ежевика не растет после посадки что делать
Как вырастить на своем участке ежевику
Ежевика: ягода с характером
Изысканный декор
Своим появлением ежевика обязана американцам. В середине ХIХ века они приручили дикарку (один из 200 ее видов) и активно занялись выведением сортов. И сегодня они практически не поражаются болезнями и вредителями, а значит, их можно выращивать почти без средств защиты и получать экологически чистый урожай сладких, вкусных и целебных ягод — до 20 кг с куста! Александр Чергейко из Барановичского района убедился в этом на собственном опыте. Ежевику он собирает с середины июня и до самых заморозков. А поскольку ягодник высажен у него не только на улице, но и в обычных деревянных теплицах, то последний урожай иногда снимает и в декабре. Ведь ежевика спокойно переносит даже 5-градусные морозы. Ремонтантные же сорта, будь теплица отапливаемой, наверняка бы плодоносили круглый год. При легкой плюсовой температуре они цветут еще в декабре. От цветения же до начала созревания проходит примерно 40 — 50 дней.
В теплице у Александра Петровича — сплошная ягодная стена. Побеги, закрепленные на шпалере, создают прекрасную живую изгородь. Нельзя недооценивать и декоративные качества кустарника: сначала он покрывается крупными белоснежными или розовыми (в зависимости от сорта) цветками, а затем усыпан блестящими черными и карминовыми ягодами.
Сорта (их больше 20) Александр Чергейко выбирал, исходя из их урожайности и зимостойкости. Теплица ускоряет созревание как минимум недели на две, позволяя не думать об укрытии кустов на зиму. Достаточно старые побеги обрезать, а молодые закрепить на шпалеры.
Надо сказать, что обе теплицы у Александра Петровича совсем немаленькие — в каждой запросто умещается около 250 кустов ежевики. Теплицы стоят на склоне, в них почти 1,5-метровый перепад высот. Заметна и температурная разница в начале и конце укрытия — от 7 до 14 градусов. И это осенью! А в жаркие дни — еще существеннее. Что, конечно же, сказывается на росте ежевики, цветении и плодоношении.
Расстояние между рядами — 1,7 м, а между растениями в ряду — по 1 м. Плотновато, конечно, соглашается хозяин. Но поскольку кустарникам разрастись он не дает, то и загущения нет, и ягода крупнее. Да и урожайность 1 погонного метра та же — до 3 — 4 кг. А у крупноплодных сортов, таких как «Нанчез» или «Блэк бьюти», — еще больше. Самая крупная ягода у «Прайм Арк Фридома» — более 30 г: размером с куриное яйцо.
Большинство сортов и форм ежевики — самоплодные (то есть опыляются своей пыльцой), поэтому даже один куст, высаженный на участке, будет отлично плодоносить. Хотя, разумеется, при перекрестном опылении другими сортами количество и качество урожая значительно повышается.
Побеги у ежевики с тем же циклом развития, как и у малины летнего срока созревания: в первый год растут, а во второй плодоносят и отмирают.
Вся ежевика условно делится на две группы: росяника и куманика. У росяники мощные (до 4 — 5 м в длину) стелющиеся побеги. У куманики они прямостоячие и более короткие (до 2 — 3 м). Есть еще и промежуточная группа полустелющихся ежевик, побеги которых изначально растут вверх, а на высоте 60 — 70 см наклоняются. В коллекции Александра Чергейко есть и те и другие.
Название «ежевика» происходит от слова «еж-ягоды». Именно так называли это растение в XVIII веке. Причиной тому — большое количество шипов, отдаленно напоминающих иголки ежа.
На долгие годы
Поскольку на одном месте ежевика может расти и отлично плодоносить 15 лет и более, то к посадке хозяин подходит очень ответственно. В первую очередь важен выбор самого участка. Грунтовые воды не должны залегать ближе 1,5 м от поверхности: переувлажнения ежевика не выносит. А все потому, что ее мощные корни как раз и уходят примерно на такую же глубину. Что в общем-то и обусловливает ее более высокую засухоустойчивость в сравнении с малиной.
Яму готовит большую: как минимум 70х70х70 см. На ее дно укладывает 20 — 30 см перепревшей соломы, затем примерно столько же компоста или перегноя. Поверх засыпает грунт, чтобы саженец был на уровне почвы. Снова плодородная почва и тонкий слой компоста, поверх которого опять плодородный грунт. Получается многослойный питательный «пирог».
После посадки укрывает все мульчей — щепой лиственных пород деревьев, соломой, скошенной травой или отходами льнопереработки. Сразу прокладывает и капельный полив.
Вредителей на ежевике пока немного. В теплице самая большая опасность — тля и клещ. «Красноягодность» — результат работы как раз клеща. Из болезней же самое опасное — израстание. Это когда образуется много тонких коротких (до 50 см) побегов, которые на следующий год не дают урожая. Если очагов заражения немного, то больные веточки лучше вырезать и сжечь, не прибегая к помощи пестицидов. А для профилактики не забывать вести борьбу с возбудителями этой болезни — тлями, цикадками и нематодами.
В начале вегетации Александр Петрович обрабатывает посадки (как в теплице, так и на улице) фунгицидами. Но как только ягодник зацветает, переходит на биопрепараты. Осенью, перед заморозками, опрыскивает кусты раствором «Медного купороса».
Как показывает практика, без подкормок хороший урожай ежевики не собрать. Но всего должно быть в меру. Скажем, избыточные дозы азота увеличивают поражаемость серой гнилью и резко снижают зимостойкость. Чтобы не рисковать, Александр Петрович ранней весной мульчирует посадки 5-сантиметровым слоем навоза или компоста. А поскольку ежевика во время плодоношения выносит из почвы немало питательных веществ, регулярно ее подкармливает, активно используя в сезон и водорастворимые удобрения типа «Кристалон». Особенно требовательны к питанию растения во время цветения и формирования завязей. В это время эффективны будут зола и калийная соль.
А еще ежевике для нормального роста нужна шпалера. Молодые побеги по мере их роста Александр Петрович подвязывает к проволоке. Побеги второго порядка, которые образуются уже на этих плетях, постоянно укорачивает до 4 — 5 почек. По мере того как прошлогодние побеги отплодоносят, их сразу же полностью вырезает, не оставляя пеньков, измельчает и компостирует, чтобы, убрав инфекционный фон, не множить болезни и вредителей. Одновременно куст прореживает, оставляя на 1 — 2 побега больше нормы на случай подмерзания или их поломки. Молодые же стебли замещения, обрезав слабые верхушки, сразу же поднимает на шпалеру, готовя к новой весне.
Холода — не беда
Большинство сортов ежевики при минимальном укрытии прекрасно зимуют под снегом и выдерживают морозы до минус 18 — 20 градусов («Лох Тей», «Карака Блэк», «Натчез»), а отдельные («Полар», «Честер», «Гай») — и до минус 26 — 28. Но каким-то сортам укрытие все же не помешает. Кусты, которые растут на улице между двумя теплицами, Александр Петрович раньше обычно прижимал к земле и укрывал двумя слоями спанбонда. В теплице же растениям такое укрытие ни к чему. В прошлом году на улице одни кусты «Честера» зимовали под двумя слоями спанбонда, а другие вообще не укрывались. Но весной (да и в сезон) разницы между ними не заметил. Поэтому данную зиму все кусты проведут без укрытия.
Весной же, до того, как заметно набухнут почки, Александр Петрович проводит формирующую обрезку, то есть укорачивает слишком длинные плодоносящие плети, а также стебли с подсохшими верхушками. Те же боковые побеги, которые укорачивал летом на 4 — 5 почек, обрезает еще раз, оставляя лишь 2 — 3. Затем все нижние проросшие почки на высоте до 60 см выщипывает: все равно придется их убрать. Ведь ягоды на развившихся из них плодовых веточках обычно лежат на земле, грязнятся и гниют. Плюс ко всему от контакта с почвой болеет и само растение.
Склонив верхушки
Современные сорта ежевики, в отличие от малины, не дают отпрысков. Поэтому какие-то из них Чергейко размножает, укореняя верхушки однолетних побегов. Для этого в середине июля — начале августа пригибает к земле молодые побеги и прикапывает в грунт в пластиковые контейнеры. Обычно через 4 — 6 недель у них уже образуется отличная корневая система. Но отделяет от материнского растения укорененные побеги и пересаживает их на постоянное место все же весной. При «родителе» они лучше перенесут зимние холода, да и корневая система станет еще мощнее. Пожалуй, единственный минус этого способа — малое количество укорененных саженцев. Их может быть больше, если укоренять и ветви второго порядка.
При размножении корневыми отпрысками выход еще больше. Причем делить корень можно как весной, так и осенью. Александр Петрович режет корневище на кусочки по 4 — 5 см и выкладывает горизонтально в небольшие кассеты, заполненные торфом. Для подпитки добавляет в каждую по 1 г комплексного удобрения, а уже в марте пересаживает в большие контейнеры.
Сорт сорту рознь
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вкус ягод, какими бы вкусными они ни были, не передать словами. Поэтому мы с Александром Петровичем отправились на экскурсию-дегустацию.
«Агавам» — надежный среднепоздний северо-американский колючий сорт ежевики. Растение с агрессивным ростом и мощной корневой системой, дающей обильную поросль. Ягоды достаточно крупные — до 8 г, сладкие с легкой кислинкой и со своим неповторимым ароматом.
«Бжезина» — очень ранний и очень урожайный польский сорт. Шипов нет, вкус на высоте, ягоды сладкие, с легкой кислинкой. И колоссальная сила роста: приходится побеги не единожды подрезать за сезон. Но они все равно доходят до крыши и упираются в пленку.
Тесно в теплице и сильнорослому «Натчезу», зато урожай гарантирован. И выигрывает он за счет урожайности и крупноплодности: до 27 г и до 5,5 см в длину! Ягоды сочные, сладкие с кислинкой и терпкостью, с тонким ароматом. При перезревании не размягчаются и не осыпаются.
К середине июля созревает и высокоурожайный бесшипный сербский сорт «Чачанска бестрна». На одной плодовой ветке до 30 крупных и слегка продолговатых ягод.
Американский бесшипный сорт «Честер» больше похож не на куст, а на ежевичное дерево. Этот поздний сорт плодоносит с начала августа и до морозов. И может легко дать до 15 кг с куста. Во многом благодаря тому, что у него на одной плодовой веточке до 80 ягод, а на взрослом кусте — до 3000 цветочных почек! Особенность сорта в том, что его цветы мало чувствительны к поздним весенним заморозкам. Снимать же «Честер» лучше за пару дней до полной спелости: у переспевших ягод уж больно приторный вкус. Удивили и его побеги — секатором их так просто не перережешь: до 4 см в диаметре! Фантастическая сила роста.
У «Блэк Бьютт» сила роста хоть и поменьше, но побеги такие же толстые и мощные. Этот ранний крупноплодный сорт созревает одним из первых и урожай отдает дружно — в течение трех недель.
А вот новозеландец «Карака блэк» плодоносит почти 2 месяца и волнами. Но выигрывает за счет раннего плодоношения и сладкого изюмного вкуса. Самые крупные — до 5 — 6 см длиной — ягоды у него созревают внизу. И такой размер для этого сорта — норма. А на плодовых веточках ягод немного: не больше десятка.
Очень вкусный и американский «Блэк Перл». Его называют новым поколением в линейке аналогичных гибридов благодаря редким вкусовым качествам: высокая сахаристость, низкое содержание кислот, сладкий десертный вкус с роскошным малинно-ежевичным ароматом.
Гордость коллекции Александра Петровича — и ремонтантные сорта ежевики. Английский «Прайм Арк Фридом» — вкусный, крупный, продуктивный и без шипов. Бывает, что в теплице в декабре он еще вовсю цветет. По вкусу превосходит многие популярные ранние сорта. Перевозку переносит хорошо: не течет и не мнется. Урожайный и ремонтантный «Блэк Мэджик». Ягоды крупные (по 7 — 10 г) и очень сладкие. Подкупают свой сахаристостью — Brix более 20 при ph 3.28. Первый урожай созревает в конце июня, а второй приходится на последнюю декаду августа. «Прайм Арк Травеллер» — ремонтантный относительно поздний и крупноплодный сорт. Также дает две волны урожая: первый сбор — летом, второй — к началу сентября. Особенность этого сорта — в плотности и сладости ягод, а также в транспортировке их на большие расстояния. Возможно, отсюда и название, означающее в переводе «Путешественник».
Глядя на все это ягодное великолепие, понимаешь Александра Петровича: разве можно не любить ежевику?
• В плодах ежевики очень много витаминов и микроэлементов. А в листьях до 270 мг % витамина С, что в 4 раза больше, чем в апельсине. По содержанию никотиновой кислоты (витамина РР) ежевика значительно опережает другие плоды и ягоды (300 мг %).
• Кальций, которого много в плодах, делает ее чрезвычайно полезной для страдающих остеопорозом. Кроме того, в ягодах в достатке железа, фосфора, магния, марганца, меди.
• Плоды, заваренные как чай, — отличное общеукрепляющее и успокаивающее средство. Особенно они полезны женщинам в климактерический период
Как посадить и вырастить бесшипную ежевику на своем участке
Добавление статьи в новую подборку
По своим целебным свойствам бесшипная ежевика не уступает своей ближайшей родственнице – малине. Ее ягоды снижают артериальное давление, укрепляют сердце и сосуды, улучшают обмен веществ и повышают иммунитет. Особенно полезна ежевика женщинам.
А отсутствие шипов и более крупные ягоды, которые лучше хранятся, способствуют тому, что все большее количество садоводов хотят видеть эту ежевику на своих участках. Выращивать ее просто, надо лишь создать подходящие условия для роста кустарника. А именно, посадить на солнечном месте, не забывать о поливе и подкормке, рыхлить землю, регулярно обрезать, установить шпалеры и укрывать на зиму.
Размножение и посадка бесшипной ежевики
Бесшипная ежевика размножается несколькими способами: семенами, верхушечными и боковыми отводками и делением куста. Самый простой из них – это посев семян в грунт. Но надо учитывать, что при нем не сохраняются сортовые характеристики.
В отличие от обычной ежевики, бесшипные сорта не образуют отпрысков. Поэтому для их размножения используют верхнюю часть однолетних побегов. В начале августа молодую ветвь (15-25 см) прикапывают в канавки 10-15 см длиной, предварительно отщипнув у верхушки несколько см и оборвав листья в месте прикопки. Менее чем через месяц прикопанная часть побега укореняется. Весной ее отделяют и пересаживают на постоянное место.
Путем деления из куста ежевики можно получить до 5-6 новых растений. Выкопанный кустарник делят на части. В каждой из них оставляют несколько здоровых молодых побегов с развитыми корнями. Старое корневище выбрасывают.
Для посадки бесшипной ежевики выбирают солнечное и огражденное от ветров место. Она предпочитает богатую гумусом суглинистую почву и не любит переувлажнения. Негативно сказывается на кустарнике и содержание в грунте известняка, от которого болеют листья.
В зависимости от сорта, высаживают бесшипную ежевику как весной, так и в конце осени. Растения с низкой зимостойкостью сажают весной, а с высокой – осенью.
В посадочную яму размером 60×60 см добавляют смесь из 20 л перегноя, 3 стаканов золы и 50-80 г комплексных минеральных удобрений, например, Гумат + 7 микроэлементов. Помещают туда саженец и сверху засыпают землей так, чтобы корневая шейка была заглублена не более чем на 1,5 см. Поливают половиной ведра воды, а затем мульчируют. Расстояние между прямостоящими кустами должно быть не менее 1 м, и между рядами – до 2 м. У расстилающихся по земле сортов соответственно 4 и 3 м.
Уход за бесшипными сортами ежевики
Уход за бесшипной ежевикой даже проще, чем за малиной. В вегетационный период она, как и все ягодные кустарники, нуждается в поливе и подкормках, обрезке, рыхлении грунта и удалении сорняков. Особенность в том, что осенью ее нужно обязательно укрывать на зиму.
Полив и подкормка бесшипной ежевики
Чрезмерное увлажнение замедляет развитие бесшипной ежевики, поэтому полив ей нужен умеренный, не чаще одного раза в неделю.
Чтобы кустарник лучше плодоносил, его подкармливают. Делают это трижды за сезон. В период цветения проводят корневую подкормку растворенными в 10 л воды 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Летом в период формирования плодов вносят органику: растворенный в ведре воды настой птичьего помета (0,5 л) или 1 л настоя коровяка. В этот период можно применять подкормку сульфатом калия – 2 ст.л. на 10 л воды. После сбора урожая кусты подкармливают настоем древесной золы (0,5 л золы на ведро воды).
Обрезка бесшипной ежевики
Бесшипная ежевика нуждается в обязательном укрытии на зиму. Эта процедура выполняется так. Весной перезимовавшие плети подвязывают к шпалере веером или двумя рукавами. Выросшие молодые побеги, чтобы они росли горизонтально, аккуратно пригибают и прикрепляют к земле деревянными или металлическими рогатинами. Осенью кусты можно будет легко утеплить специальным дышащим материалом, например, агроволокном, спанбондом или соломой, сухой листвой. А затем – присыпать снегом.
Ветви же, которые принесли урожай на шпалерах, осенью вырезают. Тем самым освобождают место для весенней подвязки перезимовавших побегов.
После зимы обрезают подмерзшие ветви. Определить их несложно: они легко ломаются, становятся шершавыми и рыхлыми и со временем чернеют. Здоровые же побеги коричневого цвета, упругие и блестящие.
Оставляйте только неповрежденные ветви. 5-6 здоровых побегов дадут больше урожая, чем заросший куст с больными ветвями.
Защита от болезней и вредителей
К радости садоводов, бесшипная ежевика устойчива к болезням и вредителям, которые атакуют ее «родственницу» малину. Это значительно облегчает уход за кустарником и дает возможность получить экологически чистые ягоды.
Как видите, бесшипная ежевика неприхотлива и при правильном уходе приносит богатый урожай вкусных и полезных ягод. И теперь вы знаете, как заботиться о ней.
Уход за ежевикой весной: 6 задач, которые нужно выполнить
Ароматная сочная ежевика набирает все большую популярность благодаря выведению селекционерами бесшипых сортов с крупными ягодами. Для того чтобы гарантированно собирать ежегодно богатый урожай, нужно правильно ухаживать за ягодными кустами с ранней весны. В этой статье – все об уходе за ежевикой весной.
Ежевика: выращивание и уход
Если для посадки ежевичных кустов изначально было выбрано правильное место, были подготовлены ямы с плодородным грунтом, растения подкармливали по схеме, значит вымерзание ягодным посадкам не грозит. В регионах с суровыми зимами проводят с осени легкое укрытие ежевики лапником и снегом, ранней весной необходимо открыть кусты, иначе они могут подпревать, затем проводят ряд необходимых мероприятий по уходу за растениями.
Уход за ежевикой ранней весной: шесть необходимых шагов
Крупную и вкусную черную ягоду можно ежегодно собирать в собственном саду, но при этом важно выполнять несложные мероприятия по уходу за ежевичными посадками, что позволит не только лакомиться вкусными ягодами, но и поможет не превратить сад в непролазные дебри, ведь кустарник имеет тенденцию хаотично и быстро разрастаться.
Еще при посадке очень важно ограничить распространение ежевики по участку, для чего по боковым сторонам грядки вкапывают вертикально в землю металлические листы, плоский шифер, пластик на глубину 0,6-0,8 м.
Не успели сделать это при посадке? Ничего страшного – вкопайте ранней весной ограничители роста, отступив от центра куста примерно на 0,7-1, 0 м.
С наступлением весеннего тепла, очень важно вовремя провести снятие зимнего утепления с кустов ежевики.
Важно! Весеннее солнышко, разница ночной и дневной температур и талые воды могут спровоцировать возникновение конденсата внутри укрытия, что может повлечь загнивание ягодных кустов, появление на побегах плесени и очагов грибковых заболеваний.
Многие садоводы задаются вопросом, в какие сроки лучше всего снимать укрытие. Однозначного ответа на этот вопрос не существует – все зависит от климатических условий района выращивания ягодной культуры и непосредственно от погоды.
Открывать кусты ежевики лучше всего после того, когда минует угроза возвратных заморозков. Пригнутые к земле побеги, укрытые слоем торфа или земли, можно открывать в два приема – сначала убрать снег и грунтовый слой, а после окончательного установления тепла, снять рулонные материалы.
Шаг второй – весенняя обрезка
Очень важный шаг для ухода весной за ежевикой – правильная обрезка кустов. После периода зимнего покоя необходимо не просто вырезать поврежденные морозом побеги, но одновременно с обрезкой провести правильное формирование куста.
Важно! Ежевика цветет и дает урожай на побегах прошлого года, поэтому в зиму кустам только слегка подстригают макушки, а удаляют только ветви старше 2-х лет.
Не все садоводы проводят обрезку кустов ежевики осенью, поэтому после зимовки важно сделать это правильно. В это время проводят одновременно два типа обрезки, используя остро отточенные инструменты:
Весенняя обрезка ежевики, выполняемая ежегодно, приносит ощутимую пользу:
Важно! К обрезке можно приступать после того, как сойдет снеговой покров, а температура поднимется до отметки +5 +7С, но затягивать с этой процедурой не рекомендуется.
Примерные сроки проведения обрезки ежевичных кустов в весеннее время:
Если весной в саду высаживают новые кусты ежевики, обрезку проводят сразу же во время посадки, каждый побег укорачивают до 20-25 см.
Шаг третий – подвязывание побегов к шпалере
Для удобства ухода за ягодным кустарником, весной, привязывая побеги к шпалере, можно сразу разделить однолетние и двухлетние ветви. Например, влево от центра куста к шпалере привязывают однолетние побеги, а вправо – двухлетние, на которых и будет формироваться урожай текущего года.
Ежевика формирует высокие побеги (от 1,5 м), поэтому их необходимо аккуратно подвязывать к шпалере, иначе растение образуют непроходимые заросли. Для подвязки используют различные шнуры, веревку, провод в изоляции.
Шаг четвертый – профилактика заболеваний
После зимовки и обрезки, кусты ежевики полезно обработать по листьям специальными препаратами (фунгицидами) от грибковых инфекций, культура часто поражается антракнозом, серой гнилью, белой и пурпуровой пятнистостью, ржавчиной. При сильном заражении растения этими заболеваниями, обработку следует повторить. Чтобы не допустить распространение инфекций, кусты ежевики следует регулярно пропалывать, грунт рыхлить, очень помогают избавлению от сорняков мульчирующие материалы.
Кроме грибковых заболеваний, кусты ежевики могут заражаться вирусными инфекциями, возбудителей которых переносят насекомые вредители. В первую очередь следует уничтожать тлю, которая способствует распространению вирусных заболеваний. Заболевшие растения следует осмотреть, вырезать и сжечь больные побеги или уничтожить весь куст. К вирусным инфекциям относятся курчавость, желтая сетчатость и мозаика.
Еще на кустах ежевики может развиваться бактериальный рак, вызывающий уродливое разрастание стебля возле корневой шейки. Такие экземпляры лучше всего уничтожить.
Шаг пятый – обработка от вредителей
При посадке ежевики стоит помнить о плохом соседстве. Малина, роза, боярышник, клубника (земляника) – плохие соседи для ежевики, эти культуры имеют общих вредителей, поэтому заражение ягодника может иметь обширную площадь и высокую интенсивность при близких посадках этих культур.
Отдельные кусты ежевики стоит высаживать на расстоянии 1- 3 м друг от друга.
Посадкам ежевики может вредить медведка, поэтому с осени стоит принять меры по устранению этого вредителя и ликвидации кладок. Тля не только высасывает соки из молодых побегов, но и переносит вирусы, вызывающие серьезные заболевания ежевики, поэтому ранней весной, при обнаружении вредителя, необходимо обработать ягодные посадки инсектицидами против этого вредителя.
Ежевика подвержена поражениям майским жуком, малинными комариками, клещами и рядом пилильщиков и долгоносиков, против этих вредителей применяют системные препараты.
Важно! Обработку ежевики можно проводить на стадии отрастания молодых побегов и перед цветением.
Более полно об уходе за ежевикой весной расскажет видео.
Шаг шестой – проведение полива и подкормки
Если ежевика в начале вегетации не получает достаточного количества воды, ягоды будут мелкими и сухими, а прирост зеленой массы будет скудным. Первый полив кустарника проводят вскоре после обрезки, но здесь стоит учитывать объем выпавших осадков, переувлажнение грозит загниванием корневой системы. Затем растение поливают 1 раз примерно в 2 недели, но с учетом естественной влажности грунта.
Удобрения вносят только под взрослые ежевичные кусты, примерно с 3 года жизни. Весной растения удобряют азотными составами, что стимулирует отрастание зеленой массы.
Можно использовать следующие составы:
Настоем поливают почву под кустами (выливают в приствольный круг до 2-3 ведер).
В период бутонизации и образования завязей, кусты ежевики подкармливают фосфором и калием. При недостатке микроэлементов листья ягодного кустарника могут деформироваться и менять окраску:
Частые вопросы по уходу за ежевикой
Почему стебли ежевики покрылись мокнущими пятнами после зимовки?
Слишком поздно было снято утепляющее укрытие.
Почему отрастает мелкая листва на побегах?
Растение недостаточно обильно поливали.
Почему наблюдается сильное разрастание куста, при этом формируются очень крупные листья?
Передозировка азотных удобрений.
Почему кусты ежевики не набирают цвет?
Несбалансированность удобрений, высокая доля азота, отсутствие фосфорно-калийной подкормки.
Почему кусты ежевики, посаженные осенью, замерзли?
Растение посажено не весной, а поздней осенью – оно не успело прижиться.
Ненадлежащее укрытие на зиму, отсутствует предварительная подготовка к зимовке.
Из какого материала можно возводить опоры под кусты ежевики?
Несмотря на прочность металлических конструкций, лучше не использовать их для опоры стеблей ежевики – летом металл сильно нагревается, и побеги получают термические ожоги.
Весенний уход за ежевикой очень важен, следует тщательно выполнять все необходимые рекомендации, тогда можно надеяться на богатый и обильный урожай ягод.