Гортензия двухлетка что значит
Весенняя посадка гортензии: сделайте все правильно и гортензия будет цвести на зависть всем
Если у вас в саду еще нет гортензии, то это надо обязательно исправить! Выберите себе подходящий вид и сорт и посадите в саду.
Какие саженцы гортензии лучше сажать весной, а какие осенью?
Саженцы гортензий с открытой корневой системой (с ОКС) лучше покупать и сажать весной: гортензия за сезон успеет хорошо укорениться и сможет легко перезимовать.
Саженцы гортензий с закрытой корневой системой (с ЗКС) можно покупать и сажать в течении всего сезона: с конца апреля по сентябрь.
Посадка гортензии с закрытой корневой системой
Какие условия нужны гортензии, чтобы она хорошо цвела
Место для гортензии
Гортензии можно сажать как на солнце, так и в полутени, в место с кислыми почвами. Если почва на участке щелочная, то перед посадкой грунт надо подкислить. Для этого в яму (сделайте ее больше, чем требуется для посадки саженца) внесите верховой торф или специальное удобрение для гортензий.
Чтобы узнать какая почва у вас на участке, можно использовать лакмусовые бумажки. Такие продаются в любом садовом центре. Если грунт очень щелочной, то внесите специальный подкислитель грунта, например, «Асид плюс».
Как самостоятельно проверить кислотность почвы на своем участке>>>
Место для гортензии выберите вдали от больших деревьев и кустарников, чтобы не возникло конкуренции между растениями за ресурсы.
Саженец гортензии крупнолистной после посадки
Порядок посадки гортензии
На выбранном участке выкопайте яму не менее полуметра по всем трем осям (глубина, ширина и длина). В яму добавьте специальное удобрение для гортензий и плодородной земли, смешанной с верховым торфом. Можно использовать готовый грунт для рододендронов или гортензий, такой продается в 50-120 литровых мешках.
Полейте и аккуратно высадите гортензию. Перед посадкой расправьте корни гортензии и немного подрежьте.
Уплотните грунт вокруг саженца гортензии, полейте и замульчируйте перегноем, торфом или полуперепревшим хвойным опадом.
Корневая шейка гортензии
При посадке ВАЖНО не заглубить корневую шейку саженца.
Проблемы при посадке гортензии и пути их решения
1. Щелочная почва. Пути решения описаны выше.
3. Нет места для гортензии. Сейчас выведена миниатюрные сорта, которые можно высадить даже в цветник с многолтениками и летниками. Это, например, ультракомпактный сорт гортензии метельчатой Polestar.
Как правильно посадить гортензии: 7 главных особенностей
Гортензия – совершенно потрясающий по своей дивной красоте цветущий кустарник. Огромные, разноцветные, пышные шапки ее соцветий завораживают взор и заставляют забыть обо всем на свете.
Поражает и постепенная смена красок и оттенков ее цветков. Как будто попадаешь на какой-то сказочный бал цветов, меняющих свои одежды с бледно-зеленых на белоснежно-пунцовые, а нежно голубые – на сиренево-фиолетовые или белоснежно-золотистые.
Богатство оттенков в многоцветных соцветиях гортензий так велико, что ты словно растворяешься в нем и уже никуда не хочешь уходить из этого дивного уголка цветущего сада.
О природе появления этой замечательной культуры, о ее видах и очень подробно – об агротехнике мы уже рассказывали в опубликованных статьях:
Сегодня мы поговорим о том, как правильно посадить гортензии. Здесь есть много тонкостей, без знания которых можно не получить красивого кустарника с пышными кистями-соцветиями. Он вообще может не прижиться и погибнуть в первую же зиму, если посадка будет сделана неправильно и не в нужные сроки.
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ГОРТЕНЗИИ
Сажать, пересаживать и делить кусты нужно только весной.
Многие садоводы считают, что гортензии, так же, как и большинство многолетних декоративных растений, нужно сажать и пересаживать в конце августа – начале сентября.
Но это – большая ошибка. Гортензия – медленно и трудно приживается на новом месте, поэтому ей нужно для этого достаточно времени. Как правило, на большей части территории России гортензии сажают в середине мая (в более северных регионах – в конце месяца). На юге страны допустима и осенняя посадка.
За лето молодые кусты хорошо приживутся на новом месте и успеют подготовиться к зимним холодам.
Очень важно правильно выбрать место для посадки гортензий.
Гортензию нужно сажать в легкую полутень, так чтобы в полуденные часы (с 12 до 15 часов) она не находилась под палящими солнечными лучами. В остальное время она должна быть ярко освещенной, иначе красивого цветения вы не получите.
Посаженная в тени, гортензия начнет болеть, ее соцветия будут мельчать и в конце концов растение просто может погибнуть.
Еще участок, выбранный под посадку гортензий должен быть хорошо защищен от холодного ветра и сквозняков. Прекрасная неженка, гортензия будет очень страдать даже от не очень сильного сквозняка. Это опять же может привести к ее болезни.
Лучше всего выбрать ей место около южной стороны дома, защищенной его стеной, забором или другими кустарниками. Но при этом последние не должны затенять ее от солнца.
Гортензии плохо переносят близкое залегание грунтовых вод (они должны быть не ближе 1,5 м от поверхности земли). И на подтопляемых низинных участках они расти не будут. Вода не должна стоять вокруг кустов.
В таких условиях гортензии сажают на высокие клумбы высотой не менее 50 см.
Огромную роль для правильного роста и развития гортензии играют почвы.
Гортензии любят плодородные, рыхлые, хорошо водо- и воздухопроницаемые нейтральные или слабокислые почвы (рН 6,5 – 7,0), богатые органикой. На тяжелых глинах с кислой реакцией необходимо проводить нейтрализацию. Для этого используют доломитовую муку (2 кг на 5 кв. м площади посадок).
Желательно эту операцию выполнить с осени, но можно и весной минимум за 3 недели до посадок.
Гортензии также не любят щелочных земель, поэтому не сажайте их рядом с уличным умывальником или местом, куда вы выливаете воду после стирки.
Нужно знать, как правильно посадить гортензию.
При посадке весь родной грунт из посадочных ям выбирается и заполняется почвенной смесью, которую рекомендуем вам составить из: верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза, листовой земли и песка (желательно – речного) в равных количествах.
Дополнительно в каждую яму добавьте следующие удобрения: суперфосфат (2 ст. ложки), сернокислый калий (1,5 ст. ложки), древесную золу (1/4 ведра) и доломитовую муку (1 стакан только на кислых почвах).
Посадочные ямы копают глубиной и диаметром 40 см. На дно каждой ямы укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10 см. После посадки корневая шейка гортензии должна находиться на уровне поверхности земли.
Посаженные кустики хорошо полейте (2 лейки под каждый) и замульчируйте торфяной крошкой или опилками. Такая операция поможет сохранить влагу в земле и будет препятствовать росту сорняков в приствольных кругах молодых растений.
Для гортензии очень важны растения-соседи.
На гортензии очень сильно влияют растения, посаженные рядом с ней. Ее ни в коем случае нельзя сажать рядом с черной смородиной, так как эфиромасличные вещества, находящиеся в тканях этой ягодной культуры, отрицательно воздействуют на нежную гортензию.
Также нежелательной соседкой будет белая акация, корни которой выделяют ядовитые вещества, угнетающие корневую систему гортензии.
Прекрасными соседями будут многолетние цветы – пионы, ирисы, хосты, астильбы, чайно-гибридные розы.
Не располагайте клумбу с гортензиями рядом с пряно-вкусовыми травами и чесноком. Если вы планируете цветник рядом с огородом, лучшими соседями для гортензии будут огурцы и кабачки.
Не сажайте гортензии рядом с деревьями и высокими кустарниками с развитой корневой системой, даже если они не затеняют их. Эти «соседи» будут постоянно отбирать у более нежной и деликатной гортензии все питательные вещества и воду!
Посадка гортензий не будет удачной без обильных поливов.
Запомните важное правило: гортензии поливают только теплой водой, прогретой до температуры не ниже 30 градусов!
В первые две недели после посадки гортензии поливают каждый день (если погода сухая и солнечная, а температура воздуха выше +16 градусов). Если воздух прогревается только до +14 градусов – поливайте раз в 3 дня. В таких условиях растение прекращает расти и как бы замирает, ожидая более теплой погоды!
Затем сократите поливы до двух раз в неделю. Через месяц будет достаточно и одного еженедельного полива (в жару кратность поливов увеличьте).
Как при посадке повлиять на окраску цветков гортензии.
Расцветка гортензии – один из основных сортовых признаков, поэтому она заложена у нее изначально (у каждого сорта – своя). Но если вы хотите немного поэкспериментировать, то можете придать цветкам либо голубой, либо розовый цвет.
При посадке подкислите почву слабым раствором лимонной кислоты или удобрением «Голубая гортензия», и вы получите различные голубые оттенки цветков.
Если вам хочется, чтобы они были розовыми – добавьте толченый мел или 1,5 стакана доломитовой муки. А если одновременно хотите получить и те, и другие оттенки на разных соцветиях – внесите вышеперечисленные ингредиенты с разных сторон куста.
Но лучше это делать не при посадке, а через пару лет, когда куст вырастет и окрепнет.
ЛУЧШИЕ СОРТА ГОРТЕНЗИЙ ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
Теперь, когда вы знаете, как правильно посадить гортензии весной, предлагаем вам лучшие сорта из нашей уникальной коллекции этого самого прекрасного, яркого и пышно цветущего кустарника, который долгие годы будет радовать вас своей поистине неземной красотой.
Наши новинки:
Наша коллекция:
Гортензия древовидная: Стерилис, Аннабель.
Все эти сорта вы можете купить у нас уже сегодня!
Гортензия двухлетка что значит
ГОРТЕНЗИЯ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОБЕГОВ
Развитие гортензии до цветения проходит за два сезона вегетации. В первый год развиваются вегетативные побеги длиной от 20 до 40 см, в зависимости от агротехники и сорта. В почках этих побегов (верхушечной и боковых) с увеличением светового дня (более 12 ч)
начинается закладка цветочных зачатков. К концу осени в них полностью формируется побег будущего года.
Наиболее полно (вплоть до начала формирования отдельных цветков) соцветие заложено в верхушечной ночке побега. Затем следуют почки, расположенные в пазухах листьев верхней и нижней частей стебля. В средней его части цветочные зачатки лишь начинают закладываться. Побеги к этому времени должны иметь не менее 5—6 пар листьев, иначе верхушечная почка останется вегетативной.
Для дальнейшего полноценного развития и цветения растению необходим период зимнего покоя. Он проходит при температуре 2—8°С, пониженных влажности воздуха и освещении. Продолжительность его должна быть не меньше месяца. Сокращение периода покоя приводит к отставанию в росте, задержке цветения и даже гибели цветочных зачатков. В этот период происходит постепенное опадение листьев.
Во второй сезон вегетации, при повышении температуры воздуха и почвы, влажности и освещения, верхушечная почка побега трогается в рост, и после развития
5—7 пар листьев на молодом годичном побеге растения вступают в фазу цветения.
Нижняя (прошлогодняя) часть побега остается оголенной. Лишь «прикорневые» почки (расположенные на части стебля, погруженной в почву) развиваются в боковые побеги. При обрезке верхушки молодого побега (или опадении верхушечной почки) стимулируется рост боковых почек по всей длине материнского побега. Начинается рост так называемых «стеблевых» побегов. От момента отрастания почек до цветения проходит от 70 до 90 дней.
РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОСАДКА
Гортензию размножают зелеными черенками, которые снимают со здоровых, подготавливаемых к цветению, сортовых растений.
Лучшие сроки для черенкования — февраль — апрель. Чаще черенки снимают с «прикорневых» побегов (1—2 черенка с растения). Можно использовать и «стеблевые» побеги. Из «прикорневых» черенков развиваются более выравненные растения. Для черенкования используют как верхушечную часть побега, так и среднюю.
Черенок должен иметь не менее двух междоузлий, но
При нехватке посадочного материала возможна высадка черенков с одним узлом. Черенки обрезают под узлом или с «пяткой» («ножкой»), т. е. частью стебля длиной от 0,3 до 3 см. Листья на них укорачивают на 7з для сокращения площади испарения; небольшие листья не обрезают. Корни развиваются одинаково хорошо по всей поверхности черенка.
Черенки укореняют в ящиках или на стеллажах (400—600 шт/мл), имеющих подпочвенный обогрев и пленочное укрытие. Перед посадкой растений ящики дезинфицируют. Для укоренения используют различные субстраты: слаборазложившийся верховой торф в смеси с песком (2—3:1), торф предварительно нейтрализуют мелом из расчета 2—3 г СаСОз на 1 л торфа; вермикулит с песком (2—1:1); торф — нижний слой (3—4 см), песок — верхний (2—3 см); торф низинный с песком (1:1—2); перлит.
Для стимуляции процессов корнеобразования черенки обрабатывают регуляторами роста (см. разд. «Гвоздика»): гетероауксином (Р-индолилуксусной кислотой) 0,05%-ной концентрации и а-нафтилуксусной кислотой 0,01%-ной концентрации. Приготовленные черенки обмакивают в пасту или порошок с регулятором роста и обработанной частью заглубляют (на 1—3 см) в уплотненный и увлажненный субстрат.
Оптимальный режим создается при температуре субстрата 18—20°С, воздуха — на 2—3°С ниже. Нельзя допускать колебаний температуры и влажности субстрата и воздуха. После посадки растения регулярно опрыскивают (2—3 раза в день), при ярком солнце в наиболее жаркие часы, особенно в первое время (до образования каллюса), притеняют от прямых солнечных лучей. Черенки укореняются через 18—25 дней в зависимости от сорта (белые сорта укореняются дольше) и условий укоренения (весной процесс идет быстрее).
Укорененные черенки при выборке из стеллажей или ящиков разбирают по степени развития корневой системы: черенки с хорошей корневой системой высаживают в горшки диаметром 11 см, с более слабой —9 см или в ящики на расстоянии 4—5 см, а с каллюсом возвращают на доукоренение.
Гортензия хорошо растет на сравнительно плотных почвах (объемной массой до 0,8 г/см), но корни ее лучше развиваются на плодородных земельных смесях легкого механического состава. Хорошие результаты дает
использование смесей (по объему): торф верховой, торф мизинный, песок (1:1:0,3); торф верховой, песок, дерновая нЛмля (1:1:2); торф низинный, песок, дерновая земля (2:1:2) ; перегной, дерновая земля (1:1); листовая земля, песок (2:1). Все смеси должны удерживать воду и в то же время быть воздухоемкими, так как гортензия плохо переносит застой воды. Первый признак плохих физических свойств субстрата — расположение корней на поверхности без проникновения в глубь земельного кома.
Все составные части почвенной смеси, кроме верхового торфа, используют без известкования. Верховой торф нейтрализуют до рН (КС1) 5,5—5,8 для белых, розовых и красных сортов и до рН 4—4,5— для голубых. На почвах с рН 6,5—6,9 (выше 6,3) появляется вероятность заболевания хлорозом.
Гортензия плохо переносит повышенное содержание извести в почве и щелочную среду. Поэтому ее лучше высаживать на подзолистых кислых почвах с мягкой водой. На карбонатных субстратах она подвержена заболеванию хлорозом, что выражается в пожелтении верхних листьев, а в дальнейшем — в угнетении развития. Это заболевание связано с нарушением поступления в растения железа из-за избытка кальция, фосфора и нитратного азота, чрезмерного увлажнения почвы (особенно плотной), а также ее низкой температуры. Хлороз может вызывать также недостаток магния и марганца, в этом случае пожелтение проявляется на нижних листьях.
Для устранения хлороза, вызванного Лнарушением поступления железа, применяют антихлорозин (хелат железа) в виде 0,1—0,15%-ного раствора для полива растений один раз в 10—12 дней до исчезновения симптомов заболевания. Менее эффективно сернокислое железо (0,15—0,2%-ный раствор).
При необходимости использовать для гортензии жесткую воду (или карбонатные субстраты) ее подкисляют: на 1 мЛ воды добавляют по 0,3 л крепкой азотной, 75%-ной ортофосфорной или 96%-ной серной кислоты. Можно использовать техническую щавелевую кислоту из расчета 20 г/мЛ воды (жесткость снижается на один градус). Через 30 мин после добавления кислоты вода пригодна для полива растений.
Перед посадкой растений в подготовленный субстрат вносят удобрения. Нормы их устанавливают по результа-
там агрохимического анализа. Оптимальное количество элементов в почве (мг/л): N—50—150; Р2О5—300—450; К2О—200—350; Са—200—350; МЛ —40—80. Нижняя граница служит критерием обеспеченности растений в темное время года, верхняя — в период их интенсивного развития.
У гортензии прослеживается своеобразие азотного питания. Перечисленные субстраты содержат много органического вещества, богатого азотом, который при достаточном количестве воздуха и высокой температуре быстро минерализуется. Однако при возделывании гортензии этот процесс заторможен из-за кислородного дефицита, который создается при обильном поливе, особенно на почве с неблагоприятными физическими свойствами и кислой реакцией среды (необходимой для этой культуры). Азот, внесенный в аммиачной форме, сохраняется длительное время. Кроме того, являясь катионом, он поглощается почвой и не вымывается так быстро, как нитратный (особенно на почвах с высокой емкостью поглощения). В связи с этим необходимо определять аммиачный азот в почве под гортензией практически в течение всего года и не проводить подкормки ее мочевиной (особенно в зимнее время) из-за замедленного превращения амидной формы и возможного токсического действия аммиачного азота.
Горшки (ящики) с гортензией устанавливают вплотную на стеллажи светлой оранжереи с температурой 16—18°С, при солнечной погоде их притеняют в течение недели. В оранжерее поддерживают высокую влажность воздуха (80—85%), опрыскивая растения и дорожки. После укоренения опрыскивание прекращают, а полив усиливают и начинают подкормку. При посадке гортензии в марте до перевалки (начало июня) проводят обычно 2—3 подкормки, чередуя полное удобрение (0,2%) с внесением азота (аммиачной селитры—0,2%).
Гортензию формируют в один или несколько побегов (от 2 до 4). Для получения одного стебля используют растения поздних сроков черенкования (март — апрель), они развиваются более низкими; для получения нескольких побегов — сорта, способные к ветвлению (Европа, Мадам Мульер, Голиаф и др.).
Побеги обрезают над второй парой листьев. Партии ранних сроков черенкования (и сортов) прищипывают в апреле — мае, поздних — в июне — первой половине
мюля. При ЭДОМ до осени в почках успевают заложиться цветочные зачатки. Срезанные верхушки ранних партий можно использовать на черенки, которые уже к осени образуют хорошо вызревшие одностебельные растения, мригодные для раннего цветения.
По мере оплетения земляного кома корнями проводят перевалку (пересадку из ящиков) гортензии в горшки большего размера (11—13 см). Немного вытянувшиеся растения можно поправить более глубокой посадкой в |’оршки, так как они способны образовывать новые корни даже из одревесневшей части побега. Пересаженным растениям обеспечивают такой же уход, как и при высадке в горшки (опрыскивание, притенение, закаливание на солнце и свежем воздухе).
Одностебельные растения культивируют до реализации в горшках диаметром 11 см, многостебельные—13 см. При обычной агротехнике после последних весенних заморозков гортензию вывозят в гряды открытого грунта или парники (по 25 шт/мл), прикапывая горшки на л/2— 7з в почву. Землю в горшках и между ними мульчируют торфом. Такое содержание способствует получению более низких растений с хорошо развитой корневой системой.
Как посадить гортензию в открытый грунт для пышного цветения в саду
Когда проходишь мимо цветущих гортензий, невольно останавливаешься и восхищаешься их пышным цветением. Пышные соцветия вызывают желание украсить ими свой сад и посадить такой же куст у себя на участке. Однако не всем это удается сразу. Дело в том, что это такое растение, которое требует определенных условий для выращивания. А не зная их, можно получить лишь отрицательный опыт.
Я тоже однажды решила посадить куст гортензии на своем участке и, конечно, меня постигла неудача. По неопытности я послушала лишь рекомендации продавца, который тоже, видимо, никогда не занимался посадкой этих красивых кустов, и дал мне неправильную информацию о выращивании этой красавицы. Теперь же, когда я изучила технологию посадки, я могу и с вами ею поделиться.
Когда садить гортензию саженцами — весной или осенью
Многие начинающие садоводы, желающие посадить у себя в саду гортензию, спрашивают: когда же лучше ее посадить – весной или осенью? Сажать можно и весной, и осенью. И лучше это делать в мае или в сентябре.
В холодном климате посадка проводится ранней весной, где почва прогревается медленно и быстро наступают холода. В этом случае саженцы высаживают желательно сразу после зимы, но дождаться, пока не прогреется почва.
Важно определить время посадки. Если вы сажаете растение с листочками, всегда ориентируйтесь на другие растения в вашем саду. Если другие кусты еще спят и на них не набухли почки, то значит саженцы с листочками еще высаживать рано. Появившиеся почки – это сигнал о том, что пора высаживать саженцы гортензии.
Летом или осенью посадить или пересаживать куст можно уже без боязни, что они могут погибнуть при похолодании. Но тут возникают другие проблемы. Растение может погибнуть из-за сильного солнца или от обезвоживания. Этого можно избежать, зная особенности растения.
Что касается пересадки растения, когда изначально было неправильно выбрано место. Пересаживают до набухания почек, когда уже согрелась земля. Такую пересадку растение перенесет безболезненно. При этом выкапывают куст с большим комом земли и перемещают на новое место.
Посадка гортензии для пышного цветения
Способы высаживания саженцев, выбор места и подготовка посадочной ямы не зависит от того, когда вы будет заниматься посадкой. Делается все одинаково, что весной, что осенью.
Чтобы гортензия в последствии цвела пышно, выбор места имеет важное значение. Чаще всего продавцы при продаже саженцев говорят, что растение любит открытое солнечное место. Но это немного не так. Сказу нужно пояснить, что такое тень и полутень.
Метельчатую, выращиваемую в южных регионах, предпочтительнее высаживать в полутень. То есть лучшими местами будут затененные участки между деревьями или кустарниками. Древовидную (садовую) тоже лучше садить в полутень, то есть в полдень солнце должно освещать растение по минимуму. Однако в северных регионах страны, в ленинградской области и еще севернее, можно пренебречь этим правилом, так как солнечных дней в этих местностях бывает мало.
Крупнолистную — садят в полутень, так как посадив на солнышке, листочки у нее опадут. А с заходом солнца будут долго подниматься, и будет от этого страдать. Остальные виды: пильчатая, дуболистная – высаживают только в тени.
Если при посадке не удается создать тень или полутень, тогда притените его каким-то защитным экраном.
Как садить саженцы гортензии в открытый грунт
Независимо от сорта и вида, почву и посадочную яму готовят одинаково. Но грунт в лунке для посадки должен быть легким и плодородным, чтобы растению хватило сил и питания на много лет, так как куст будет расти на этом месте долго. Если на участке грунт плодородный, то при выкапывании лунки верхний плодородный слой откладывается в сторону, он еще позже пригодится. Лунку выкапывают небольшую, размером 30 х 30 см и глубиной на штык лопаты. Даже если саженец небольшой, то все равно яма должна быть гораздо глубже, чем высота горшка.
Если грунт тяжелый, то на дно лунки сначала насыпают дренаж (керамзит или битый кирпич). Если же грунт легкий, песчаный, тогда всю землю из ямки вынимают, а туда потом засыпают питательный грунт с небольшим количеством грунта с этого же участка.
Дно лунки заполняют питательным составом:
Лунку присыпают небольшим количеством плодородного грунта, который сняли с верха лунки. Все содержимое лунки хорошо перемешивают. Дальше добавляем мочевину 1,5 ст. л., она не только дает зеленую массу, но еще тоже увеличивает кислотность почвы. А затем добавляем гранулированный конский или птичий помет, можно заменить их гостью перепревшего навоза. Все опять хорошо перемешиваем и присыпаем сверху оставшимся питательным грунтом, который отложили ранее.
Для чего надо подготавливать грунт перед посадкой? Дело в том, что уже через 3 года, кислотность почвы за счет дождей и снега снизится. Для хорошего и пышного цветения гортензии необходимо постоянно поддерживать кислотность почвы pH более 5,0-5,5.
Саженцы гортензии чаще продают в маленьких горшочках с комом земли. Перед посадкой путем перевалки достаем саженец вместе с землей. Если корневая система на земляном коме сильно закручена, то корешки осторожно расправляем, чтобы они свешивались вниз. Загнившие корешки убирают.
После этого ставим саженец в лунку и начинаем подсыпать землю: слой плодородной земли, слой торфа, наливаем в лунку воды.
Когда вода впитается снова насыпаем слой земли и торфа. Засыпав до конца лунку, следим чтобы корневая шейка была над уровнем земли, землю утрамбовываем рукой. Делаем вокруг саженца поливочную бороздку, хорошо еще раз поливаем.
Затем мульчируем почву под посаженным саженцем хвойным опадом, торфом или перегноем. Важно, мульчу кладут, отступая от стволика 3-4 см. Слой мульчи должен быть – 6-8 см. Именно такой толстый слой не позволит испарению воды и зарастать почве сорняками.
В завершении можно полить саженец стимуляторами роста: корневином, эутороксином, цирконом и др. Полив этими препаратами будет способствовать быстрому укоренению саженца, особенно при пересадке.
Размножение гортензии
Гортензию можно размножать следующими способами:
Черенками – когда с молодого куста срезают облиственную часть стебля с одной или несколькими почками. Срезанную часть сразу же ставим в воду в тень и сразу же обрезаем верхнюю часть побега с бутоном, а на нижней оставляем 2-3 пары листьев. Затем нижние листья полностью удаляются, верхние укорачиваются наполовину. Черенок ставим в какой-нибудь стимулятор роста, избегая попадания листьев в раствор. Когда на нем появятся корешки, черенок можно пересаживать в почву.
Отводками – это напоминает размножение отводками смородины. Для этого сначала землю под кустом рыхлят, делают бороздку глубиной 1,5-2 см, и в нее укладывают нижние ветки от куста. Отводки пришпиливают, чтобы они хорошо держались в земле, и присыпают питательным грунтом. Отводки лучше всего делать весной. Летом от них в месте прикрепления пойдут молодые побеги. Когда побеги достигнут высоты в 20 см, их нужно окучить. Окучивание повторяем каждые 7-10 дней, пока побеги не подрастут до 50 см. А уже осенью отводки отделяем и пересаживаем на постоянное место.
Деление куста используют, когда пересаживают большой куст. Этот способ применим для всех видов гортензии, кроме метельчатой. Ранней весной, до распускания почек и когда прогреется земля. Перед пересадкой куст хорошо проливают водой, и лишь после этого выкапывают куст, отмывают корни от земли и делят его на несколько частей. У каждой части немного подрезают корешок и садят на постоянное место.
Для размножения семенами понадобится больше времени и терпения. Семена можно купить в любом садоводческом магазине или заказать их через интернет из специализированных питомников. Покупные семена – темно-коричневого цвета продолговатой формы. При покупке смотрите, чтобы семена были без признаков порчи и плесени.
Гортензия – посадка и уход в домашних условиях в горшке
Лучше всего в домашних условиях размножение гортензии проводить посевом семян на рассаду. Семена подготавливают следующим образом.
Семена не забывайте проверять. Если на них появилась слизь, их осторожно промывают снова оставляют для проращивания.
Чтобы посадить проклюнувшиеся семена, необходимо подготовить для них почву. Берут по 1 части торфа, песка, перегноя и по 2 части дерновой и сосновой земли.
Грунт перемешивают, высыпают по горшкам, делают в середине неглубокую ямку, куда кладут пророщенное семечко, но землей не заделывают. Емкость прикрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Всходы появляются через 20 дней. Периодически емкость открываем, смотрим, чтобы земля была влажная, но избегаем сырости. Сеянцы выращиваем в горшке 2-3 год. Когда они достигнут вы соты 20-30 см, только тогда высаживаем их на постоянное место в сад.
Как сохранить саженцы гортензии до посадки в грунт весной
Купив саженцы ранней весной или получив их по почте из питомников, не всегда получается их посадить сразу. Причиной может стать поздняя весна, когда почва долго не оттаивает. Это видео для новичков, которые впервые, возможно столкнулись с подобной проблемой. Как поступить в этом случае расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.
Уход за гортензией в открытом грунте
Гортензия – теплолюбивое растение. Она нуждается в плодородной почве, достаточном количестве влаги и боится сквозняков. Любит хорошо освещенное место, но больше любит полутень. Особенно ей необходимо солнечное освещение до полудня, поэтому ее лучше высаживать с восточной стороны строений, чем с западной.
Уход за кустарником сводится к регулярному поливу, особенно в засушливую погоду, подкормкам, обрезке и подготовке к зиме.
Обрезка гортензии
Обрезку проводят трижды: весной, летом и осенью. Весной в марте — начале апреля удаляют небольшую часть подмерзших побегов. Летом обрезают отцветшие соцветия чуть выше верхних листьев, или отступая от верхушки 10 см. Осенью проводят более интенсивную обрезку. При этом обрезают нижние ветки со слабо выраженными или недоразвитыми почками. У двухлетних побегов обрезают тонкие и недоразвитые побеги.
Гортензия не любит свежие органические удобрения. Если вы все-таки решили подкормить ими, они должны быть хорошо перепревшими. Или отдают предпочтение гранулированным органическим удобрениям, продающимися в специализированных магазинах.
А как подготовить и укрыть гортензию к зиме посмотрите в этом видео.