителем. Краску для покраски авто нельзя разбавлять растворителем для этого надо использовать именно разбавитель.
———- разбавитель растворитель обезжириватель——
*Разбавитель и обезжириватель*
РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в разы мене агрессивные нежели растворители и помимо этого и РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в отличии от растворителя НЕ ОСТАВЛЯЮТ на поверхности после своего испарения МАСЛЯНИСТОГО НАЛЁТА. В самом составе есть нюансы но это неважно уже.
растворитель оставляет масляный налёт, но хорошо убирает воду
растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет
++++++++++++++++++++++++++++++++
обезжиреватель не убирает всю воду
обезжириватель не нейтрализует до конца преобразователь
Вариант 1(обезжириватель плохо, растворитель хорошо):
Обработали преобразователем. Далее смыли водой, обезжирили и загрунтовали.
Если обезжиривали обезжиривателем то он не уберёт полностью воду которая осталась в микропорах метала и которая уже незаметно для не вооружённого глаза зародила ржавчину.
В итоге после нанесения грунта и краски могут возникнуть проблемы в виде подрыва ЛКП и грех падёт на преобразователь.
А вот если ОБЕЗЖИРИВАЛИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ. то воды не будет. потому что РАСТВОРИТЕЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫСУШИВАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ. и РЖАВЧИНЫ НЕ БУДЕТ. растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет ТАК КАК ОБЕЗВОЖИВАЕТ. и при таком варианте всё может закончиться хорошо.
————-
Вариант 2:
Нанеси преобразователь. Счистил образовавшийся налёт жёсткой щёткой или прост протёрли тряпкой, обезжирил деталь и загрунтовали.
Если обезжиривали обезжиривателем то он не нейтрализует до конца преобразователь. И в итоге уже под грунтом преобразователь дорабатывает своё и дальше всё может быть плохо.
Если обезжирили растворителем. То он хорошо нейтрализовал преобразователь и всё хорошо.
———————————
Как же быть и как работать с преобразователем ржавчины?
Я скажу как я вижу обработку ржавой поверхности (с использованием преобразователя ржавчины)
1 Для начала ржавчина должна быть удалена механическим путём. Максимально тщательно.
2 Далее поверхность надо протереть растворителем. Дабы хорошо убрать все загрязнения.
3 После чего обработать преобразователем ржавчины. Притом обрабатывать надо не один раз а минимум 2 раза и наносить преобразователь втирая его в поверхность жёсткой щёткой или губкой. Чтобы он проник как можно глубже в поры.
4 Меду каждыми подходами по обработке преобразователем поверхность должна быть протерта растворителем.
5 После последнего подхода в обработке преобразователе ржавчины. Его следует тщательно смыть растворителем.
6 После чего также тщательно протереть всё обезжиривателем и уже потом наносить грунт.
Считаю что проделав все эти процедуры вы лишите себя каких бы то ни было проблем в будешь с вашим ЛКП.
Форум химиков
Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение 1234 » Сб апр 20, 2013 3:19 pm
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение avor » Сб апр 20, 2013 4:14 pm
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение Avtohimik » Вс апр 21, 2013 1:23 pm
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение зыркало1 » Пн апр 22, 2013 4:16 pm
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение stearan » Пн апр 22, 2013 11:37 pm
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение 1234 » Вт апр 23, 2013 8:36 am
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение avor » Вт апр 23, 2013 8:46 am
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение зыркало1 » Ср апр 24, 2013 6:08 pm
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение Гретхен » Ср апр 24, 2013 7:20 pm
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение Avtohimik » Вс май 05, 2013 10:18 am
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение 1234 » Ср май 22, 2013 8:59 am
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение FOX-7 » Чт май 23, 2013 1:03 pm
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение german32 » Пн окт 07, 2013 10:58 pm
Полиформ красный (инфиниум), не надо смывать иначе появится белый налет (хоть и меньше чем от других преобразователей), просто протереть насухо
это быстрый преобразователь для автомалярки при кузовном ремонте вот видео
Томак-1 можно смывать (там коричневые жирные елементы они ухудшают адгезию)
Велвану надо смывать пока не исчезнет белый налет (соли не органических кислот) которые ухудшают адгезию
апп- тоже лучше смыть и протереть насухо (цвет пластмассы дают соли, которые вызывают коррозию)
Re: Надо ли смывать преобразователь ржавчины?
Сообщение german32 » Пн окт 07, 2013 11:02 pm
Как правильно использовать преобразователь ржи и технология правильной покраски
Очень нужен совет по использованию Преобразователя ржавчины!
Нужно ли смывать преобразователь когда он высыхает?
Начитался множество отзывов, кто говорит, кто говорит что не надо!
Также говорили что преобразователи бывают разные, и некоторые смываю, некоторые нет!Нужно просто читать инструкцию к каждому продукту!
Именно по этому преобразователю, производитель пишет, что после первого слоя нежно счистить щеткой, потом нанести второй слой и все!Кто так работал и как отзовитесь пожалуйста?
За одно хотел спросить правильную технологию укрытия голого металла, после преобразователя!Вроде слушал что ложится кислотный грунт — акриловый грунт — эпоксидный — краска!Это правильно?
В данный момент произвожу СВАП замена двс и коробки, решил проверить «кости» подкапотки и передних арок!В принципе в отлично, но в одном месте где у меня текла тормозная жижа год назад краска поднялась, из-за влаги рыжики присели!
Сейчас все счистил, осталось определиться как правильно действовать дальше!
Заранее спасибо всем за советы, буду рад любому откликнувшемуся)
Комментарии 96
Я такой использую.
Ничем не смываю. После нанесения, минут через 40 счищаю образовавшийся налёт. При необходимости наношу повторно. При сильной коррозии штука бесполезная, не выедает ржу. В общем спасает незначительно. Обрабатывал такой железные диски ржавые, покрывал потом эпоксидным грунтом. Второй год довольно неполохо держится, учитывая сильные очаги коррозии и не совсем 100%ю очистку диска.
во всем этом есть только один совет…если путаешься надо не надо.смывать не смывать…просто возьми за правило называть этот «материал» правильно.преобразователь металла в труху.тогда все встанет на свои места правильно)
Специально для isuzovoda
1.Запрещать комментарии во время светской беседы — признак слабости и дурного тона.
2.Не стоит льстить себе, знаний у вас нет, есть только словоблудие, вода и важность.
3.Расходимся.
Там неписаное в тех доке после высыхания прохожу шкуркой.
друг, пескоструйка, далее обезжиривание и грунты
все это фигня, механическим трением с ржавчиной не справишься, даже в маленькой поре очаг разрастется и сделает хуже.
Тот что в руках фигня полная попробовал и выкинул, даже цинкарь лучше, хотя и у него есть косяки.
Вот что могу посоветовать:
ДЕЗОКСИЛ-1т Кислотное жидкое средство для травления швов и металла от ржавчины. Необходимо смывать. применяется при сильной коррозии.
Нейтральный преобразователь ржавчины КФ-58ПР. Смывать не надо, позволяет наносить последующие покрытия прямо на него(но лучше зачастить), Применяется если коррозия не большая или в закрытых полостях.
ДЕЗОКСИЛ-ОФ-Ц коцентрат для обезжиривания и цинкофосфатирования металла.
Есть ещё такие помощники:
Нейтрализатор кислоты после её использования А-Лайн Н.
Плёнкообразующий ингибитор коррозии Форал ПИ Флакон + 5% Ингибитор коррозии НМ-1 Применяется для скажем так задержки развития коррозии на некоторое время, если нет возможности отремонтировать прямо сейчас.
После применения ДЕЗОКСИЛ-ОФ-Ц дальше сразу эпоксидный грунт и т.д.
Естественно очаги ржавчины необходимо зачистить, либо механически, либо пескоструй.
При всех отзывах и комментах, для себя решил что буду пробовать нейтральный преобразователь!
Зачищать от ржи обязательно буду, иначе понятно, что успеха не видать без механической очистки!
А место где нужно обработать, небольшое, только в одном месте!просто там стоит блок АБС, и когда были проблемы с тормозами, я прокачивали этот АБС, с него текла тормозуха, которая подняла краску!попала влага и вуаля!
В твоём случае можно оккуратно все границы малярным скочем, снять смывкой краски(BODY или ABRO), коралом шлифовальным (не железными щетками), вычистить 646 растворителем, обезжирить ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ, покрыть эпоксидником 2-х компонентным, и краской сверху.
посмотри видео там все подробно расказано при каких условиях
Коллеги я так понял все опытны и у каждого свой рецепт. Но про антиккор. Есть технчика на бутельке. Какой-то смывать обязательно»счелочью» какой-то продукт не обязательно вот и весь ответ! А вот на сколько это поможет? это другая тема. У каждого свой опыт. И все по своему правы. В Германии все жуки пескоструят и лудят в зависимости от глубены раковен, либо просто пастой либо пролуживают припоем и после сравнивают весь припой шлифовкой. Более долговечнее результата устранения жуков я не знаю. Все другие способы с применением различных протравлевающих грунтов и т. д в случаях с раковинами от ржавщены, долгих результатов не дают.
У меня свой способ.
Купил ортофосфорную кислоту очищенную(75%) травлю ржавчину минимум сутки, то есть за сутки-двое кислота подсыхает, снимаю ржу щеткой, кладу кислоту второй раз на недельку(4-5) дней, подсыхает капитально! Потом щёткой снимаю, промываю растворителем 646 и закрываю кислотником.
Но кислота очищенная именно!(она как гель, удельный вес 1.7) ну как бы все огонь.
И да:
1)кислотный+акрил на поражённые места
2)эпоксид+Акрил на новый металл
Ни каких бутеров.
Мокрый по мокрому.
Если интересно, полистай бж.
Именно этим преобразователем пользуюсь не первый год-никогда его не смываю.
После его работы кислотник ложу если был старый корродированный металл, чисто для успокоения души.А так собрал мини пескоструйчик для локальной чистки в труднодоступных местах…
кинь фотку пескоструйчика, в личку плииз.
Я не знаю чего другие делают, мож просто отризают кусок и потом варят его и надеются, что это не сгниет, мы лично используем, но опять таки, есть вариант, труха, это точно не поможет, а есть вариант, когда бэмэикс(счетка) не протерает, тогда просто наносишь, ждешь, проходишь 80 и дальше там народ чем горазд, обычно эпоксидный, шпакля, эпоксидный, грунт и т. д.
растстоп и пушсалом промаж лучше всего будет
Лучше всё же загрунтовать и покрасить, а потом уже закрыть не высыхающим антикором(естественно это относиться к скрытым полостям).
совет автору
возьмите смывку auto-emali.ru/price-uni.p…%EA%E0+%EA%F0%E0%F1%EA%E8 и смойте все что рядом, вы удивитесь картине…которую увидите, плюс расчистите поле для работы своей химии…
а мазать очаг, не вижу особого смысла- ржавчина, как правило заползла и под лкп, которое окружает видимый очаг коррозии.
я надеюсь, что донес мысль правильно, с телефона не легко тыкать буковы…
удачи
Его просто истпользовать не надо.
Ифхан-58пр, почитайте, а кислоту в кузове юзать опасненько
Что это, в двух словах?
Найду почитаю!
Нейтральный преобразователь ржавчины на основе танинов. Не нужно смывать
Что это, в двух словах?
Найду почитаю!
Не тайна нисколько, гуглится. Ниже написали-нейтральный преобразователь
Ифхан-58пр, почитайте, а кислоту в кузове юзать опасненько
Лучше КФ-58пр, тот же конферумовский
Не знаю такого, заказывал как раз у конферума, но назывался ифхан-58пр, почему КФ, чем он лучше?
Там же на сайте у Конферума лежит.
Разницы особо нет в принципе, вот что мне писал консультант с Конферума
«ИФХАН-58ПР и КФ-58ПР имеют различие по составу. В КФ-58ПР введен дополнительный ингибитор для защиты от коррозии.
Применяются одинаково: подготовить поверхность, нанести кистью или обливом (как Вы сможете туда добраться) и просушить.
Если появятся рыжие пятна (как это увидеть в труднодоступном месте не знаю), то надо нанести второй слой и просушить. И так несколько заходов может быть.
Как самостоятельное покрытие не применяется, сверху требуется грунт или краска. Тут тоже внимательно, если появится пудра черно-синяя, то ее надо удалить (сдуть или любым другим способом, но смывать нельзя).
«
Лучше КФ-58пр, тот же конферумовский
Подскажи пожалуйста, на него потом надо ложить кислотный грунт?или можно акриловый или эпоксидный?
Как правильно с ним работать?
Нашел у себя в городе такой, хочу им попробовать!
Он как бы гидроскопичен и не пустит влагу!ясно спасибо!
Подскажи пожалуйста, на него потом надо ложить кислотный грунт?или можно акриловый или эпоксидный?
Как правильно с ним работать?
Нашел у себя в городе такой, хочу им попробовать!
Грунт лучше эпоксидный. Инструкция по пользованию смотри на сайте конферума, там все есть
Хороший преобразователь, пользуюсь много лет. для себя выработал такую схему, наношу его втирая наждачной бумагой р80 точечно в очаги, жду пока поработает но не высохнет, это минут 15, и чищу механически пока ржавчина рыхлая, повторяю так несколько раз, перед шлифовкой под грунт сушу это место феном что бы не оставить в порах не отработавший состав. А дальше что угодно, кислотный грунт, эпо или вообще Анти-Ржавчина Brulex и сразу акриловый грунт.
Получается ты протравляешь ржу, и вычищаешь сразу ее!и вымывать ничего не надо, просто наждачной вычищаешь?
Я протравляю, и мою тряпкой с растворителем что бы остатки жикости не разлетались. Потом чищу кругом так называемым коралловым для снятия ржавчины, где глубокая там просто отрезным кругом на малых оборотах ребром круга врезаюсь до живого металла. Там потом нечего вымывать, только феном сушу, если что осталось оно сразу высыхает и белеет, но это если очень глубокая ржавчина которую по сути и не почистить до конца. А вообще пробовать нужно по разному, как лучше получится так и делать. Но оставлять преобразователь и на него грунтовать или пытаться смыть водой с содой, мне такое в голову не приходило.
Вообще странно что кислоту вымывать надо!ну точнее саму кислоту может и надо травить, но водой попользоваться думаю не лучший вариант, т.к. от нее ржавые моментально образуется!
А что предложишь тогда?
Ниже парни все правильно написали. Механическое удаление ржи…
А что предложишь тогда?
Все эти чудодейственные растворы сродни «волшебному» американскому карандашу для удаления царапин из телешопа.
Да? Как не странно но ортофосфорная( фосфорная) кислота входит в состав ванны для фосфатирования на заводских линиях окраски. Наверно не знают что это плацебо. Ничего чудодейственного в составе подобных растворов нет, эффект есть. Просто у нас принято ждать чего то особенного, а результат слабо заметен, кто там разглядит эти соли и фосфатный слой.
Конечно, там же в ванны купают кузова с рыхлой ржавчиной…
Просто люди мажут это на ржу и думают, что все! Пациент здоров!
Правильное использование преобразователя-не использовать его вообще.Механическая очистка-наше все.
Щетки, пескоструй-кто на что горазд.долго, муторно, но действенно.
Кислотный-акрил-эпоксид: лишние телодвижения.Нормально вычищенный металл походит и с одним акрилом.В качестве первичного выбирай или кислотник или эпоксидник по желанию.
А плохо очищеный хоть залуди-не поможет
Ну вот отпесочить возможности нет, а отчистить так чтобы быть уверенным на 100% практически не реально!микрофон поры то все равно остаются, их и надо гасить по идее!
Не существует средства, чтобы намазал-и все отлично-новая деталь)А верить можно во что угодно.
Ну ясень пень, но люди то как то делают, и разработаны технологии для этого!
Просто раньше не доходили до этого руки, а по мере приходящей инфы старался все равно вникнуть!Сейчас руки дошли до такого, решил угдубиться больше в это, но отзывы так разнятся, но в голове БУМ!
Технологии какие?чьи они и кем разработаны?
Например где ты увидел технологию :кислотник-акрил-эпоксид?Ее нет.но люди делают так.потому что думают, что кислотный грунт травит ржавчину, а эпоксид не пускает влагу.значит надо валить кислотник-акрил-эпоксидный, потом снова акрил…но это не так он не травит ржавчину.и смысла от этого пирога нет, только хуже, потому что чем толще слой, тем хуже адгезия.
Примерно та же петруха с преобразователем.У него другие обьекты воздействия, не тонкий кузовной металл, а толстые конструкции, а от кислоты и воды, которой это все будет смываться, железу и последующим покрытиям лучше не будет.к тому же делается он по ТУ, которые тайна за семью печатями и что там намешано, одному богу ведомо
Ситуация примерно такая:человек приезжает на гнилой тачке в сервис и просит ее как либо подлечить, недорого и с гарантией лет пять, его либо шлют лесом либо заряжают три цены и без гарантии, и не только по тому, что траха много, а толку мало, а еще и потому, что смысла нет.И практикующие маляра это понимают, потому что когда то это уже делали.
И вот этот человек, суется на форум…а там чего только нет.И холодное цинкование и электролиз и цинкарь.Эко фигня-сам все сделаю.Все ж просто.А потом получается херня.
Я замаялся обьяснять своим клиентам, что не даю гарантию на ржавчину.Никогда.
Вообще, если у тебя рак, то ты готов поверить во что угодно.В народную медицину, бады итд итп.Подстегивают еще и отзывы, ведь кому то помогает…да кто то вылечивается, только есть масса причин на это.С ржой примерно та же ситуевина.Имею массу примеров, когда ржа должна была вылезти через пол года-год, но не вылезала и через три и ровно наоборот.
Делал свою ауди, заднюю арку, пескоструил-грунтовал, но вылезло все быстро…причина во внутренней корозии, ее то ты преобразователем не зальешь.И пескоструй не спас, и эпоксидник.А бывало, вычищал все щеткой, лепил шпатлю и пох…без гарантии, людей встречал через пару лет-кланялись, говорили как хорошо сделал.
Стоит понимать одно:в технологии ремонтной окраски автомобиля практически(почему практически, потому что преобразователи от именитых фирм видел только у брюлекса) не применяется технология химической борьбы с коррозией.И грунтов волшебных нет.Все рассчитаны на применение по чистому железу.
Волшебные материалы бывают только в хоз магах.Преобразователь тому пример.
Уф.устал аж.думаю пояснил чутка.имхо как бы
Прочитал)))
Ну я тебя понял!
Вообще с самого начала думал зачистить хорошенько, на сколько это возможно, и нанести эпоксидные, а на него молотковую эмаль 3в1(там защита от корозии, грунт, эмаль)может знаешь такую?
Главное чтобы не забывали освежать мовиль, а то зараза подсыхает. Можно нагреть пушсало с моторным маслом и пройти внутрянку, не сохнет, не вымывается и имеет тенденцию при нагреве(летом) расползаться по окрестностям зоны обработки.
Сам в основном бодяжу пуш сало и мовиль.Рабоиает отлично