Д 0 125 д аккумулятор чем заменить
Д-0, 125Д
Аккумуляторы Д-0, 125Д
Герметичные дисковые никель-кадмиевые щелочные аккумуляторы Д-0, 125Д широко применяются для питания малогабаритной переносной радиоаппаратуры (радиоприёмники на транзисторах и микросхемах, калькуляторы, плейеры, игрушки, автономные измерительные приборы), слуховых аппаратов, небольших фонарей.
В обозначении аккумулятора буква «Д» означает — дисковый, число после буквы — номинальную электрическую ёмкость в ампер-часах, буква «Д» в конце обозначения типа указывает на более современный способ герметизации и повышенную способность к работе в условиях длительного режима разряда.
Аккумулятор имеет форму диска. Корпус и крышка изготовлены из металлической ленты. Внутри корпуса находятся положительный и отрицательный электроды, в порах которых находится электролит. Положительный электрод отделён от отрицательного сепаратором. Крышка изолирована от корпуса пластмассовой прокладкой. Положительным выводом аккумулятора является корпус, а отрицательным — крышка.
Особенность эксплуатации аккумуляторов — необходимость заряда их слабым током, чтобы давление газов внутри корпуса не превышало допустимого. При слишком большом токе так же, как и при чрезмерно длительном заряде, может деформироваться корпус или нарушиться герметизация.
В полностью заряженном аккумуляторе ЭДС равна 1, 35 В, номинальное напряжение в начале разряда — 1, 25 В, в конце — 1 В. Дальнейший разряд приводит к резкому сокращению срока службы.
Саморазряд происходит особенно быстро в начале хранения (10% ёмкости за сутки), за 30 суток аккумулятор теряет 20-40% ёмкости, в течение следующих 30 суток ёмкость изменяется мало.
Где купить аккумулятор Д-0,125 д, какие есть аналоги?
Считается, что литий-полимерные аккумуляторы следует хранить заряженными наполовину (до напряжения без нагрузки 3,8 вольта).
Полностью заряженные со временем надуются. Полностью разряженные саморазрядятся до критического уровня, их оттуда уже не поднять.
В старые добрые времена, когда зарядники то даже не у всех были, такие проблемы возникали намного чаще, нежели сейчас. И с такой задачей справлялись легко. Заводили автомобиль либо при помощи буксира либо при помощи прикуривателя и давали поработать двигателю некоторое время. Вот и всё.
Если Вашему аккумулятору много лет и он еще бодро служит, рискну предположить, что это не китайский аккумулятор, а какой-нибудь известной фирмы, потому как китайский давно бы уже приказал долго жить. Качественные аккумуляторы как правило работают очень длительные сроки, постепенно уменьшая свою емкость, и от этого никакой опасности в виде взрыва или возгорания они не несут. Взорваться или загореться литий-ионный аккумулятор может только от короткого замыкания, которое в свою очередь может произойти от механического повреждения корпуса аккумулятора в виде его сдавливания или от банального прокола острым предметом. Поэтому пользуйтесь и дальше этим долгожителем, как пользовались раньше, и он прослужит еще год или даже больше.
Ну а если АКБ не обслуживаемая, что устанавливается на большинстве иномарок в настоящее время, то просто по истечении четырех лет эксплуатации замените АКБ на новый.
Подбор современных аналогов для замены советских батареек в фотоаппаратах
Автор: Иван · Опубликовано 02.04.2018 · Обновлено 16.11.2021
Подбор современных аналогов советских батареек
Эта статья состоит из двух частей. Та часть, что вы сейчас читаете — более описательная.
Отдельно я опубликовал справочник применяемых в советских фотоаппаратах элементов питания и перечень их современных аналогов.
В справочнике есть 2 подробные таблицы и минимум текста. Вот на него ссылка.
Рекомендую общее положение дел изучить по этой статье, а далее пользоваться, при необходимости, справочником.
В советских фотоаппаратах и фото-приспособлениях применялось не очень то и много видов батареек. Имеет смысл остановиться на трех видах.
Начнем с довольно простого случая.
Но вначале я хотел бы поблагодарить наших Патронов на платформе Patreon. Спасибо, что помогаете проекту развиваться.
1. Серебряно-цинковая батарейка СЦ-32 или СЦ-0.12
Тут все просто. Существуют полные современные аналоги. Например, G12 или LR43. Они на фото. Есть и другие, более полный перечень приведен в справочнике.
С этой батарейкой есть только одна тонкость, на которую можно обратить внимание.
Существует типоразмер батареек, который аналогичен по диаметру, но немного толще — 5,4 мм. Например, G13 или LR44. Более полный перечень в справочнике.
В некоторые фотоаппараты можно вставить и такую — более толстую. Это индивидуально и зависит от конструкции батарейного отсека. Если прижимная пружина имеет достаточный ход, то войдет и более толстая батарейка.
Почему на это стоит обратить внимание? Потому, что батарейки типа G13 или LR44 часто применяются в современных детских игрушках. Если очень нужно, запитать фотоаппарат часто можно не выходя из дома.
В советские времена такой типоразмер тоже существовал и назывался СЦ-33 или СЦ-0.18, но в фотоаппаратах такие батарейки штатно применялись редко. Я пока знаю только Киев-19М.
2. Ртутно-цинковая батарейка РЦ-53
Вот с РЦ-53 все сложнее.
Батарейка содержит ртуть и поэтому ее аналогов почти не производят.
Обычно аналог подбирается только с т.з. размера. Тут все просто. В названии батарейки должно присутствовать число 625. Размер и форма более или менее совпадать при этом будут.
Например, PX625A на фото.
Но размер в данном случае это не главное.
Во-первых, все современные батарейки выдают напряжение 1,5 V, а РЦ-53 — только 1,25 V.
Во-вторых, батарейку делали со ртутью не из любви к вредным производствам.
Ртутно-цинковые батарейки обладают уникальным свойством.
В отличие от прочих видов батареек, ртутно-цинковые батарейки выдают по мере их эксплуатации одно и то же напряжение весь срок службы. Они не садятся в привычном понимании этого слова — равномерно и непрерывно.
Просто, в момент, когда батарейка свой ресурс вырабатывает, она садится сразу практически до нуля за очень короткий срок.
Батарейки в фотоаппаратах понадобились с момента появления в них TTL экспозамера с участием сернистокадмиевого (CdS) фоторезистора.
Устройство первых TTL экспонометров в советских фотоаппаратах было очень простое. Можно сказать, примитивное. Вообще, нехватка качественной электроники — главный бич советской фото-индустрии во все времена.
Итак, как устроен экспонометр с CdS фоторезистором?
Стрелка, которая двигается в видоискателе — это стрелка обычного гальванометра.
Гальванометр измеряет, по сути, ток …. батарейки.
Нарушает эту идилию фоторезистор. Деталь, которая меняет сопротивление цепи в зависимости от интенсивности падающего на него света.
При изменении интенсивности света меняется сопротивление, следовательно, меняется ток. Стрелка гальванометра отклоняется.
В цепи меняет сопротивление еще и калькулятор экспозиции, но общий принцип такой.
Ясно, что в такой схеме единственной внешней переменной величиной должна быть интенсивность света. Если еще и батарейка начнет выдавать разное напряжение, то система никак не отличит ситуацию «темно» от ситуации «батарейка начала выдавать меньшее напряжение».
В связи с этим в фотоаппаратах и применялись ртутно-цинковые батарейки, у которых стабильность напряжения на очень хорошем уровне.
Щелочные батарейки имитировать работу ртутно-цинковой не могут.
Все современные импортные батарейки с индексом 625, которые можно встретить в продаже, являются щелочными, на что указывает буква А справа в названии.
Итак, взяв в качестве замены РЦ-53 обычную батарейку аналогичного размера мы сталкиваемся с двумя неприятностями.
Первая неприятность.
Современная батарейка выдает 1,5 вольта, а аппарат рассчитан на РЦ-53, которая выдавала 1,25. Теоретически можно спалить экспонометр. Я не знаю, на сколько это серьезная угроза, но я предупредил.
В Интернете видел несколько сообщений об удачном применении современных полуторовольтовых батареек. Но гарантировать успех во всех случаях нельзя.
Я бы не рекомендовал подобные эксперименты с редкими экземплярами фото-техники.
Вторая неприятность.
Экспонометр аппарата может быть строго рассчитан на постоянное напряжение = 1,25 вольта, а батарейка будет выдавать то больше вначале, то меньше, по мере эксплуатации.
Экспонометр будет врать и каждый раз по-разному.
По мере развития TTL технологии фотоаппараты стали менее зависимыми от величины напряжения батарейки. Даже те, в которых конструкторы, по традиции, продолжали использовать РЦ-53.
Например, иногда вместо 4-х РЦ-53 позволялось использовать одну батарейку 2Блик-1. Но четыре РЦ-53 должны давать 5 вольт, а 2Блик-1 давал 6.
Ясно, что тут уже экспонометр с более совершенной схемой.
Но такие замены позволялись не всегда. Внимательно читайте инструкцию.
Что все-таки делать, если нужна батарейка РЦ-53?
Во-первых, ура, новые РЦ-53 сейчас можно достать. У военных до сих пор сохранилось какое-то оборудование, требующее этих батареек. Поэтому, РЦ-53 все еще производят. Купить их можно через Avito по вполне разумным ценам.
Если вам принципиальна полная аутентичность — этот вариант самый приемлемый.
Я, например, поступил именно так.
Во-вторых, если у вас не очень дорогой вариант советского аппарата — попробуйте вставить 625-ю батарейку.
Измерьте экспозицию современным фотоаппаратом и советским. Если экспонометр советского врет, то, вероятно, это из-за более высокого напряжения батарейки. Или по совокупности нескольких причин.
Измерьте величину погрешности и введите экспо-коррекцию.
Учитывайте только, что единицы чувствительности ГОСТ, хотя и можно приравнивать к ISO, но если вам нужна мега-точность, то лучше вводить поправку.
Вряд ли ваш эксперимент займет столько времени, что 625-я батарейка начнет садиться и экспо-коррекцию придется менять.
В-третьих, совпадение размера батарейки с РЦ-53 — совсем не то, что должно обязательно строго выполняться.
Опишу мой конкретный опыт с фотоаппаратами Киев-60 и Киев-88. Там нужно, соответственно, три и четыре штуки РЦ-53.
Собрав по дому горсть полу-севших батареек G13, я подбирал, и с помощью банальной изоленты делал сборки из батареек, которые суммарно выдавали напряжение, похожее на соответствующее количество РЦ-53.
В советские времена такие сборки тоже практиковались с помощью гильз пластиковых или даже картонных. См. на фото.
Недостаточный диаметр G13 решался количеством слоев изоленты, а недостаточная толщина — комочком фольги.
Да, такая комбинация не может выдавать одно и тоже напряжение —батарейки будут садиться.
Но на несколько пленок их хватит. При разумном использовании не так уж много экспонометр потребляет. Когда сборка подсядет — расформировываем ее и делаем новую, включив в состав менее севшую батарейку.
Говоря о РЦ-53 нужно упомянуть еще такие вот штучки – 3РЦ53. Они часто встречались в экспонометрах марки Свердловск. Это тоже сборки из трех батареек РЦ-53, что и следует из названия.
Заменяются согласно инструкций выше.
3. Литиевая батарейка 2Блик-1
Номинальная емкость — 0,15 А·ч
Тут тоже все просто. Существует полностью аналогичная замена. Например, 4LR44. Более полный перечень в справочнике.
Батарейки для советских фотовспышек
Тут мы очень коротко остановимся на основных батарейках для фотовспышек. В этом вопросе сложностей, как правило, не возникает. Существуют или полные современные аналоги или на вспышку можно, по крайней мере, подать нужное напряжение с элемента питания иного типоразмера.
4. Элемент 316, Прима, Квант и подобные
Это в точности современные пальчиковые батарейки (АА, LR6, LR06)
5. Крона, Корунд
Для них тоже существуют аналоги, это 6LR61, 6LF22, 1604A и т.д. Кстати, название “Крона” до сих пор в ходу.
6. КБС, Элемент 3336, Планета
Большая квадратная батарейка в картонном корпусе. Выглядела “КБСка” наиболее архаично из всех перечисленных. При своих крупных размерах давала вдвое меньшее напряжение, чем Крона. Но, как ни странно, и для нее имеется полный современный аналог. Это 3LR12, 3R12.
На этом у меня все. Удачи!
Это ссылка на канал сайта на Patreon. Присоединяйтесь, поддержите проект и получите доступ к HD видео-обзорам и прочим эксклюзивным материалам!
Выбор пленочного фотоаппарата
Автор: Иван · Published 06.04.2020 · Last modified 16.11.2021
Прокудин-Горский. Цветная фотография 115 лет назад. Как он это делал?
Автор: Иван · Published 13.10.2019 · Last modified 18.11.2021
Принцип работы дальномера в фотоаппарате
Автор: Иван · Published 10.04.2018 · Last modified 17.11.2021
комментариев 9
Вместо 4РЦ-53 можно поставить 4х1,5В (т.е. 4х??625), включив последовательно диод (естественно, в направлении проводимости) с прямым падением напряжения 1В, например, широко распространенный Д9 в стеклянном корпусе. Падение напряжения на диоде при прямом включении почти не зависит от тока. По справочнику можно подобрать и диод с прямым падением 0,25В для компенсации замены РЦ-53 на современные **625, но раньше это были только крупногабаритные Д302. Может сейчас уже есть что-то новенькое и маленькое. В Praktica Super TL я просто перенастраивал экспонометр на 1,5В: мостовая схема с гальванометром вполне выдержит и большее превышение расчетного напряжения.
На замену РЦ-53 можно взять аккумулятор Varta V80H с напряжением 1,22 и просто и долговечно
Спасибо огромное Андрей за такую подсказку, будем пробовать доставать. С важением Виталий
Не всегда просто заменить РЦ-53 на аккумулятор, будь то Д-0,06 или Varta V-80H. У фотоаппарата «Сокол» для этого мне пришлось заменить.три резистора в схеме экспономета. По-моему, это все, что содержит его электросхема. Всё-таки 1,3 В и 1,22 В – слишком разные значения для экспонометра. Например, «Ленинград-6» при контроле питания аккумулятора сообщает, что ему мало этих 1,22 В.
Зенит-автомат вполне нормально работает от 6-вольтовой литиевой батарейки
Пока от этого завода дождешься ответа, то и фоткать разучишься. Там есть магазин но видимо на этом заводе последнее время с такими именно батарейками полный хаос. Если есть возможность приехать и купить, то наверно как то получится а чисто почтой чтоб выслали надежды нет.
«Я пока знаю только Киев-19М» – разрешите прокомментировать вот эту фразу из статьи.
В начале 2020 года мне пришлось оживлять свой фотоаппарат «Киев-19». Выпущен в 1993 году. В этом году сын увлекся «модой на пленочную фотографию». Поэтому я написал ему дополнение к основной инструкции, которой комплектовался «Киев-19». Дополнение по теме: «Электропитание экспонометра «Киев-19» на момент 2020 года»
Глубина отсека для батареек в фотоаппарате составляет 9,5 мм. Диаметр отсека 12 мм. Для наилучшего по глубине и диаметру заполнения отсека применяем две батарейки напряжением 1,55 В. Одна батарейка типоразмера 357: – диаметр 11,6 мм. Высота 5,4 мм. Другая батарейка типоразмера 386: – диаметр 11,6 мм. Высота 4,2 мм. Наложенные друг на друга они создают высоту 9,6 мм. Это соответствует полной высоте отсека питания.
Silver Oxide Cеlls C Е Р Е Б Р Я Н Н О – Ц И Н К О В Ы Е лучшие батарейки (для ручных часов, точных приборов)
Вот перечисление маркировок таких батареек от лучших мировых производителей:
Типоразмер 357: – GP 357E \ 357F \ SR44. EVEREADY 357 \ SR44. VARTA V357 \ 303 \ SR44. DURACELL D357 \ SR44. SONY SR44SW. ENERGIZER 357 / 303 LD \ SR44. RENATA 357 \ SR44
Типоразмер 386: – GP 386E \ 386F \ SR43. EVEREADY 386 \ SR43. VARTA V386 \ SR43. DURACELL D386 \ SR43. SONY SR43SW. ENERGIZER 386 / 301 МD. RENATA 301 \ SR43 / SR1142SW
Знает ли кто-нибудь о перезаряжаемых батарейках Д-02 IV-65? Четрые таких батарейки вмонтированы в основание фотоаппарата Зенит 5, но вероятно использовались и в других приборах.
Меня интересуют характеристики этих элементов – рабочее напряжение и напряжение перезарядного устройства.
Добрый день! подскажите, имеется камера canon FTb в прекрасном состоянии, только не пойму: работает ли экспонометр: купила батарейку varta v625u – вставила – стрелка внизу как лежала так и лежит. какие еще батарейки можно попробовать? или это экспонометр не фурычит и нужен ремонт(целесообразно ли вообще)
стоит ли пробовать 386 (V386/SR43) или это вообще другая история. Благодарю за ответ
journizisk
journiziskЗаписки Изыскателя
Публикации независимых исследователей
Восстановление дисковых аккумуляторов
В основном в радиолюбительской среде существует убеждение, что герметичные дисковые аккумуляторы при их правильной эксплуатации выходят из строя лишь вследствие постепенного высыхания электролита или его утечки через уплотнение. Тем не менее, эта причина, по-видимому, не главная. Практика эксплуатации таких аккумуляторов выявила еще одну причину, встречающуюся, на мой взгляд, чаще.
Дело в том, что отрицательный полюс внутреннего пакета аккумулятора контактирует с крышкой корпуса через плоскую лепестковую пружину. Очевидно, что материал этой пружины выбран неудачно, так как она в процессе эксплуатации аккумулятора постепенно разрушается. Этому способствуют и периодически повторяющиеся зарядка и разрядка. В результате электрический контакт ухудшается и, в конце концов, пропадает вовсе.
Крышка, деформировав и раздавив остатки пружины, окажется плотно прижатой к отрицательному полюсу внутреннего пакета аккумулятора, и его работоспособность восстановится. К примеру, мне таким способом мне удалось вернуть в строй не только несколько десятков аккумуляторов Д-0,1 выпуска 1972 г., но даже уцелевший экземпляр Д-0,06 1959 г., казалось бы, совершенно высохший и разряженный.
Мало того, как показали измерения проведенные с разными типами дисковых аккумуляторов, внутреннее сопротивление восстановленных аккумуляторов заметно меньше, чем у купленных совсем недавно и не подвергавшихся описанной операции.
Поскольку крышка корпуса оказывается вогнутой внутрь, она практически не деформируется под давлением газов в конце цикла зарядки, сохраняя хороший внутренний контакт. Проверка показала, что и емкость долго работавших, а затем восстановленных аккумуляторов остается удовлетворительной и вполне достаточной для повторной эксплуатации «вышедших» из строя элементов питания.
Способ восстановления аккумуляторов предлагаемый в данной статье, естественно не является решением всех проблем, им можно воспользоваться в некоторых случаях, когда нет возможности приобрести по каким либо причинам дисковые аккумуляторы.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА 7Д-0.125 И АНАЛОГИЧНЫХ
Несмотря на то что портативные солнечные батареи, например СБМТ-8-0,23 и другие, постепенно завоевывают рынок, дисковые аккумуляторы — эти старые лошадки — все еще дают о себе знать и по-прежнему прочно занимают свою нишу в радиотехнике. Малогабаритные аккумуляторные батареи постоянного тока с малой энергоемкостью состоят в основном из аккумуляторов типа Д-0,26, Д-0,115 и аналогичных, соединенных последовательно для Получения необходимого напряжения.
Кратковременный ток к/з для АКБ 7Д-0Д25 составляет не менее 2 А. В зависимости от режима энергопотребления нагрузкой такие аккумуляторы в режиме потребления могут длительное время питать различные электронные игрушки, сигнализационные и пожарные устройства, устройства электронной высокоинтегрированной памяти и фиксации состояний, портативные датчики и даже портативные радиостанции в режиме приема, например «Урал-Р».
Практикой установлено, что при исправной и заряженной АКБ номинальным напряжением 9 В (7Д-0Д25) питание в режиме «прием» будет осуществляться в течение 3…4 суток в зависимости от активности радиоэфира и громкости усилителя НЧ. Благодаря низкой цене и компактным размерам такие аккумуляторы становятся для радиолюбителя «лакомым кусочком».
Применение рассматриваемых АКБ оправданно и в частных случаях. Так, например, в литературе многократно описаны, в том числе автором, устройства охраны автомобиля с передачей сигнала тревоги по радиоканалу с использованием портативных радиостанций гражданского диапазона 27 МГц. Некоторые полагают, что сегодня в этом диапазоне «не протолкнуться» от ненормативной лексики дальнобойщиков на всех многочисленных каналах, но это не так. Примером тому Санкт-Петербург, где по-прежнему большинство каналов в сетке 27 МГц чисты для общения (водители-дальнобойщики не обладают мощными передатчиками, способными засорять эфир на большом расстоянии).
Для временной охраны автомобиля в полевых условиях, например при выезде на дачу, где нет подвода электроэнергии, приходится питать приемную станцию от маломощной портативной АКБ.
Кроме того, не только в поселках, но и в крупных городах время от времени локально отключается электроэнергия. Естественно, что в отсутствие питания от телефонной сети телефоны с АОН, узлы сигнализации, разного рода датчики и приборы автоматики становятся временно неэффективными. Отключение электроэнергии — настоящий бич современности. Особенно ощутимо это осенью, во время нарастания нагрузок в осветительной сети из-за бездумного подключения мощных потребителей (обогревателей), сосредоточенных в одном электрическом контуре (квартире, стояке, доме).
В некоторых случаях, когда устройство потребляет небольшой ток, уместно зарезервировать его электропитание от портативной АКБ. В авторском варианте, устройство работает круглосуточно, включая и блокируя во включенном состоянии звуковой сигнал при отключении сетевого напряжения. Придя домой и узнав об отключении энергии, хозяин квартиры должен восстанавливать показания электронных часов, телефонов, сигнализаций (и других устройств), запитанных от сети 220 В. В этом случае помогают портативные АКБ.
Самый простой вариант зарядки портативных аккумуляторов типа 7Д-0Д25 и аналогичных показан на Рис. 4.4.
В предлагаемой схеме не предусмотрены сервисные функции, вроде автоматического узла переключения «зарядка — разрядка» для устранения сульфатации, но зато она предельно упрощена без ущерба для эффективности работы. Такое устройство может
Можно привести множество примеров использования портативных многозарядных АКБ. Но при этом сразу возникает вопрос: как их заряжать и содержать? Известно, что любая АКБ требует постоянной профилактической зарядки и разрядки, а некоторые, для сохранения максимального ресурса работы, еще и полной разрядки перед началом процесса зарядки. Поэтому проблема зарядного устройства не кажется столь второстепенной.
собрать сегодня каждый школьник. По своим характеристикам оно не уступает промышленным образцам на прилавках магазинов, которые продаются за несколько сот рублей. Конечно, можно поспорить относительно внешнего оформления корпуса устройства, но радиолюбителю в домашней лаборатории трудновато соперничать с промышленным производством серийного выпуска зарядных устройств. Но и здесь нельзя вынести однозначный вердикт, поскольку все зависит от желания, возможностей, целеустремленности и творческого подхода.
Не зря во все времена оригинальное ручное изделие выгодно отличалось от фабричной «штамповки».
Принцип работы устройства предельно прост. Переменное напряжение осветительной сети 220 В через ограничительный резистор поступает на однополупериодный выпрямитель — диод VD1. Далее ток течет через последовательно установленные индикаторные светодиоды HL1, HL2 и стабилитрон VD2.
Пока нагрузка в виде аккумуляторной батареи GB1 не подключена, устройство работает «вхолостую» и ни один из светодиодов не светится, так как благодаря подобранному сопротивлению напряжение на стабилитроне VD2 меньше напряжения его открывания ( Уст).
При подключении через разъем ХР1, ХР2 разряженной аккумуляторной батареи GB1 ее внутреннее сопротивление мало, благодаря чему зажигается светодиод HL1, сигнализируя о подсоединенной АКБ. Этот светодиод светится все время, пока батарея подключена к устройству зарядки.
По мере зарядки батареи GB1 (набора ее энергоемкости) наступит момент когда разность потенциалов в точках ХР1 и ХР2 превысит порог открывания стабилитрона VD2, и загорится светодиод HL2. Характер его свечения (яркость) будет плавно возрастать по мере накопления заряда АКБ.
Практикой установлено, что ток зарядки в цепи GB1 по окончании процесса зарядки уменьшится до 6 мА. Этот момент процесса зарядки можно считать определяющим, и зарядку можно прекратить. Для этого надо отсоединить либо аккумулятор GB1 от разъема устройства ХР1, ХР2, либо устройство от сети 220 В. От начала подзарядки полностью разряженного аккумулятора 7Д-0.125 до насыщенного горения Светодиода HL2, сигнализирующего об окончании зарядки, проходит 6…8 часов. Это время зависит от «новизны» аккумулятора, т.е. от его энергоемкости.
Если по забывчивости или в условиях форс-мажора подзарядка АКБ продолжается после того, как она набрала полную емкость, трагедии не произойдет (испытано на практике). Устройство рассчитано с большим ресурсом безопасности, в том числе пожарной безопасности, и перезарядка будет ощущаться только ярким свечением обоих индикаторов и нагревом резистора Ri до температуры не более +45° С. Критические испытания «на выносливость» проводились автором на протяжении 5 суток подряд! Отрицательным последствием эксперимента считалась последующая потеря емкости аккумуляторной батареи 7Д-0.125 на 10…15% от номинальной из-за длительной перезарядки. Поэтому эксперимент имеет познавательный характер, и повторять его нежелательно.
Измеренное вольтметром постоянное напряжение в точках ХР1, ХР2, обеспечиваемое электронным узлом (см. Рис. 4.4) без нагрузки (при отсоединенной батареи GB1), составляет 10 В. Это напряжение зависит от типа стабилитрона VD2 и сопротивления резистора и может быть скорректировано заменой этих элементов на другие (с иными электрическими характеристиками).
Стабилитрон VD2. Стабилитрон Д814А обеспечивает напряжение стабилизации 9.8 В, стабилитрон Д814Г — 11.6 В. Электрические характеристики других стабилитронов можно найти в соответствующих справочных изданиях.
Схема не содержит оксидных конденсаторов, сглаживающих пульсации, так как они добавили бы в узел неоправданную инерционность показаний индикаторов HL1, HL2.
Постоянный резистор Ri. Тип резистора — МЛТ-2.
Выпрямительный диод VD1. Может быть заменен диодами Д243, Д213, КД105 с любым буквенным индексом. Может быть применен диод и другого типа; главное, чтобы он был рассчитан на обратное напряжение не ниже 200 В и ток не менее 1 А.
Светодиодные индикаторы HL1 и HL2. Тип индикаторов — АЛ307БМ или аналогичные, рассчитанные на ток 10…12 мА. Индикаторы можно заменить сборкой с тремя выводами с соответствующим соединением и отводом.
Разъем XPi, ХР2 — от старой батареи «Крона», «Корунд».
Рекомендуемым способом можно воспользоваться для зарядки миниатюрных АКБ с номинальным напряжением 9 В (другие потребуют подбора стабилитрона VD2). При этом состав АКБ не принципиален: это могут быть как Li-on, так и Ni-Mn батареи.
Поскольку схема содержит небольшое число элементов, печатная плата не разрабатывалась. Конструкция помещается в любой подходящий диэлектрический корпус размером со спичечный коробок. В противоположных торцах корпуса закрепляются вилка штепсельного разъема для осветительной сети 220 В и контактный разъем от батарей типа 6F22 «Крона», «Корунд» и аналогичных для подключения аккумулятора типа 7Д-0.125, имеющего такой же разъем. Возможна и другая конструкция, например расположение элементов в пластмассовом корпусе от использованной «плоской» батареи фирмы Varta (4.5 В). В любом случае конструктивные особенности корпуса не принципиальны и зависят от фантазии радиолюбителя.
Это простое устройство зарекомендовало себя надежной, безотказной работой в течение нескольких лет.
При эксплуатации устройства следует соблюдать осторожность, так как при работе его элементы находятся под напряжением 220 В.
Источник: Кяшкаров А. П., Собери сам: Электронные конструкции за один вечер. — М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2007. — 224 с.: ил. (Серия «Собери сам»).