если сгнили арки что делать
Восстанавливаем арки, без переварки🤔
Я думаю, что почти каждый из Вас хоть раз то замечал варварски обрезаные арки на Уме) Прошлый владелец чтобы модифицировать переднюю подвеску под Дрифт, принял решение пожертвовать арками и причём не просто раскатав их, а очень беспощадно отрезав ;(
Умка с 1980 года, до сих пор осталась вся в оригинале, естественно, переваривать крылья очень не хотелось🥺
‼️ Если Вы так же, как и я, цените родной металл на жулях, то скорее ЛОВИТЕ ЛАЙФХАК‼️
Я знала, что где-то в нашем зипе были советские крылья из стеклопластика…
Ну и как-то пришло в голову решение-сделать арки, вырезав их с пластика!
Сами арки приделали на клёпки и выровняли шпаклевкой)
Далее, под грунтом было видно косяки, которые снова выровняли уже сверху по грунту! Ну, а под краской уже просто-идеал🙃😍 Знаете, а получилось очень даже хорошо, если бы не знала, то с виду никогда бы не заметила, что это не родные арки!
С учетом того, что цена вопроса стеклопластиковых крыльев на копейку где-то 1500-2000 тысячи, это вышло даже выгодно, так как, сами крылья я теперь планирую поставить на корч;) Считай двух Зайцев-одним выстрелом😂
P.S. А на Уме арки ещё пластилином залеплю с обратной стороны, и они даже никогда не сгниют😂
Как Вам такой выход из ситуации?
#ваз2101 #восстановлениеваз
Уникальный способ решения проблемы гниющих арок без сварки на Ваз 2115! Оловянные арки
Данного способа я в интернете не встречал, по крайней мере, на наших, отечественных авто. В интернете видел пару роликов, например, таким способом выравнивали вмятину на хонде. Ремонт очень дорогой, трудоёмкий и долгий по времени, я ещё не сделал до конца по объективным причинам. Мой способ по технологии отличается от предложенных в интернете в плане технологии. Рекомендую к изучению, жду объективную критику и хороших советов от мастеров.
Для начала необходимо зачистить поверхность при помощи УШМ и специальной насадки. Металл, который из-за коррозии при очистке стал очень податливым и мягким, необходимо удалить кусачками или обычными ножницами, т.к. нагрузочную функцию он выполнять не сможет. Оставшуюся поверхность обрабатываем паяльной кислотой и лудим паяльником. При этом в данном случае используется паяльное олово марки ПОС-40(40% олова, 60% свинца). Олово покупается в автомагазине, в крайнем случае в хозмаге, т.к. олово для радиодеталей, даже той же самой марки, текучее, обрабатывается с большим трудом.
После облуживания металл стал немного крепче, теперь необходимо зачистить внутреннюю арку шарожкой. После окончания обработки шарожкой необходимо брызнуть цинкарём. Теперь пришло время очистить арку от различного мусора и ржавчины. При помощи шила разбиваем хлопья из ржи, зачищаем места стыка, после чего убираем весь шлак пылесосом с предварительно установленной узкой насадкой. После окончания работы промазываем места на внутренней части арки солидолом марки «Литол-24», т.к. он отличается нетекучестью, стойкий к повышенной температуре(он всё равно стёк по арке вниз, по крайней мере, по окончанию работы, через окно в багажнике я не увидел той лепёхи, которую нанёс).
Первую заплатку я не обрезал по форме дырки, просто по размеру отрезал кусок железного листа, зачистил, залудил с двух сторон оловом ПОС-40, в том числе и кромки заплатки, затем согнул по форме. Данную заплатку засунул через окно в багажнике, припаял медный провод одножильный 1 мм, другой конец привязал к стопе ноги, протащил вручную при помощи плоской отвёртки, лёгкого постукивания молотком и потягивания ногой провода протащил заплатку ровно до сварочного стыка. Затем, придавив заплатку с багажника, прихватываем её припоем ПОС-40, далее при помощи олова ПОС-30 и паяльника кусками постепенно заливаем неровность. Паяльник, который предоставил добродушный сосед, с большим трудом берёт олово ПОС-30, поэтому достаточно накидать кусочками, т.к. в дальнейшем буду работать уже при помощи паяльной лампы и шпателя.
Далее при помощи шпателя и паяльной лампы плавим капли на поверхности и выравниваем, тем самым надёжно сплавляя пластину с кузовным железом и постепенно доходим до заводской формы кузова, укладывая слой за слоем. ВАЖНО ЗНАТЬ! Огонь от паяльной лампы направляется на ШПАТЕЛЬ! Ни в коем случае не стоит направлять открытый огонь на кузов, т.к. тонкий металл плохого качества, из которого изготовлен кузов автомобиля, не способен рассеивать тепло от паяльной лампы! Он просто прогорит, как шпатель. Кроме того, можно оплавить и слой олова — результат кропотливой, многочасовой работы. За 12 часов я закрыл эту дыру.
Внимательные могли заметить небольшую дырку левее этой, крупной. Эта заплатка не смогла бы закрыть её, т.к. упёрлась в арку. Кучачками я откусил небольшой кусочек олова ПОС-30 и легонько молотком забил его внутрь наполовину, затем разгладил остаток при помощи паяльника до ровной поверхности, затем шпателем и паяльной лампой сплавил его с поверхностью. Закончен первый день работы.
Далее осталось запаять более крупную и длинную дыру. берём картонку из-под коробки, затем со всей силы вдавливаем её в дыру, получившуюся форму обводим карандашом, вырезаем и готовим латку. Она вставилась уже снаружи, двигал припаянным к поверхности медным проводом. Таким же образом заделал дыру до ровной поверхности.
После зашкурил до идеально ровной поверхности. Далее необходимо наплавить 40-е олово в тех местах, куда оно не попало.
Такая ровная поверхность не нужна ни в коем случае, т.к. ни эпоксидный, ни акриловый грунт не рассчитаны на взаимодействие с оловом. Да-да, не смотря на всё, шпатлёвка необходима.
З.Ы. Ответы на воможные вопросы.
— места сварки арки и внешней части кузова не покрылись ржавчиной?
Ответ. Покрылись, я снимал пластик и счищал ржавчину, таким же образом залудил. Счищал без защиты дыхательных путей, сижу с аллергией, необходим респиратор.
— Почему не сделал стеклотканью и клеем?
Ответ. Машину делаю не для продажи, для личного пользования. Олово не даст железу гнить, тем более что в дальнейшем обработаю внутри пушсалом.
Хотелось бы предупредить, что данный ремонт очень трудоёмкий и дорогой, и ни в одном сервисе вам его не сделают. Надёжно — металл с металлом. Успехов и терпения желающим повторить!
КИТАЙЦЫ ГНИЮТ ИЗНУТРИ! РЕМОНТ ЗАДНИХ АРОК ХОВЕР!
Пригнали в работу пятого ховера. Задача, установить расширители арок от Русской артели». Но, прежде чем устанавливать расширители, нужно было зачистить «рыжики» на арках. Смотрим, что из этого получилось и во что превратились небольшие жучки 🙂
Ранее, в своем полнометражном «фильме» «АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА АВТО. МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ»:
для тех, кто еще не смотрел, крайне рекомендую это сделать, я показывал на примере своего ховера, все слабые и подверженные коррозии, кузовные элементы, к которым в первую очередь, относятся задние арки. В этом же «фильме» я показывал, как провести ремонт задних арок, но показывал это довольно поверхностно. Не каждый захочет смотреть весь «фильм» целиком, все слишком торопятся жить. Поэтому, я снял отдельное видео, где на примере еще одного пятого ховера, продемонстрирую где, как, и главное почему, начинают гнить задние арки. А так же, покажу довольно простой способ, как можно сделать ремонтные вставки из оцинковки, или нержавейки и забыть об этой проблеме навсегда! Машина сгниет, а арки останутся 🙂
Всё как мы НЕ любим: ржавые арки и проблемный сервис.Часть 3. Финалочка.
ПРО КРЫЛО, ЖУЧКИ и ВЫВОДЫ.
За 2 недели отпуска начальства в сервисе, мы с Элкой и в дождь покатались, и на солнышке пожарились, и грязь испытали. Спасибо хоть снег не пошёл, в июле месяце то! В общем, свежее ЛКП и малярно-рихтовочные работы пережили всевозможные внешние воздействия. По итогу: машина в гараж не ставилась ни на день, потому что летом, я считаю, в гараже то ей хуже, да и сейчас дачный сезон, что подразумевает ежедневную эксплуатацию автомобиля сутра до вечера. Ну и пообщавшись с уже «знакомыми» малярами услышал такое мнение: автомобилю, в теплый период времени на улице лучше, чем в гараже! Мол, в гараже вентиляции нормальной нет, после дождя арки автомобиля и сам автомобиль очень долго сохнут и естественно «варятся» в собственной сырости, что есть райские условия для злосчастной металлической агонии. А на улице наоборот — очень быстро просыхает за счет постоянного обдува, особенно в таких подверженных и труднодоступных местах как: внутренние водоотводящие полости и дренажи, а так же арки и днище автомобиля. Ну и в довесок мне сказали, что самый идеальный вариант уберечь автомобиль от коррозии — это протирать его после дождя влаговпитывающими тряпками. Тогда процесс сушки ускоряется в разы. Но не забываем про песок, грязь и весь этот аброзив, что налипл на низ автомобиля, чтобы не счесывать тряпкой ЛКП как наждачкой. Своё мнение по этому поводу можем легко обсудить в комментариях)))
А тем временем, за две недели «обычная пыль» вдруг вообразила себя мыльными пузырями…
После такого зрелища не очень то и верится, что там действительно всё хорошо. Созвонившись с начальником, согласовали мой приезд, Увидев такую картину у него уже не было особых доводов кроме: «Ну мы же предупреждали, что она будет продолжать гнить и никакой гарантии мы вам не давали». Так-то он оно так, предупреждений было очень много, не отрицаю, но вопросов бы не было, если бы машина изначально не выехала из сервиса с косяком в этом месте… В противовес этому — противоположная арка до сих пор целая и ни намёка на жучок (спустя 2 недели — отличный показатель, если сравнить с противоположным крылом) не считая косяка на ребре, хотя до сервиса, состояние обеих арок было одинаково ху плохое. Договорились. Переделываем. Вопрос о деньгах не стоит, за что я к ним никаких претензий не имею.
Спустя 3 дня звонок: «Приезжай, посмотри». Прилетаю на СТО после работы и вижу, что косяки уже исправлены, она снова полуразобранная, арки счёсаны, зашпаклеваны и готовятся к грунтовке и последующей покраске. Мне выносят любопытный кусок металла. Предлагаю на это сначала взглянуть:
Как мы видим, это вырезанный болгаркой старый кусок арки. С лицевой стороны он зачищен до блеска металла, без единого намёка на ржавчину. Но дырки по центру — это следы шила. После того как я привез автомобиль, первое что они сделали — попробовали этот металл на целостность под краской (а вдруг и вправду пыль балуется?), и при первом прикосновении шила — вошло как в масло, почти не сопротивляясь. Потом дальше и дальше и дальше. В общем, было принято решение счесать всё и вырезать кусок арки. И тут прояснилось:
Разрушение происходит не только в результате повреждения ЛКП снаружи, но и благодаря процессам, которые происходят внутри самого крыла, куда нет(не должно быть) доступа влаги, как я полагаю. Передаём привет корейцам за неоцинкованный кузов))) Напомню, автомобилю 15 лет. Могу строить только теории почему так произошло. Может крыло настолько прогнило, что в один момент прям вовнутрь стала попадать влага, воздух и уот это усё? А может, там должна происходить какая-то вентиляция, которая бы защищала эту полость от возникновения внутри конденсата… ДА фиг его знает. По факту — машина гниёт изнутри. И как мне объяснили, все крыло изнутри такое. Поэтому, я даже думать не хочу, что будет, если в это крыло кто-нибудь приедет…
В место выреза естественно вварили другой кусок металла. Покрасили. Сколько проживёт? Да кто его знает… День, полгода, год, 5 лет? Главное условие выполняется – машина выезжает из сервиса без косяков. Через пару дней забрал. Целую, невредимую и замученную.
Проездив пару недель, заглянул проверить масло в моторе. Открываю капот, тянусь к масляному щупу и вижу удивительную мелочь, которая моментально бросилась в глаза: на креплении крыла была надпись «МADE IN TAIWAN». Если вы заглянете под капот своих малышек, то такого вы не встретите. А крыло то… новое. Должен быть оригинал, на американку… Как и договаривались…
Кто не листал форум и не читал про эти консервные банки, а также уверен, что новый не оригинал выгодней оригинала (ОНО ЖЕ НЕ РЖАВОЕ) – уверяю вас: покупая ТАЙВАНЬ вы сэкономив 2 тысячи рублей получите такого кота, которое не факт что проживет и сезон. Вот вам наглядный пример:
Оригинальное крыло:
Тайваньский вариант, который, напомню, должен был быть оригиналом: