диск не налазит на ступицу что делать
проточка ЦО, нужно помощь! Есть 15е диски, только не налазят на ступицу классики
вообщем не налазят. думаю как лучше сделать?
можно ли не спеша с пивком напильником поработать?
эээ.хз продают ребята 15е с полкой и выносом тонкие спицы…но они не налазят((
протачить можно… лучше отдать на завод что бы там аккуратненько сделали… или там де блоки протачивают… гривень за 150 должны сделать… а по поводу напильника не знаю-не знаю… я бы после напильника диски не купил бы, теоретически можно напильником проточить оно все равно балтами от центрируется, ну я бы не стал напильник точить…
шаровые нижние лучше поменять на усиленные, типа трек чемпион или спорт, иначе рискуешь колесо потерять при езде на дисках с выносом!
( как пища для мозгов:) )
Не вздумай напильником точить, после их не отбалансируют. Протачить можно на станке для правки дисков. Вопрос в целесообразности по цене вопроса…
После напильника отбаллансируют легко.
Ты же не обод точишь.
3-5 гр на ободе — не существенно.
Пересчитай плечи и поймешь, что чтобы сделать такой же дисбалланс на ступице, ее надо на половину спилить.
Примеры для размышления:
— не стандартная секретка тяжелее гайки. Этот дисбалланс чувствуется?
— а оборванная шпилька на креплении колеса?
Но токарный станок — однозначно лучше.
Расточку сделает любой грамотный токарь, на любом токарном.
Лишь бы диск над станиной прошел
Вот с этим я согласем.это же в 2х см от центра окружности. так что чтоб был дисбаланс нужно сильно навредить)
центральное отверстие надо точить на станке…но никак не напильником)
Смотри мой бортовик, там фотки, себе ставил от 41 москвича протачивая отверстия всего на 7 мм, зад расточил сам болгаркой и конусной фрезой, изготовили мне её под размер какрас 57мм в инструментальном цеху завода за пиво, передние диски точил токарь, денег ушло 300 рублей за 2 диска, по пиндоским примерно 10$, они даже отбалансировались нормально.
В балансировочном станке колесо зажимается через центральное отверстие диска. Если расточка сделана со смещением, диск будет бить и балансировка не будет соответствовать реальному положению колеса на ступице. Поэтому советую серьезно подойти к данной операции. А дисбаланс — это ерунда, устраняется грузиками …
разгонялся на них до 130 км\ч может больше, никаких признаков дисбаланса не замечено
В балансировочном станке колесо зажимается через центральное отверстие диска. Если расточка сделана со смещением, диск будет бить и балансировка не будет соответствовать реальному положению колеса на ступице. Поэтому советую серьезно подойти к данной операции. А дисбаланс — это ерунда, устраняется грузиками …
Никогда не слышал про балансировку на шпильках? 😉
Не залазит новый тормозной диск на ступицу
Прикупил тормозные диски ALIED NIPPON ADC1701, но ни как не получается ровно без перекосов насадить на ступицу.
Один ввертышь получается наживить и закрутить, а второй не получается, не достает до резьбы.
пробовал болтами центровать. но что-то очень туго идут и резьбе плохо становится.
Комментарии 28
ЦО померь на ступице и диске
шкурка эффекта не дала
наверное, тогда стоит попробовать щеткой металлической на болгарку или шуруповерт.
шкурка эффекта не дала
Наждачка в данном случае — это наркомания. Щётка на болгарку — норм. А центрирование идёт по внутренней посадке диска, но никак не по «ввёртышам».
А вообще, без фотографий говорить тяжело, т.к. непонятно, что вы ввёртышем называете и в каком состоянии у вас посадочные поверхности.
ввертышами называю, типо шпильки такие, которые в переходную пластину вкручиваются и на которые колесо надевается
Догадался, ну а теперь уверен, что думал именно про то. Вероятно при изготовлении провтыкали межосевой размер по отверстиям. Если без «ввёртышей» нормально и плотно диск садится на стУпицу, то надо просто подточить отверстия к центру или от центра до уверенного ввёртывания «ввёртышей». По большому счёту, они не несут особой функциональной нагрузки — больше для удобства установки колёс.
неа. даже без них стучал кувалдой. не садится плотно тормозной диск. сильнее стучать, что-то страшно))
Ступица то чистая? Там обычно нарастает ржавчины… Если не садится — надо бы менять диски, они должны садится. Если нет — вероятно перепутали размеры или это брак.
Неплохо бы померить посадочные размеры. Штангель то есть? Размер должен быть «круглый», то есть с точностью до десятых долей миллиметра, а то и до 0,5 мм, но предпочтительный — ровные миллиметры.
Неплохо бы сравнить внутренние размеры новых и старых дисков!
ну не как у кота яйца, но и без сталактитов из ржавчины)
Ну я уже сказал… Размеры бы померить. Тогда всё станет понятно. Без размеров ничего не ясно.
внутренний диаметр посадочного места сравнивали штангенциркулем со старым диском. там одинаково
Ну тогда должен вставать на место. Какой размер то получили?
Может быть при установке перекосили, потому и не лезет. К тому же можно посадки смазать отработкой или ещё чем. Можно пойти немного дальше и прогреть газовой горелкой внутреннюю посадку диска и посадить «на горячую», но я не думаю, что такой способ был предусмотрен производителем.
ой. размер уже не вспомню.
место посадки. обработал тем, что под рукой было — отработанная трансмиссионка)
Ну тогда должен вставать на место. Какой размер то получили?
Может быть при установке перекосили, потому и не лезет. К тому же можно посадки смазать отработкой или ещё чем. Можно пойти немного дальше и прогреть газовой горелкой внутреннюю посадку диска и посадить «на горячую», но я не думаю, что такой способ был предусмотрен производителем.
и вообще, при разборке пожалел, что не имею в хозяйстве медной смазки. очень бы полезно было, при замене колодок. чтобы не мучаться потом с разборкой и доставанием пальцев
Да, пальцам медная смазка нужна, всё верно. У меня на матизе как-то с Алапаевска стало закусывать, ну не едет машина и всё тут. Потом запахло резиной. Вышел, потрогал, отдёрнул руку, остановился возле Режа. Плеснул воды — остудил. Доехал домой нормально, больше не закусывало, но смазку потом поменял. Но на посадку диска на ступицу медную смазку не нужно, она не будет работать при высокой температуре. Может всё же перекосили при посадке?
всяко разно пробовали. много раз снимали и по новой ставили диск. и колесными болтами притягивали. нет результата. один болт даже резьбу попортил в ступице. теперь криво закручивается((
ну завтра остается только видимо пробовать шлифовать посадочное место.
Я даже не знаю… Ступицу шлифовать не советую… Если только с нового диска заусенцы убрать. В прочем, особая центровка там не нужна, масса колеса значительно больше массы диска, так что на балансировку особо повлиять не должно, но это моё мнение.
Помог чем смог.
мне диск надо отцентровать, чтобы эти самые ввертыши завернуть. он не ровно прилегает к плоскости ступицы.длины ввертыша не хватает чтобы достал до резьбы ступицы
Да ввёртышь ваш это декоративное приспособление, если диск на ступицу не садится — значит проблема в диске. Ввёртыши диск НЕ ЦЕНТРУЮТ!
болгаркой обточили обод ступицы. и забили)
Блэээт… Ну тогда для этой ступицы этот диск, можно сказать, последний.
почему? старый между прочим тоже не садился до конца.
Тогда, думается мне, он садится «на горячую», что очень может быть. В любом случае, обтачивание — нарушение заводской технологии. Работать, конечно, будет. Но это же НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ… В принципе, фиг с ним, это же ТАЗ (Тольяттинский Автостроительный Завод).
вы наверное, не так поняли, или скорее я не правильно выразился))
просто болгаркой до блестящего металла ржавчину счистили) сама ступица так и осталась по размерам. лишнего не срезали.
Дак вы металлической щёткой счищали чтоли? Тогда понятно, и нет нареканий 🙂
Какое простое средство спасет колеса от прикипания к ступицам
Дело в том, что у меня диски на ступицы садятся очень плотно. Тончайшая пленка коррозии в этом месте — и все, не идет! Можно дергать руками, пинать диск и покрышку, пытаться использовать рычаг-дощечку, а не идет. Одно время я даже приспособил съемник такой, за отверстия диска. Натуральный съемник, с длинным ходовым винтом, это помогало. Но в этот раз его с собой не было. Пришлось вызывать мобильных шиномонтажников. Они посмотрели, покачали головами, достали кувалду и через брусок постепенно сдвинули диск, к моему счастью, не помяв его. Ребята оказались продвинутые, и один из них говорит:
— А что ж вы ступицу не смазываете? Сами бы управились?
Да чем я только не смазывал — солидолом, литолом, циатимом… Но уже через пару недель смазка полностью вымывается, и коррозия берется за дело. Место-то открытое.
— Это, что вы назвали, тут не годится! Нужна хорошая медная смазка. Давайте обработаем, посмотрите потом. Шпильки, кстати, тоже — наверное, гайки с них ломом откручиваете?
Достали они баллончик медной смазки, кстати, Астрохимовской, и в секунду забрызгали и поясок, и резьбы. Для себя оставил памятное фото баллона. Было интересно, как смазка себя проявит по прошествии времени.
Прошло полгода, смена колес, и что интересно — обработанное снялось без проблем, на ступице и шпильках еще были видны красноватые следы меди. Сами смотрите на фото — вот они, до сих пор на месте. А остальные колеса, как обычно, со съемником.
Исторически медь в машине появилась с самого ее изобретения. Детали двигателя, радиаторы из медных сплавов… Чего только не было. А также и медные гайки, которые не прикипали к стальным болтам и шпилькам. В автомагазине еще и сегодня можно встретить такие гайки выпускных коллекторов к Волгам и Москвичам. В Жигулях для удешевления медь осталась только как покрытие на некоторых гайках, но свою функцию выполнять продолжала. Однако процессы все дальше и дальше упрощают, и электролитическое покрытие гаек медью тоже ушло в прошлое. Мы остались без защиты?
И да, и нет. Если потратить немного усилий, можно купить и применить медную смазку. Если выбрать качественную, то эффект практически не уступит варианту полной замены гайки на медненую. В чем качество смазки? В том, чтобы производитель не имитировал красноватый цвет красителями, а честно добавлял в нее медный порошок. Мое колесо при прошлой замене снялось без особых усилий, поскольку смазка оказалась правильной.
Еще смазка должна равномерно разбрызгиваться, ложиться тонким ровным слоем и хорошо прилипать к поверхности, чтобы не стечь от агрессивных условий эксплуатации из защищаемого узла. Требований хватает.
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют
Применять медную смазку желательно в тех резьбовых и не только соединениях, которые работают под действием высоких температур и в особо сложных условиях, и сталь быстро сдается коррозии. Уже упомянуты колесные гайки, шпильки и болты, а также гайки коллекторов (особенно выпускного), резьба свечей зажигания (у бензиновых) и накаливания (у дизелей), форсунок. Снимать головку блока цилиндров оттого, что в ней форсунка обломилась — то еще удовольствие и расходы, которых лучше избежать.
Еще кандидаты на обработку — резьбовые соединения подвески, глушителей. В общем, смазка нужна там, где жарко. Органика из нее выгорает, это неизбежно, зато медь остается устойчивой к коррозии защитной пленкой.
Медная смазка уместна в местах возможного срастания деталей при коррозии — как у колесного диска со ступицей, на направляющих тормозных суппортов и так далее.
В наше время признаком качества в автосервисах можно считать обработку подвергшихся разборке соединений — из списка упомянутых нами и в других уместных местах — медной смазкой. Секундное дело, да и стоит, по сравнению с работами, копейки. Зато может быть признаком серьезного, грамотного, ответственного отношения.
Что делать, если DIA дисков не подходит на ступицу машины
Многим автовладельцам знакомо чувство досады, когда увиденные на витрине и очень понравившиеся диски на машину не подходят. А ещё обиднее, когда все их параметры такие, как нужно, кроме одного, и чаще всего в такой ситуации оказывается неподходящим диаметр ступичного отверстия. Всегда ли можно нивелировать этот вопрос, и что делать, если DIA оказался не по размеру?
1. Каким должно быть центральное отверстие
Прежде чем искать пути обхода, позволяющие посадить неродной диск на ступицу своего автомобиля, уточним, что именно означает аббревиатура DIA. Это сокращение от слова «Hub Diameter», что дословно переводится как «посадочный диаметр». Так называется размер центрального отверстия в диске, соответствующий по диаметру посадочному пояску на ступице.
2. Если ЦО больше, чем надо
Увеличение центрального отверстия на дисках вполне допустимо, но с одним условием – если вы нашли адаптер нужного размера. Что это такое? Это вкладыш – центровочное кольцо из металла или пластика, внешний диаметр которого соответствует отверстию на диске, а внутренний ступичному диаметру. Поэтому на кольцах всегда указывается два размера, что мы и видим на фото.
Центровочные колечки
Иногда разница между этими окружностями составляет всего 1 мм, и у владельца машины возникает желание одеть эти диски и ездить так. Чем это чревато?
• При неплотном прилегании диска к ступице, колесо вынужденно центрируется крепёжными элементами – болтами или шпильками. Им приходится принимать на себя все ударные нагрузки, в результате чего они деформируются или попросту ломаются.
• При неравномерном креплении колеса диск смещается со своей оси, появляется радиальное биение, устранить которое на балансировочном станке невозможно. При этом на определённой скорости может бить руль, возникает неприятная вибрация кузова, что может способствовать самопроизвольному откручиванию колёс.
• Но даже если этого не случилось, то машине обеспечен ускоренный износ рулевой рейки, амортизаторов, шаровых опор и всех резинок на подвеске. И это не говоря уже о преждевременном и неравномерном истирании протектора на шинах, которые и так являются довольно дорогостоящим удовольствием для каждого водителя.
• Чтобы избежать такого внушительного количества проблем, стоит поискать или диски с правильным ступичным отверстием, или адаптеры, цена которым максимум 150 руб. за штуку (если алюминиевые) и 50 руб., если пластиковые. Тем более что нормальные магазины, торгующие дисками, чаще всего имеют в продаже и ассортимент центровочных колец.
• Кроме того, многие производители целенаправленно выпускают универсальные диски, с двойной сверловкой, которые можно ставить на разные автомобили. При этом центральное отверстие имеет больший из возможных диаметров, а переход на меньший предусматривается именно за счёт ступичных адаптеров.
Примечание: В основном такие варианты предлагаются для легковых машин, с размером ступицы, не превышающей 73 мм. Такого не бывает, чтобы можно было снять диски с большого джипа и одеть их на маленький седан.
3. Если отверстие на диске меньше ступицы
Глупо, конечно, покупать для автомобиля заведомо неподходящие колёса. Зачем протачивать диски, если без проблем можно найти родной размер? Но иногда приходится.
Ситуации ведь бывают разные. Например, модель машины довольно редкая, и диски с нужными параметрами просто не найти в магазинах. Или допустим, человек не может позволить себе купить новый комплект, а на рынке есть подходящий вариант, но только немного не помещается на ступицу вашей машины.
На заметку: Чтобы определить точную разницу, нужно воспользоваться штангенциркулем, и замерить диаметр ступицы и диаметр отверстия на диске, как показано на фото.
Перед тем, как выбрать бу диски, замерьте ступичное отверстие
4. Самостоятельная расточка стальных дисков
В таком случае, автовладельцы часто обращаются к токарям с просьбой о расточке, или ищут ответ на вопрос: как самому проточить ЦО литого диска. Конечно, это работа не для гаража, потому что необходимо снять слой металла, и сделать это надо точно. Снимете лишнее – испортите диски.
Максимум, что можно сделать в домашних условиях – это убрать 1-2 мм, если диски железные. Для этого можно использовать дрель с лепестковым кругом, подогнанным по диаметру к отверстию диска.
Фиксация лепесткового круга
Проточка ЦО на железном диске
Примерка колеса
Но это штамповка. А можно ли проточить литые диски изнутри? На этот вопрос ответим далее.
5. Проточка литого диска
Вообще, делать это нежелательно, так как прочность диска в точке его крепления к ступице при механическом воздействии ослабевает. Он может при движении попросту треснуть. Если и точить, то совсем немного, и делать это лучше в нормально оборудованной мастерской.
• При этом диск укладывается на стол координатно-расточного станка. В его пазах имеются шпильки и надета ступица, чтобы можно было качественно зафиксировать диск.
Фиксация диска перед расточкой
• Для грубой центровки устанавливается конус, который опускается в ЦО диска, после чего на шпильки наворачиваются гайки.
Грубая центровка конусом
• Затем конус снимают и ставят на его место микрометр, с помощью которого определяется более точное положение диска на столе. То есть, осуществляется полноценная центровка.
• Далее устанавливается резец и начинается проточка диска. Подготавливается нутромер и фиксируется на том размере, до которого нужно расширить отверстие.
Приблизительная расточка
• Первичная подгонка осуществляется приблизительно, точное значение достигается уже в финале.
Определение нутромером точного параметра отверстия
• Готовые, расточенные диски останется только примерить.
Готовое отверстие после финальной расточки
Работа по расточке отверстий у четырёх дисков обойдётся порядка 3000-3500 руб. Если эту сумму, вкупе со стоимостью б/у дисков (и уж тем более новых), вы сочтёте вполне приемлемой – дело ваше. Но за их состоянием придётся регулярно следить, ведь маленькая трещина вокруг ЦО может вырасти в большую проблему.
5. Ступичные отверстия и разболтовки у автомобилей от разных производителей
При покупке дисков в магазине проблем с выяснением их размерности не возникает. Все параметры указаны на ценнике, а если нет – так можно прочитать на упаковочной коробке. Если же родного размера в продаже не оказалось, консультант всегда подскажет, от какого авто подходят колесные диски на вашу машину.
В основном, подобная информация может понадобиться автовладельцу, если он приобретает колёса с рук. О том, как выбрать литые диски бу, будет рассказано далее.
6. Модели и размеры. Таблица параметров.
Так как при подборе дисков нужно ориентироваться не только по DIA и радиусу, но и по разболтовке и вылету, приведём таблицу с основными параметрами дисков наиболее популярных автомобилей. В ней будет видно, от каких авто подходят диски на тот или иной автомобиль.
Бренд автомобиля
Модель
ET (от и до)
Хоть в таблице перечислены далеко не все марки и модели машин, надеемся, что эта информация поможет сориентироваться в параметрах. Но перед тем, как выбрать диски на авто, необходимо точно замерить на них ступичное отверстие.
Ширина, диаметр и вылет указаны на диске
Вылет (ЕТ) можно прочитать на обороте диска – где именно, на фото показано стрелкой. Что касается PCD, то его придётся высчитывать по формуле, в зависимости от количества отверстий. Более подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте о том, какие бывают разболтовки колес