Гтц луаз чем заменить
От какой машины подходит главный тормозной цилиндр на луаз
Тема: ГТЦ — что покупать для штатной замены?
То что я купил — что это из схемы — 6, 7 или 8?
И где взять другие? Или они все одинаковые между собой?
И второй вопрос — бочонки на них — где и от чего их искать новые? Со старых не снимаются, а на новом нет.
Новичок Регистрация 25.04.2015 Страна Адрес симферополь Возраст 42 Сообщений 10 Поблагодарил(а) 0 Поблагодарили 0 раз(а)
в 0 сообщениях
Re: ГТЦ — что покупать для штатной замены?
Админ Регистрация 19.03.2011 Страна Адрес Hausach Возраст 63 Сообщений 4,163 Поблагодарил(а) 1 Поблагодарили 106 раз(а)
в 102 сообщениях
Re: ГТЦ — что покупать для штатной замены?
Сообщение от алекс т
Не совсем так. У главного цилиндра сцепления нет обратного клапана, который есть в главных тормозных цилиндрах. Вот из-за этого отличия фланцы у ГТЦ и ГЦС и развёрнуты в разную сторону, что бы исключить случайную установку ГЦС вместо ГТЦ. Без обратного клапана в ГТЦ тормоза нормально функционировать не будут.
Но проблема в том, что у главных цилиндров сцепления УАЗ и ГАЗ-24-10 фланец развёрнут так же как у ГТЦ ЛуАЗа (внешне их никак не отличить от ГТЦ ЛуАЗа!), но обратного клапана в этих цилиндрах нет, по этому они в качестве ГТЦ не пригодны.
Отличить цилиндр с обратным клапаном от цилиндра без обратного клапана можно при помощи штангенциркуля.
Для этого замеряется на сколько глубиномер заходит в отверстие цилиндра. У цилиндра без обратного клапана глубиномер уходит дальше.
На фото видно, что у верхнего цилиндра глубиномер показывает 88 мм (обратного клапана нет), у нижнего цилиндра глубиномер показывает 38 мм (обратный клапан есть): 
Установка ГТЦ и узла педалий от классики на Луаз.
Извиняюсь, давно не писал. Вынашивал идею замены ГТЦ от классики (ВАЗ). И вот созрел. Представляю своё творение на суд божий. Решил заменить всё в сборе. ГТЦ и педальный узел. Прошу строго не судить. И так начнём.Фото №1.
«>
Работа окончена. Ездием и наслаждаемся своей работай.Если что не так извиняйте.
Кстати на фото видно, заменил силовые провода, малость, а приятно.
ГТЦ и педали приобрёл на холяву.
LuAZ 969 1991, engine Gasoline 1.5 liter., 72 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 18
Не подскажете какие диаметры коронок использовал?!
Одна коронка по размеру как на родных цилиндрах. А вторая на 60 мм.
А как педали встали. В смысле все так же гапака надо танцевать и закидывать колени за уши при переключении передвчь или как в нормальных машинах только движением стопы?
Я вроде и со старыми педалями гопока не танцевал. На фото вроде видно как расположены педали.А педали заменил, что бы было единое целое с вазовским ГТЦ. А будут проблемы, отрегулируем наклон педалей.
Отличная работа, зад быстрее берет чем перед?
Калдун буду ставить. Как поставлю отпишусь.
Калдун буду ставить. Как поставлю отпишусь.
А что он изменит?На ходу влиять особо не будет ни на что, если не грузить килограмм 300?)Если только подключить и один раз отрегулировать по месту?))
На ход он вообще не влияет, он регулирует тормозное усилие задних колёс при загруженности задней оси.Один раз отрегулировать и забыть тоже вариант, но я пока в поиске (размышляю).
Я это и имел ввиду, либо грузить машину, чтобы передаточное отношение перед-зад менялось в зависимости от положения моста(как и есть в штатном исполнении ВАЗ).Либо жестко зафиксировать толкатель регулятора в необходимом положении.
А как поймать это не обходимое положение. Если почитать каментарии спецов, то калдун нужен.Короче, сколько людей, столько и мнений.А делай так как душа подскажет.
я не знаю, стоит ли заморачиваться, ведь нужно привод колдуна к обоим задним рычагам привязывать! Не забывай что у нас независимая подвеска, а на жигулях и ниве жёсткий мост!
Калдун буду ставить. Как поставлю отпишусь.
На Луаз есть смысл ставить только колдун с ручной регулировкой, так как ход задней подвески небольшой(по ровной поверхности — а именно там колдун и нужен). Ведь суть работы стоковой задержки торможения задней оси чисто механическая, независимая от загрузки. При нажатии на педаль тормоза(в стоке) главный цилиндр задней оси тупо срабатывает позже. Поэтому в стоке и 2 бачка — перед и зад.
По поводу колдуна. Это был эксперимент по установки. После установки он показал, что нужно кое чего доработать. Но этот проэкт мне стал не интересен. Я его снял.Да и времени нет эту тему развивать.
У меня примерно так же встало, только бачки не встали на щит-на них труба капота опиралась)Пришлось сгородить кронштейн, чтобы вынести их вперёд от щита)
Форумы на www.gaz21.ru: ГТЦ — главный тормозной цилиндр — Форумы на www.gaz21.ru
ГТЦ — главный тормозной цилиндр он же — «от ГАЗ-66 старого образца» Оценка: 
#1 Napalm
Napalm 
Собстно собираюсь перебрать главный цилиндр по причине невозвращающегося до конца поршня сцепления.
Думаю, может еще и главный тормозной цилинр пребрать? Или лучше последовать правлиу «не лезь в работающую систему и не трогать?
И главный вопрос — какие манжеты искать для сцепления (3-й выпуск).
Может можно чего-нить новое найти?
Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М
Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
Гтц луаз чем заменить
Рабочие тормозные цилиндры
Тёмыч: Что лучше поставить на волыну радные или 412? Найти могу любые, но какие лучше в обслуживании?? и по сроку работы? да и в принципе? а может ещё и от класскики подойдут? тогда совсем хорошо!
андрейру: сейчас ставлю на передок вазовские самоподводящиеся об эффекте саобщу после испытаний
Тёмыч: у меня назрел вопрос: крепление надо переделывать? или ещё чё-нить? 2. у меня оччень интенсивное использование тормозов! я очень часто ухожу в занносы, и т.д. вобщем экстримальная езда!
r53: Из каталога деталей: ЗАЗ, ЛуАЗ и УАЗ ЛуАЗ 969М Механизмы управления Тормоза Тормоза передних и задних колес Цилиндр колесный тормоза в сборе 403-3502040 т.е. самый настоящий Москвичёвский. ЗЫ: Под FENOX действительно немного приходится подтачивать отверстия в тормозном щите.
Тёмыч: я купил (6 окт. 2006г) родные, за 170 ру. каждый!, а москвичёвские у нас по 120 ру.! отличия их в том, что поршни на родных как-бы завинчиваются, а в космичёвских они полоточками, их засовываешь и на 90* поворачиваешь. вот в эти выходные (сёдня) поставлю, прокачаю, и в пнд. напишу результаты!
perets: Удачи тебе и отсутствия воздуха в системе
FOXBRIS: купил на рынке 2 fenoxa поставил, даже ничего не затачивал. ездит и тормозит тьфу тьфу
perets: А не затачивал видимо из-за того что колодкам твоим пипец уже наверное настал.Если поставишь новые то упоры колодок на 4 мм придется уменьшить.
FOXBRIS: а хз. вроде нормальные колодки еще )))
Jeka163: Луазбет Правильнее Fenox! Так называется фирма по производству автозапчастей. У меня этой фирмы вся тормозная.
Луазбет: Jeka163 Это значит нужны рабочии цилиндры от 412 фирмы Fenox?
Валер-ок!: Луазбет пишет: Это значит нужны рабочии цилиндры от 412 фирмы Fenox? может и главные, но окуратнее, уж очень много подделок под фенокс.
Jeka163: Луазбет Да, себе поставил рабочие и главные цилиндры Фенокс москвич 412. Слышал что подделок много,но все же купил и все норм. Проездил правда не много,без вакуума,но теперь буду снимать их и ставить скорей всего вакуум и главный тормозной москвич 412+пед узел ваз. Или же как на втором лу вакуум и гтц ваз и оставлю родной пед узел и гцс, еще не решил. Вакуум москвич чет больно дороговато в магазе лежит 2100руб+гтц 412 860руб.
Луазбет: Jeka163 А можешь мне подробно описать ка ты делал на втором? И если можно с фотками!
Jeka163: Луазбет У нас уже все разжевано на форуме http://www.luazzz.borda.ru/?1-18-0-00000031-000-0-0-1275121200 там и мое есть и http://www.luazzz.borda.ru/?1-18-0-00000027-000-0-0-1275567077 Читай все внимательней на форуме много уже что есть Все гениальное просто. На втором лу стоит родной пед узел,гцс и вакуум и гтц ваз,тормозами вполне доволен,но можно и доработать но не буду пока. А вот на втором все заново.
Луазбет: Jeka163 Спасибо большое! Буду пробовать!
Дядя Ваня: Всем привет! В эти выходные тоже менял цилиндры, покупал в латке «ЛуАЗ», коробки от них в деревне, так что не помню, но по моему тоже FENOX, дарки немного растачивали))) Смотрите фото, если получится выложить )))
perets: Тогда наоборот.порцию жидкости ты не изменяешь.она у тебя константа.а вот обьем заполняемый ты меняешь 22,24 и 26 соответственно.что-то подсказывает что 22 будет давить сильнее чем 26 при одинаковом количестве жидкости.
Всеволод: Потому что сила есть давление, умноженное на площадь. Школьный учебник физики.
dust: При разных диаметрах рабочих цилиндров возникнут другие заморочки, связанные с РАЗНОЙ скоростью срабатывания цилиндров. Главные цилиндры работают одновременно (теоретически) и соответственно подают одинаковые обьёмы жидкости (опять теоретически), а в 22 цилиндры обьём нужен меньше чем в 24, соответственно зад схватывает раньше. У меня именно так и получилось. Плюс не срабатывает штатная система сигнализации (лампочка на панели не гаснет). При ремонте воткнул во весь зад и справа в перёд 22, а слева спереди остался 24 (не подумал блин!), и при прохождении ТО разница тормозных усилий 42 процента! Неделю мудохался пока случайно не обнаружил разницу в цилиндрах- поставил справа старый 24 и всё тип-топ.
Paul R-0707: Мне по этой теме особо сказать нечего. Я себе всё таки разыскал 4 штуки оригинальных РТЦ на 25 мм и уже поставил их. Вообще то нашёл я 5 штук, но радость, что у меня есть запасной РТЦ оказалась преждевременной. У одного из них корпус оказался бракованным, он треснул при заворачивании штуцера тормозной трубки, при этом я ещё не успел его прилично затянуть: Насколько я знаю, на 24 мм москвичёвских РТЦ не было, это видать ещё в советские времена где то закралась опечатка и в итоге она оказалась неистребимой. При упомниании РТЦ на 24 мм речь обычно идёт о 25 милиметровых. Так как шансы их найти, действительно уже почти такие же как в лоторею выиграть, у нас некоторые ЛуАЗоводы уже перешли на 22 мм. Тем более, что из буржуйских РТЦ тоже ничего подходящего нет. Отзывы о 22 милиметровых РТЦ, как и следовало ожидать: давить приходится сильней. Если при штатной томозной системе переходить на 22 мм, то менять лучше сразу все четыре. По крайней мере соотоношение тормозных сил между осями останется одинаковым.
V-919: У нас также 25 мм днём с огнём не найти, хотя манжеты для них ещё есть, но толку их менять, когда цилиндр потёк, никакого.
Paul R-0707: V-919 пишет: У нас также 25 мм днём с огнём не найти, хотя манжеты для них ещё есть, но толку их менять, когда цилиндр потёк, никакого. Менять манжеты потёкшего РТЦ смысл есть, если рабочая поверхность цилиндра не угробленная. Но если под пыльниками обнаруживается такая картина, то цилиндру однозначно конец (на фото РТЦ снятый с ТПК): Я ещё в Союзе как то попоробовал прошлифовать пару задранных и ржавых РТЦ до получения гладкой рабочей поверхности. Затея оказалась бесполезной, после получения удовлетворительной рабочей поверхности, распорные кольца сидят без необходиого натяга.
lesha-223: Привет всем! Вот потихоньку начал заниматься ремонтом своего авто. в первую очередь пошли тормоза,одна из самых важных частей авто. Купил РТЦ фенокс 22мм,они длиннее штатных,отсюда вопрос,какие отверстия растачивть токо крепления цилиндра или большое тож и в какую сторону смещаться? Или я всё ж не те купил? Правда на москвич других не продают. Видел на рынке как родные по размерам токо на 22 говорят УФА делает. Теперь думаю может их взять или лучше фенокс подогнать?
lesha-223: Всё сделал.колодки новые,теперь барабан не одену! Мож из-за того что ртц немного длиннее?
lesha-223: Спасибо сегодня попробую! Колодки то попали в паз это проверял.
Texnik: Тогда однозначно отрегулировать положение и должно надется в 99.9 % варианте
gonzickus: перехожу на ваз цилиндры и сзади и спереди.для этого выточены переходные кольца-на фото дисковые ставить не желаю осталось приварить-просверлить
Jeka163: дело хорошее,а почему дисковые нет желания. у меня на втором дискачей нет,ток вакуум и гтц классика и впринципе норм,но на своем явно дискачи спереди.
Jeka163: у меня все 4 фенокс и гтц тож фенокс,ниче я не пилил,встало все так,немного цилиндры по отверстия не подходят,малясь а все остальное отл.
gonzickus: у меня есть подозрение,что существуют колодки ремонтные-большего размера.покупал их как луазовские-железо чуть не в2 раза тоньше.и не лезут.лучше куплю настоящие москвичёвские и чуть переделаю.
lesha-223: Ребята привет! Нужен совет! Заменил ГТЦ,РТЦ, колодки,барабаны грелись, в один момент правое заднее вообще приклинило,вытащил распорную планку барабан оделся легко,колесо не греется когда зад отключён,но немного по снегу с включенным задком и колесо горячее и клинит тянет юзом его. Потом остынет и всё ок. Не пойму в чём причина? Может вообще что то с КР или ещё что то? Машину перебираю до этого не ездил на ней.
Paul R-0707: В первую очередь посмотри рабочий ход поршней РТЦ. Он должен быть в пределах 2 мм. Поршенёк должен передвигаться в пазу распорного кольца на эти 2 мм если его двигать взад-вперёд пассатижами. Если РТЦ оригинальные (на 25 мм от Москвича 412), то надо разобраться, правильно ли они собраны. Далее, штатная шайба регулировочного эксцентрика зачастую слишком мягкая. Если покрепче затянуть контргайку, эта шйба прогибается и механизм ручника клинит, что в свою очередь не даёт отходить колодкам назад. Все эти причины и способы их устранения были мной (в большей части даже с картинками) уже описаны здесь в форуме. Надо только основательно прочесать все «тормозные» темы.
lesha-223: Ещё в дополнение к своему сообщению, когда назад сдаёшь есть скрежет,вперёд нормально,вот отогнал его в гараж попробовал колесо холодное, задним ходом не стал эксперементировть. Цилиндры все фенокс.
lesha-223: Всем спасибо! Нашёл причину, там трос ручника где крепится за планку, была сделана кем то конструкция из 2х планочек скреплённых болтами вот её и затягивало когда назад колёса крутятся, а вперёд попускало. Всю эту конструкщию выкинул и норм. Ещё раз всем спасибо!
pashapiquet: lesha-223 пишет: конструкция из 2х планочек скреплённых болтами Если эта деталь не Самопал,то прежний хозяин поставил планку от 41-го Москвича. А она,- такая корявая!
tt-34: Новое в старых рабочих цилиндрах Ну не понравились мне москвичевские спереди без вакуума Подробности здесь http://luazzz.borda.ru/?1-9-0-00000078-000-80-0
Udav_kaa: Блин, а я вот тормоз.. Поставил по кругу 22мм!! Думал кол-ва жидкости нехватит. 🙁 Поэтому на педаль тормоза тока 2-мя ногами.. Вечно за хлипкость педальки боюсь.. бллиинн. Получается я Большим(равноценным) поршнем, давлю меньший. Мультипликатор в обратную сторону.. Всё.. теперь пойду искать перед на 25.. А ведь мужики то и предлагали 2 варианта..
Udav_kaa: В Днепре есть на 25мм только какие-то беларусские.. Цена вопроса 55грн.. Шо оно такое, я х.з. Пошёл рыть инет..
Шалена Черепаха: alfa JT пишет: с 1989 г в машине цилиндры не меняли может это хороший показатель Не торопись менять на новые если старые рабочие. Я дважды новые ставил пока старые нормальные не нашел.
Paul R-0707: pashapiquet пишет: На конвеер поставлялись два вида РТЦ: 25 мм на передний мост, 22мм на задний С завода на ЛуАЗ-969М по кругу ставились одинаковые РТЦ на 25 мм, задние от Москвича, каталожный номер начинается на 403. эти РТЦ штатно ставились на зандюю ось Москвича 403, 408 и 412.
marat: Бродяга: Хорошая идея. зачистить шкуркой. Как раз старые валяются можно попробывать, хуже им не станет.
БРОДЯГА: Так я не только старые шкуркой драил.Сначала новые доработал(которые потекли) а уж потом старые.Кстати на машинке стоят старые,а «новые» ждут своего часа.Боюсь чтоб не заржавели.
WEX: gonzickus пишет: не покупайте их-фуфло и не работают,даже если колодки подпилить и затолкать. А Почему тогда у меня все работает. Ведь ФЕНОКС стоит.
WEX: gonzickus пишет: 2.поршеньки крутятся в любую сторону до бесконечности У них конструкция уже новая они само подводящиеся. И крутить их не нужно.
Paul R-0707: WEX пишет: У них конструкция уже новая они само подводящиеся. И крутить их не нужно. Старые тоже самоподводящиеся были. На Москвичах самоподводящиеся РТЦ ставились начиная с 403-го. Они же стояли на 408-ом и 412-ом откуда в итоге преркочевали на ЛуАЗ. А крутить их нужно только при сборке. У Феноксов просто сопряжение поршеньков с распорными кольцами не на резьбе, а на пазе. А принцип действия самоподвода у обоих вариантов одинаковый: поршенёк по мере износа колодок постепенно тянет распорное кольцо за собой.
pashapiquet: gonzickus пишет: ваз-цилиндры-там хоть выбор есть Пришлось поменять РТЦ Фенокс на Фенокс, т. к выбора как раз и нет.Или Фенокс Белорусский-55гривен,или Мелитопольский за 45 гр. Самое противное, то,что Феноксы не ремонтопригодны.-Манжеты поменять нельзя,не пробивая насквозь противоположный поршенек,что бы протекший манжет поменять.Они не выкручиваются.
gonzickus: ВАЗ,ВАЗ-цилиндры-там хоть выбор есть
Влад 919: pashapiquet пишет: Манжеты поменять нельзя, не пробивая насквозь противоположный поршенек Зачем же пробивать второй насквозь? Достаточно лёгким движением ноги выдавить нужный поршень, сняв колодку.
Udav_kaa: Сегодня у меня щасливый день. Померло 3 рабочих тормозных. Все Фенокс. Я в ахреневании.. Все на 22мм. 25-тых на базаре нету.. и сказали небудет.. Буду делать вскрытие, и ремонтить то что есть..
Дядя Ваня: Да и у меня походу один спереди потек(((
punode: А каталожный номер, этих самых, РТЦ есть? Кстати, может что-то иномарочное подходит?
gonzickus: Udav_kaa пишет: Померло 3 рабочих тормозных. Все Фенокс. АГА.читайте мои посты выше про омские цилиндры.
Udav_kaa: Купил только что цилиндры на 22мм.. Х.з. какие.. маркировка А13.3502046. На обратной стороне подчёркнутый треугольничек. От фенокса я сразу отказался.. Вроде зеркало нормальное.. С горя зашёл в магазин, увидел тормозные от Волги!! Внутри 27мм и 32мм. Жаль я их непомерил по габаритам, нечем было.. но идея заманчивая!
Егор 124: Вообще-то у Волги,как я помню,применялись рабочие цилиндры на 32,28 и 25 мм. Волговские кольца на 25 работают у меня в задранном цилиндре правого переднего колеса с нового года,работают отлично. А вот целиком волговский цилиндр,боюсь,великоват. Хотя по соотношению площадей к 25мм сзади хорошо подошли бы 32мм на передней оси.
Denis: Снял с переда рабочие цилиндры, снаружи на них было страшно смотреть, а внутри слой ржи небольшой. Цилиндры родные на 25, жалко. Подскажите каковы критерии, можно ли отполировать рабочий цилиндр или уже нет. И от чего подходят манжета и чехол, родных то уже поди не найти.
bulbul: А подскажите, пожалуйста, каталожный номер этого самого Fenox, а то я на официальном сайте что-то их не нашел?
madcap: bulbul не наступай на грабли, переходи на вазовские
bulbul: madcap пишет: не наступай на грабли, переходи на вазовские Пока руки не опустились не хочу отходить далеко от оригинала. Нашел. Fenox использует оригинальный номер 2070458, но их видимо уже не выпускают. В продаже есть Fenox K2203 [2141-3502040-01] от М2141 со штуцером M10. Стоимость 350-600руб.
madcap: bulbul а теперь вспомним когда закончился выпуск луаз, азлк, иж. комплектующие уже тогда были некчерту а сейчас совсем все плохо. Просто это реально безопасность, лучше немного отойти от оригинала зато сделать надежней.
Alexej: Под Фенокс полно подделки. Покупал их цилиндры, потекли через 2000 км. А так фирма неплохая.
St.Andrey: bulbul пишет: но их видимо уже не выпускают. В каталоге на сайте производителя они присутствуют.
РАФАЭЛЬ: Вопрос. Поставил я значит ртц от космича 412. Крепление подогнал а вот трубка не входит. Как решается эта проблема что нужно? Весь форум читать времени нет. Подскажите уж.
mrz: РАФАЭЛЬ пишет: Поставил я значит ртц от космича 412. Крепление подогнал а вот трубка не входит. Как решается эта проблема что нужно? Весь форум читать времени нет. Подскажите уж. переходник мутить, с одной резьбы на другую
Paul R-0707: РАФАЭЛЬ пишет: Вопрос. Поставил я значит ртц от космича 412. Крепление подогнал. А, ч то там подгонять пришлось? Ведь РТЦ от 412 и есть штатные ЛуАЗовские, по идее ничего подгонять не нужно. РАФАЭЛЬ пишет: . а вот трубка не входит. Как решается эта проблема что нужно? Весь форум читать времени нет. Подскажите уж. Если резьба не подходит, то и РТЦ не от Москвича 412. У РТЦ 412-го независимо от диаметра самого цилиндра резьба 12Х1.
РАФАЭЛЬ: Подгонять пришлось отверстия крепления цилиндра немного доработать сверлом. А вот трубка не подошла. Продавец продал сказал что м412.
Paul R-0707: РАФАЭЛЬ пишет: А вот трубка не подошла. Продавец продал сказал что м412. Если резьба под штуцер М10х1,25 то РТЦ от Москвича АЗЛК-2140.
mrz: РАФАЭЛЬ пишет: Подгонять пришлось отверстия крепления цилиндра немного доработать сверлом Даже от москвича 412 приходится немного натфилем отверстия протачивать, у меня тоже не встали просто так в замен старых, немного натфилем поширкать пришлось.
Paul R-0707: mrz пишет: Даже от москвича 412 приходится немного натфилем отверстия протачивать, у меня тоже не встали просто так в замен старых, немного натфилем поширкать пришлось. Значит новодел такой, с косяками