есть отверстия 25 мм сколько маленьких дырок нужно чтоб сечение было такое же

Как правильно рассчитать количество продухов в фундаменте или цоколе

Продухи в техническом пространстве(подвале) под перекрытием первого этажа крайне необходимы для организации естественной вентиляции.

Устройство постоянной циркуляции воздуха в замкнутом пространстве техподполья гарантирует многолетнюю жизнеспособность конструкций сооружения (дома или бани). В отсутствии продухов на конструкциях(будь-то железобетонные плиты перекрытия и стены в кирпичном доме или деревянные балки и деревянное перекрытие в срубе) в холодную погоду будет постоянно образовываться конденсат. Скопление конденсата и постоянная влажность в замкнутом пространстве ведет к быстрому гниению,потере пригодности материалов и сокращению сроков службы конструкций здания.

Но мало сделать пару продухов,чтобы воздух начал «передвигаться»…Должно быть определенное количество продухов в определенных местах,чтобы организовать достаточную циркуляцию воздуха по всей площади техподполья и по всему ее объему,включая такие застойные места,как углы здания.

Расчет количества продухов

В строительных нормативах расчет количества продухов оговорен следующим образом:

И в том и другом документе-одинаковая формулировка и не очень понятная.Возникает много вопросов:

Начнем с того,что форма отверстий в фундаменте или в цоколе здания может быть любой: круглой,квадратной,прямоугольной. Например,при устройстве продухов в фундаменте удобнее замоноличивать отрезок трубы. В строительной терминологии они называются гильзами и используются для ввода(вывода) в здание трубопроводов водопровода,канализации и отопления.

В кирпичном цоколе удобнее делать отверстия в процессе кладки шириной кратной длине кирпича (250мм) и по высоте кратной высоте кирпича со швом (70мм).

В зависимости от размеров применяемого материала для устройства отверстия под продух рассчитываются их размеры и количество.

Пример 1 расчета количества продухов (когда сечение круглое)

Например,вы решили поставить в фундамент гильзы из труб диаметром 110мм (пластиковые). Площадь такого отверстия: 3,140,050,5=0,0095м2

Площадь вашего подвала размерами 6*6м=36м2. Следуя СНиП необходимая площадь продухов должна быть: 36м2/400 =0,09м2. Требуемое количество отверстий под продухи: 0,09м2/0,0095м2=9,47 шт

Количество продухов должно быть четным для того,чтобы располагать их напротив друг друга в противоположных стенах дома,поэтому нужно принять 10шт. Вроде,как многовато,да и строительные нормы рекомендуют делать отверстия минимальным размером 0,05м2,поэтому лучше сделать меньшее количество продухов с большим сечением.

Итак, при большем диаметре гильзы, будет меньшее количество продухов: для трубы Д160мм с площадью сечения 0,02м2,по расчету получается для 36м2 подвала- всего 4,5 шт. Принимаем 6шт(округляем в большую сторону) и, лучше всего,для устройства такого круглого продуха применить цокольный дефлектор Д160мм. Промышленность изготавливает цокольные дефлекторы разных диаметров: 125,160,200мм,для которых отверстие в фундаменте нужно делать на 10мм больше.

Пример 2 расчета количества продухов (когда сечение прямоугольное)

У вас кирпичный цоколь,в котором каменьщик должен не забыть выложить отверстия для продухов. Пусть подвал будет такой же площадью 36м2, а отверстия для продухов каменьщик решил сделать 250х140мм площадью 0,035м2.

Расчет точно такой же: 36м2/400=0,09м2-необходимая площадь всех продухов для вашего подвала. Тогда понадобится 0,09/0,035=2,57 шт. Принимаем 4шт.

Частенько можно увидеть на дачных домах в кирпичных цоколях по одному продуху,расположенному посередине длины каждой из четырех стен. А как же углы дома? Они,при таком расположении продухов, остаются «непродуваемыми» и, скорее всего,именно с углов,сруб потихоньку начнет подгнивать…Лучше всего,сделать по 2 продуха на две параллельные стены на расстоянии 0,8-1м от углов: воздух будет циркулировать не только в углах,но и в средней части.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе

Рассмотрим вариант с круглыми продухами Д160мм в количестве 6шт.

от угла дома не более 1м,чтобы проветривались углы

В данном варианте,который здесь рассматривается, дом размерами 6х6м,то есть с одинаковыми длинами стен,поэтому по 2 отверстия располагаем в 0,8-1 м от углов на двух параллельных стенах,а оставшиеся 2 отверстия в середине двух других стен.

Большее количество отверстий лучше располагать на тех стенах,которые наиболее доступны для ветра,потому что ветер-это бесплатный помощник для естественной вентиляции, аналог вентиляционному насосу в системе принудительной вентиляции. Например,если на участке преобладает западный ветер,то лучше выбрать две стены: западную и восточную. Но опять же нужно учитывать различные препятствия:

Если сомневаетесь (насчет направления ветра и препятствий для него),то сделайте одинаковое количество по всем четырем сторонам: по 2 продуха на расстоянии 0,8-1м от углов, с общим количеством 8 шт, вместо шести. Больше всегда лучше,чем меньше.

Количество продухов должно быть достаточным(равным расчету) или больше,чем достаточным для того,чтобы в подполье всегда поступал свежий воздух и внутри не происходило застаивание спертого и влажного воздуха:

В любых случаях,в том числе,вышеописанных, для нормальной эксплуатации строительных конструкций,находящихся ниже отметки пола 1 этажа,необходима вентиляция,организованная в подполье с помощью расчетного количества продухов и их правильного расположения.

Источник

Как определить сечение кабеля (провода) по диаметру

Как и чем измерить диаметр провода (проволоки)

Для измерения диаметра провода подойдет штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный). С электронными работать проще, но они есть не у всех. Измерять надо саму жилу без изоляции, потому предварительно ее отодвиньте или снимите небольшой кусок. Это можно делать, если продавец разрешит. Если нет — купите небольшой кусок для тестирования и проводите измерения на нем. На очищенном от изоляции проводнике замеряете диаметр, после чего можно определить реальное сечение провода по найденным размерам.

Измерения диаметра провода микрометром более точные, чем механическим штангенциркулем

Какой измерительный прибор в данном случае лучше? Если говорить о механических моделях, то микрометр. У него точность измерений выше. Если говорить об электронных вариантов, то для наших целей они оба дают вполне достоверные результаты.

Если нет ни штангенциркуля, ни микрометра, захватите с собой отвертку и линейку. Придется зачищать довольно приличный кусок проводника, так что без покупки тестового образца на этот раз вряд ли обойдетесь. Итак, снимаете изоляцию с куска провода 5-10 см. Наматываете проволоку на цилиндрическую часть отвертки. Витки укладываете вплотную один к другому, без зазора. Все витки должны быть полными, то есть «хвосты» провода должны торчать в одном направлении — вверх или вниз, например.

Определение диаметра провода при помощи линейки

Количество витков не важно — около 10. Можно больше или меньше, просто на 10 делить проще. Витки считаете, затем прикладываете полученную намотку к линейке, совместив начало первого витка с нулевой отметкой (как на фото). Измеряете длину участка, занятого проводом, потом его делите на количество витков. Получаете диаметр провода. Вот так все просто.

Например, посчитаем каков размер проволоки, изображенной на фото выше. Количество витков в данном случае — 11, занимают они 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это и будет диаметр данного провода. Далее можно искать сечение этого проводника.

Ищем сечение провода по диаметру: формула

Провода в кабеле имеют в поперечном сечении форму круга. Потому при расчетах пользуемся формулой площади круга. Ее можно найти используя радиус (половину измеренного диаметра) или диаметр (смотрите формулу).

Определяем сечение провода по диаметру: формула

Например, посчитаем площадь поперечного сечения проводника (проволоки) по размеру, рассчитанному ранее: 0,68 мм. Давайте сначала используем формулу с радиусом. Сначала находим радиус: делим диаметр на два. 0,68 мм / 2 = 0,34 мм. Далее эту цифру подставляем в формулу

S = π * R 2 = 3,14 * 0,34 2 = 0,36 мм 2

Считать надо так: сначала возводим в квадрат 0,34, потом умножаем полученное значение на 3,14. Получили сечение данного провода 0,36 квадратных миллиметров. Это очень тонкий провод, который в силовых сетях не используется.

Давайте посчитаем сечение кабеля по диаметру, используя вторую часть формулы. Должно получиться точно такое же значение. Разница может быть в тысячные доли из-за разного округления.

S = π/4 * D 2 = 3.14/4 * 0,68 2 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм 2

В данном случае делим число 3,14 на четыре, потом возводим диаметр в квадрат, две полученные цифры перемножаем. Получаем аналогичное значение, как и должно быть. Теперь вы знаете, как узнать сечение кабеля по диаметру. Какая из этих формул вам удобнее, ту и используйте. Разницы нет.

Таблица соответствия диаметров проводов и их площадь сечения

Проводить расчеты в магазине или на рынке не всегда хочется или есть возможность. Чтобы не тратить время на расчеты или не ошибиться, можно воспользоваться таблицей соответствия диаметров и сечений проводов, в которой есть наиболее распространенные (нормативные) размеры. Ее можно переписать, распечатать и захватить с собой.

Как работать с таблицей

Чтобы проверить, проводите измерение диаметра любым из описанных методов, после сверяетесь с таблицей. В ней указано, что при таком сечении в четыре квадратных миллиметра, размер провода должен быть 2,26 мм. Если измерения у вас такие же или очень близкие (погрешность измерений существует, так как приборы неидеальные), все нормально, можно данный кабель покупать.

Заявленные размеры далеко не всегда соответствуют реальным

Но намного чаще фактический диаметр проводников значительно меньше заявленного. Тогда у вас два пути: искать провод другого производителя или взять большего сечения. За него, конечно, придется переплатить, но первый вариант потребует достаточно большого промежутка времени, да и не факт, что вам удастся найти соответствующий ГОСТу кабель.

Второй вариант потребует больше денег, так как цена существенно зависит от заявленного сечения. Хотя, не факт — хороший кабель, сделанный по всем нормам, может стоит еще дороже. Это и понятно — расходы меди, а, часто, и на изоляцию, при соблюдении технологии и стандартов — значительно больше. Потому производители и хитрят, уменьшая диаметр проводов — чтобы снизить цену. Но такая экономия может обернуться бедой. Так что обязательно проводите измерения перед покупкой. Даже и проверенных поставщиков.

И еще: осмотрите и пощупайте изоляцию. Она должна быть толстой, сплошной, иметь одинаковую толщину. Если кроме изменения диаметра еще и с изоляцией проблемы — ищите кабель другого производителя. Вообще, желательно найти продукцию, отвечающую требованиям ГОСТа, а не сделанную по ТУ. В этом случае есть надежда на то, что кабель или провод буде служить долго и без проблем. Сегодня это сделать непросто, но если вы разводите проводку в доме или подключаете электричество от столба, качество очень важно. Потому, стоит, наверное, поискать.

Как определить сечение многожильного провода

Иногда проводники используются многожильные — состоящие из множества одинаковых тонких проволочек. Как посчитать сечение провода по диаметру в этом случае? Да точно также. Проводите измерения/вычисления для одной проволоки, считаете их количество в пучке, потом умножаете на это число. Вот вы и узнаете площадь поперечного сечения многожильного провода.

Сечение многожильного провода считается аналогично

Источник

Бурение отверстия 25 мм в бетоне

вы что его хотите кабель с фишкой протолкнуть?
попробуйте в новом месте начать и сразу 24 мм буром..

и как теперь поступить? может, подолбить чуток без вращения и снова бурить? а сверлить такую дырищу без пилотного отверстия как-то очень стремно.. не разобьется ли боёк в перфораторе об такой тяжеленный бур?

ломастер написал :
вы что его хотите кабель с фишкой протолкнуть?

HDMI кабель очень сложно разрезать и собрать без потери качества.

UncleSam написал :
может, подолбить чуток без вращения и снова бурить?

вибрации дикие, с таким-то инструментом, боюся.

Какие вообще траблы могут быть с перфоратором, не сгорит ли?

UncleSam написал :
Какие вообще траблы могут быть с перфоратором, не сгорит ли?

пока вы пишете я бы уже просверлил.
ничего ему из за одного отверстия не будет!*
* наверное

ломастер написал :
ничего ему из за одного отверстия не будет!

а почему бур периодически перестает вращзаться? не вызовет ли это перегрев двигателя?

UncleSam написал :
а почему бур периодически перестает вращзаться?

потому что напайка застревает в отверстие 8мм пробуренном ранее.

я сверлил также, пробил 8 мм насквозь, а потом буром 35 мм Энкор. Правда перфоратор Bosch 2-26. Ничего не тряслось и не застревало обороты мах. зашел как в масло.

UncleSam написал :
но больно этот бур кривой трясется

Wasysha написал :
а потом буром 35 мм Энкор.

Wasysha написал :
и не застревало обороты

разница в размерах.

типа того, 250 рублей в леруа

а в чем проблемма с размерами? 24 как может застрять в 8 мм, у него насадка всеравно в два раза больше чем направляющее отверстие.

UncleSam написал :
это понятно, но больно этот бур кривой трясется.

Если он кривой, то возьмите другой.
А то, что трясётся- это всегда так, когда расширяешь готовое отверстие. Держите крепче.
Ломастер правильно сказал- надо было сразу 24мм. Для П710 это штатный максимум.
Застревает, потому что мощи не хватает (вы же ему в минимум ограничитель выставили).

UncleSam написал :
Выставил перфоратор на минимальные обороты, попробовал сверлить.

Спасибо всем, буду пробовать

звона нет, в дырке ни металла, ни ржавчины не видно

а просто в то же отверстие чуть под углом попробовать можно? не сломаем инструмент?

UncleSam написал :
звона нет, в дырке ни металла, ни ржавчины не видно

Может по касательной затирать.

UncleSam написал :
а просто в то же отверстие чуть под углом попробовать можно? не сломаем инструмент?

Подскажите, а насколько велик износ перфоратора от использования подобных буров. Я так понимаю, что ПЭР-710 бытовой прибор для «повесить быстро пару полок и люстру», а не «высверлить 10 подрозетников и проштробить полкухни»

Цифровых данных нет, потому что многое зависит от прочности материала, интенсивности использования и проч.. От одного отверстия ощутимой убыли ресурса не будет.

UncleSam написал :
Я так понимаю, что ПЭР-710 бытовой прибор для «повесить быстро пару полок и люстру», а не «высверлить 10 подрозетников и проштробить полкухни»

Для 24м бура пилотная 8ка не препятствие.

UncleSam написал :
не разобьется ли боёк в перфораторе об такой тяжеленный бур?

svb написал :
А то, что трясётся- это всегда так, когда расширяешь готовое отверстие. Держите крепче.

В данном случае основная причина в том, что использован бур большого диаметра. В бетоне присутствует щебеночный наполнитель по которому и «скачет» бур, т.к. не в состоянии его перемолоть из-за низкой энергии удара хилого перфа. Еще и бур с плоской напайкой. Был-бы с Х-образной, то вибраций было бы значительно меньше.

UncleSam написал :
Выставил перфоратор на минимальные обороты, попробовал сверлить.

Бурить надо на максимальных оборотах, несмотря на диаметр бура.

in my humble opinion

Kvost написал :
В данном случае основная причина в том, что использован бур большого диаметра. В бетоне присутствует щебеночный наполнитель по которому и «скачет» бур, т.к. не в состоянии его перемолоть из-за низкой энергии удара хилого перфа. Еще и бур с плоской напайкой. Был-бы с Х-образной, то вибраций было бы значительно меньше

Ну Вы расскажете. 2,6Дж вполне достаточно.
Энергия удара вполне достаточна для работы таким буром, а повышенная вибрация и остановка вращения бура происходят именно из-за того, что бур по касательной зацепил арматуру. Надо же учитывать всю симптоматику, приведенную пользователем при постановке диагноза.

Источник