если яблоня цветет значит будут яблоки
Деревья цвели, а завязей нет – 5 основных причин
Добавление статьи в новую подборку
Обильно цветущее дерево – это еще не гарантия богатого урожая плодов. Нередко после опадения цветков можно обнаружить, что плодов завязалось совсем немного, а то и вообще их нет. В чем причина? Давайте разбираться вместе.
Существуют деревья, которые плодоносят только через год (яблони сорта Титовка, Бабушкино, Коштель, Грушовка, Малиновка, Апорт и т.д.), – с ними все понятно. Но цветки могут опадать, не образовав завязей, и у таких плодовых деревьев, которые должны радовать нас урожаем ежегодно. А вот подобная ситуация уже должно насторожить, потому что в этом нередко есть и наша вина.
Причина 1 – отсутствие опыления
Одной из основных причин отсутствия завязей у плодовых деревьев является недостаток опыления. Это касается самобесплодных сортов: для образования завязей таким растениям необходимы соседи-опылители – растения того же вида, но другого сорта. Если в вашем саду такого опылителя нет, опылиться сможет не более 5% всех цветков. Остальные просто опадут.
Однако одно только наличие дерева-опылителя проблемы не решит, т.к. нужны еще пчелы, шмели или бабочки, которые перенесут пыльцу с тычинок одного дерева на рыльца пестиков другого. Природа позаботилась о естественном привлечении насекомых, наделив цветки притягательным для опылителей ароматом. Однако по разным причинам летающие помощники иногда обходят ваши деревья стороной.
Как привлечь пчел и других насекомых-опылителей в свой сад?
Приготовьте сладкий сироп. Для этого растворите 1 ст.л. сахара в 1 л воды или 2 ст.л. меда в 5 л воды. Получившимся раствором опрыскайте деревья, причем брызгайте не только на цветки, но и на крону. Главное, чтобы от дерева исходил сладкий запах, – он привлечет на ваш участок насекомых-опылителей. Желательно проводить эту процедуру либо рано утром либо вечером, в сухую погоду.
Причина 2 – неподходящее место
Причиной отсутствия завязей при обильном цветении, особенно если такая ситуация повторяется из года в год, может быть неправильно подобранное для посадки деревьев место.
Большинство плодовых деревьев лучше всего растет и плодоносит на солнечных участках. Это хорошо видно по тем экземплярам, часть которых расположена в тени (например возле какого-либо строения), а другая часть – на солнце. С солнечной стороны крона всегда более густая и урожай там выше.
Кроме того, участок, где растут деревья, должен быть защищен от сильных ветров. Это связано с опылением. Из-за сильного ветра пчелам и другим насекомым сложнее летать, а значит, и опылять цветущие деревья. Если же другого места нет, то плодовые деревья от сильных воздушных потоков можно защитить постройкой или посадить высокую живую изгородь.
Еще одна причина опадания завязей – близость грунтовых вод. Подавляющее большинство плодовых деревьев будет хорошо развиваться лишь на тех участках, где грунтовые воды находятся довольно глубоко – не менее 2,5-3 м от поверхности земли. Показателем близости водоносного слоя может служить суховершинность – отмирание верхушек деревьев. Из-за постоянного переувлажнения загнивают корни дерева – это, в свою очередь, вызывает гибель верхних ветвей. Этот момент нужно учесть на этапе посадки сада. Если грунтовые воды расположены неглубоко, то следует в посадочной яме обязательно уложить дренажный слой, а деревья сажать на насыпные холмы, выбирая сорта на карликовом подвое.
Причина 3 – перепады температур
Еще одной причиной отсутствия завязей на плодовых деревьях могут стать неблагоприятные погодные условия.
Проблема первая – возвратные заморозки. Если во время цветения плодовых деревьев температура опустилась ниже –2°С, то большинство цветков семечковых и косточковых культур будет повреждено. В фазе бутонов они могут выдержать чуть более низкие температуры – до –4°С. Чтобы не допустить гибели цветков, перед похолоданием следует предпринять некоторые меры, чтобы смягчить последствия понижения температуры и уберечь будущий урожай.
Проблема вторая – сильные дожди. Если во время цветения выпадет град или зарядят сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром, то они также могут способствовать потере цветков и, как следствие, урожая. Однако в этой ситуации сохранить цветы вряд ли возможно, ведь спрятать каждое дерево под колпак, конечно, не получится.
Причина 4 – неправильное внесение удобрений
Опадать завязи на плодовых деревьях могут также и в том случае, если нарушен режим питания культуры. Причем речь идет не только о недостатке полезных веществ, но и о его избытке. Начнем с последнего.
Цель любого существа (в данном случае речь идет о дереве) – оставить после себя потомство. Так растения поступают в неблагоприятных условиях, они торопятся, чтобы успеть выполнить свою миссию. Однако, если вы дерево «перекормили», оно начинает «жировать» – жить в свое удовольствие, и его жизненная программа «сбивается». В таких условиях дерево уже не видит необходимости выполнять свои «обязанности» и завязывать плоды. Обычно такое происходит при избытке азотных удобрений.
Однако и на голодном пайке держать дерево также не стоит.
Во-первых, оно потратит все силы на цветение, а потом, истощенное, начнет сбрасывать цветки.
А во-вторых, даже если завязи появятся, дерево все равно не сможет «выкормить» все плоды.
Количество подкормок и их объем должны быть разумными. Особенно важно правильно вносить азотные удобрения, ведь именно они чаще всего становятся источником проблем.
Азотные подкормки можно вносить только в первой половине лета. Это могут быть раствор коровяка, навозная жижа или любое другое быстродействующее удобрение. Если продолжить и дальше давать дереву азот, то из-за постоянного роста новых побегов цветочные почки не успевают вызреть и погибают от морозов. А это грозит отсутствием урожая в будущем году. По этой причине азотные удобрения во второй половине лета заменяют на калийно-фосфорные.
Причина 5 – неправильный уход
Еще одна причина отсутствия завязей у плодовых деревьев – недостаток влаги в почве. Особенно это актуально, если долго стоит сухая погода. В этом случае деревья нуждаются в обильном поливе. В среднем под каждое взрослое дерево выливайте столько воды, чтобы почва промокла на 50-60 см. Таких поливов в сухое лето должно быть не меньше 5-6.
Потребность во влаге у различных плодовых деревьев разная. Так, наиболее влаголюбивыми являются слива и яблоня. Наименьшее количество воды необходимо груше и вишне.
Если вы бываете на даче редко, то для сохранения влаги укройте приствольный круг слоем мульчи. Его высота должна быть не менее 10 см. Обязательно следите за тем, чтобы мульчирующий материал не касался ствола дерева.
Очень хочется, чтобы сад радовал богатым урожаем ежегодно. Однако иногда ему для этого нужна наша помощь.
Почему яблоня цветет, но не плодоносит?
Яблоня – самая распространенная культура среди семечковых плодовых культур. И вроде бы близко знакома она садоводу, и появилась очень давно в практике земледелия… Выведено множество сортов для разных зон, научились яблоню размножать и выращивать… Ан нет, случается так, что яблоня цветет «буйным цветом», а урожая не дает совсем или он более чем незначительный, буквально одно-два яблочка. Почему яблоня цветет и не плодоносит? Что с этим делать? На эти вопросы мы ответим в данной статье.
Яблоня цветет. © Nazariy Farsh
Содержание:
Причин того, что яблоня цветет (порой достаточно обильно) но не плодоносит, может быть, на самом деле, очень много. Это может зависеть от неправильной посадки яблони, от погоды, от того, что вы слишком спешите, а яблоне просто рано еще плодоносить, от отсутствия сорта-опылителя и так далее. Рассмотрим основные причины подробно.
1. Неправильная посадка яблони
Перед посадкой яблони очень важно выбрать для нее хорошее место. Желательно, чтобы оно было надежно защищено от северного ветра стеной дома, забором или чем-либо подобным.
Обязательно узнайте об уровне грунтовых вод на участке. Для сильнорослой яблони грунтовые воды должны располагаться не ближе двух метров от поверхности почвы, для карликов и супер карликов достаточно и полутора метров от поверхности почвы.
Яблоню нужно высаживать обязательно на открытом с юга месте, хорошо освещенном солнцем, и там, где не застаивается ни талая, ни дождевая, ни поливная воды. Место должно быть выровненным, без западин, возвышений, а почва — хорошо заправленной органическими, (3-5 кг перепревшего навоза на квадратный метр) и минеральными удобрениями (столовая ложка нитроаммофоски на квадратный метр).
Что касается места прививки – которое располагается выше корневой шейки на 5-7 см, то его нужно на этой высоте от поверхности почвы и оставить, заглублять его категорически нельзя, дерево в этом случае может погибнуть.
Трехлетнее деревце яблони. Цветет, но не плодоносит. © starkbros
2. Яблоня слишком молода
Бывает так, что садовод слишком уж спешит, и только высадив яблоньку на участок, желает, чтобы она тут же зацвела и дала первые плоды. На самом деле все не так просто и даже порой цветущие яблони вступают в плодоношение гораздо позже того, как зацветут в первый раз.
Это биологический ритм развития живого организма, который можно отдаленно сравнить с биологическим развитием, скажем, женского организма, то есть пока биологические часы не запустятся, о продолжении рода можно и не мечтать.
Дереву яблони сперва нужно обзавестись достаточной, как оно считает, корневой системой, надземной частью, окрепнуть на новом месте, как бы «протестировать» свое цветение, а потом уже приступить и к плодоношению, год от года наращивая темпы урожая, то есть количество самих подов на яблоне.
Чтобы лишить себя такого неприятного сюрприза, как многолетнее ожидание первого урожая с высаженной вами яблони, постарайтесь выяснить у продавца в питомнике (а именно там и следует покупать саженцы яблони), через сколько лет данный сорт вступает в плодоношение.
Обычно современные сорта яблони дают первые плоды на четвертый или пятый год, при этом они вполне могут зацвести на год или даже на два раньше. Но возможно, что сорт без плодов может простоять семь или даже восемь лет, одаривая вас лишь цветками (и как бы вас это не удивляло, это тоже норма).
Вообще, конечно, возраст вступления яблони в плодоношение, то есть, по большому счету, во взрослую жизнь, зависит от выбранного подвоя. Подвой — это тоже яблоня, но дикая, он может быть семенной и клоновый, а именно: высокорослый (как раз семенной), среднерослый, полукарликовый и карликовый.
На семенных подвоях, которые сейчас используют разве что садоводы-любители — ведь нет ничего проще, чем посеять семена и получить сеянцы — на них можно ждать урожая десять лет. К тому же дерево будет очень высоким, сначала разовьет корни, надземную часть, потребует для своего процветания глубокого расположения грунтовых вод – глубже двух метров.
Если яблоня привита на клоновых подвоях, а они могут быть среднерослыми, то тогда первые яблочки вы можете отведать уже спустя три года или максимум — пять лет после высадки деревца. Полукарликовыми — тогда яблоки вы получите через пару лет или максимум — через четыре года. И карликовыми – это самые низкие деревья со слаборазвитой корневой системой — поэтому и уровень грунтовых вод может быть для них около полутора метров, а урожай будет года через два или три, как правило, не более.
Если именно в подвое кроется проблема того, что ваша яблоня цветет, но не плодоносит, то это совсем не страшно.
Также при покупке вы не можете быть уверены в том, что вам говорят точный возраст яблони, его могут искусственно завысить, чтобы вы охотнее купили яблоню или вовсе по ошибке или целенаправленно продать дикую яблоню – тот самый дичок, но его видно по сизо-фиолетовым листочкам и шипам внизу побегов, поэтому будьте внимательны.
3. Обилие азота в почве
Как бы ни показалось странным, но как недостаток, так и избыток в почве удобрений может привести к тому, что яблоня будет обильно цвести, но не плодоносить. Обычно так происходит при больших дозах внесения в почву азотных удобрений. Растение от избытка азота растет, развивается, цветет, но плодов не образует – «жирует», как говорят в народе.
Решить проблему можно, попробовав несколько лет вообще не вносить азотные удобрения в почву.
4. Поражены цветковые почки
Цветковые почки могут быть поражены как под влиянием возвратных заморозков, так и в результате действия цветоеда.
Что касается мороза, то тут справиться сложнее – если яблоня не цветет вообще, но листочки распускаются, значит она отреагировала на так называемые провокационные оттепели в зимний период. Когда цветочные генеративные почки начали выходить из состояния покоя, они погибли, а когда температура для зимы стала нормальной, листовые почки, как более стойкие к зимним провокациям погоды, выжили.
Иногда цветочные почки яблони гибнут от возвратных заморозков, когда они распускаются и вроде бы все хорошо, но приходят незваные морозы и приводят к тому, что цветки погибают, тогда урожая точно не будет.
Можно попытаться помочь, но не факт, что получится. Для повышения температуры воздуха в саду, когда сад цветет и пришли морозы, можно развести дымовые костры по периферии сада. Предварительно нужно договориться с соседями – не будут ли они против пожить в дыму несколько дней, пока морозы сойдут на нет.
Далее предстоит нелегкая работа: нужно соорудить большие кучи из влажной соломы или другого подобного материала, который именно тлеет, дымит, но не горит, и постоянно поддерживать эти костры, чтобы сад находился в дыму. Это довольно эффективный прием, но физически затратный – вам нужно находиться в саду чуть ли ни постоянно, чтобы поддерживать костры, а эффективно такое мероприятие только в безветренную погоду, когда дым «стоит» в саду, а если будет ветер, то он будет выдуваться из сада и эффект от дыма будет незначительный.
Еще можно попытаться провести мелкодисперсный полив яблони мельчайшими капельками воды из шланга со специальной насадкой, эти капельки воды, замерзая на цветках, будут отдавать им тепло – такой прием тоже может помочь.
Что касается цветоедов – гусениц, выедающих содержимое цветка яблони, нужно использовать инсектициды, которые разрешены в текущем сезоне. Первую обработку нужно провести до раскрытия почек, вторую — до и третью — после цветения.
Использовать можно вначале более безопасные препараты такие, как 2-х %-ная бордосская жидкость или 3-х %-ный медный купорос. Можно устанавливать на стволах ловчие пояса, развешивать феромонные ловушки от бабочек, раскладывающих яйца, а если это не помогает, то применять более вредные для окружающей среды инсектициды, строжайше следуя инструкции на упаковке.
Яблоневый сад. © Jessica
5. Нет сорта-опылителя яблони
Некоторые садоводы долгие годы наблюдают за тем, как цветут их яблони, но не видят ни единого урожая по весьма банальной причине – на их участке растет всего один сорт и нет сорта-опылителя, поэтому цветки просто нечем опылять. Пыльца сорта опылителя не попадает на рыльце пестика, не прорастает, не происходит опыления и завязывания плодов.
Для того чтобы сорта ваши опылялись надежно, нужно высаживать на участке парочку или даже три разных современных сорта, обязательно цветущих в одно время (для их переопыления). Если участок слишком мал, то можно провести прививку черенком в крону уже растущей яблони и тогда подросшая ветка может послужить опылителем и даже вы сможете удивить соседей вырастив на одном дереве несколько сортов. Но заранее радоваться не стоит, поскольку пыльцы может быть не очень много в этом случае и урожаи будут скромными.
Кстати, простимулировать завязывание плодов можно, обработав яблоню борной кислотой. Для этого в период цветения нужно в аптеке купить пузырек борной кислоты и вылить его в ведро воды комнатной температуры, талой или дождевой, то есть мягкой.
После этого яблоню младше пяти лет нужно обработать из ранцевого опрыскивателя этим составом прямо по цветам, расходуя по пол ведра на дерево, а более взрослую яблоню — по ведру на дерево или использовать столько состава, чтобы были «умыты» все цветки, которых может быть и не так много.
6. Неверная обрезка или формировка кроны
В заключение хочется пару слов сказать об ошибках в обрезке и формировке яблонь. Иногда садоводы прямо после посадки сразу начинают удалять большое количество, как им кажется, лишних побегов. При этом нарушается баланс корневой системы и надземной части, и яблоня год от года восстанавливает этот баланс, наращивая вегетативную массу. Ей просто не до плодоношения, хотя цвести она может, но все цветки или подавляющее большинство потом она банально сбрасывает.
Иные, еще более «продвинутые» дачники, ловко орудуя секатором, удаляют якобы не нужные яблоне «наросты» — кольчатки, копьеца, принимая их за банальные искривленные побеги. Так вот этого делать строго нельзя, именно на них и формируется большая часть плодов, и яблоня, восстанавливаясь от такого шока, может, конечно, и зацвести, но скорее всего сбросит цветки и направит силы на восстановление плодоносящих веток, удаленных вами.
При обрезке яблони нужно обязательно хорошо осматривать крону и удалять волчки, которые растут вертикально верх, они оттягивают на себя питательные вещества. Они могут в отдельных случаях зацвети, но не дают плодов или дают их очень поздно, когда максимально сильно разовьются, одновременно сильно загустив крону. Такие волчки нужно вырезать на кольцо или отгибать некоторые на углы, близкие к прямым, тогда они могут дать урожай уже на следующий год.
Вот такие существуют нехитрые правила, чтобы заставить яблоню не только красиво цвести, но и богато плодоносить. Надеемся, что наши советы помогут вам.
Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:
Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.
Подписывайтесь и следите на новыми роликами!
Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!
Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.
Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!
Вредители яблони и неправильная посадка яблони
Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем
Яблоня цвела, а яблок опять не будет, сокрушаются садоводы — и покупают новые саженцы яблони, и при посадке и уходе за яблонями совершают те же ошибки, что и раньше. Почему яблоня не цвела весной? А если цвела, почему опали все завязи? В книге «Библия плодового сада» — ответы на эти и другие вопросы о плодоношении яблонь, а также советы по летней обрезке яблонь для хорошего урожая на следующий год.
По каким причинам яблоневое или грушевое дерево может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть ими усыпанным? Причин отказа от плодоношения может быть несколько — как правило, они заключаются в ошибках при посадке яблони и уходе за ней.
Жировка плодового дерева
При преобладании в почве азотного удобрения деревья любят «продлить себе детство» на несколько лет — они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш есть такое свойство: очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева.
Жировка может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья узнаваемы по множеству длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.
Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.
Азот необходим всем плодовым растениям — просто к нему нужно подтягивать и фосфор с калием. Самый простой способ — это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.
Посадка яблони в тени за домом
Это очень частая причина отказа деревьев всех культур от плодоношения. Если на юге деревья с северной стороны дома плодоносят, то в Средней полосе этот фактор является критическим, здесь солнце «не то». И если из-за сарая дерево все-таки может высунуть крону к солнцу, то за спиной 2-этажного дома у него нет шансов.
Особенно если там посажено в ряд несколько плодовых деревьев, так что они еще и дополнительно затеняют друг друга. Деревья получаются вытянутые и с «прозрачными», т.е. негустыми, кронами.
При поиске причины, почему дерево не плодоносит, прежде всего смотрят на то, цветет оно весной или нет. Если почти не цветет, то дело скорее всего в тени. То есть дереву хватает сил только на рост, оно даже не закладывает цветковых почек накануне летом, так как не позволяет тень.
Исправить положение в этом случае сложно. Можно попробовать наклонить крону ценного сорта в сторону солнечного пространства, если такое имеется. При этом все-таки ликвидировать ради него другие затеняющие деревья, растущие там же за домом, чтобы хотя бы утреннее, восточное солнце освещало его крону.
Истребление всех цветков яблони вредителями
На некоторых «вкусных» сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особенно привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100% цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращенной до минимума.
Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения: не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки.
Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, в данном случае это опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой. Есть много и других средств.
Заглубленная посадка яблонь
Если на юге нашей страны бытуют методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Нашлись мастера! Страус учит пингвинов выживать во льдах.
Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.
В условиях Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, с тем чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.
Обрезка яблони летом
Если все перечисленные причины в вашем случае не актуальны, можно попробовать «уговорить» дерево дать урожай на следующий год.
Для садов Средней полосы существует стимулирующий прием обрезки яблонь: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленых побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля — начале августа) укорачиваем примерно на 2/3, т. е. более чем наполовину.
В южных областях такой прием способствовал бы загущению крон и никак не плодоношению, так как вызвал бы ветвление оставленных пеньков и рост новых, таких же длинных побегов. В Средней же полосе на большинстве «пеньков» эффект будет достигнут: в них окажется больше активных плодовых почек, дающих цветки.
Летняя обрезка однолетних приростов не причиняет дереву вреда зимой, так как у побега есть достаточно времени зарастить рану. Главное — не обрезать их осенью.
Вариант такой обрезки, еще более подробный, разработал М. Шалаевский. Он испытывал его много лет на разных сортах яблони, в том числе на старых, и везде получил более крупные урожаи. Он укорачивал все приросты строго до 2–4 почек: все тонкие и короткие (слабые) приросты срезал над 4-й почкой, а толстые (сильные) — над 2-й.
Но из каждого правила найдутся исключения. Так и для этого вида обрезки: у некоторых сортов яблони плоды имеют склонность завязываться именно на верхней части побегов, поэтому у них не рекомендуется вот так массово сильно обрезать приросты.
Выход в том, чтобы в каждом отдельном случае подбирать ключ к каждому дереву, опытным путем искать, на что оно лучше всего откликается. Например, на одной кроне можно на разных скелетных ветках сразу в один сезон испытывать несколько приемов обрезки.