Ингибитор акпп что это
Ингибитор или селектор/переключатель передач АКПП
И снова «здрасьте»!
Надежность моего японца не дает забыть дорогу в сервис. В этот раз мой конь не захотел включать передачи!
Первый раз это произошло 2 месяца назад. Забирая машину после ночной стоянки под открытым небом, сдавал назад, а затем включил «Drive». И о-п-а! Обороты увеличиваются, а машина на месте. Прогнал рычаг по всем положениям туда и обратно, и вновь на «Drive» жму педаль – обороты увеличиваются, а мы с конем стоим. А потом к-а-а-а-а-к прыгнет вперед! Еле успел на тормоз нажать, потому как передо мной уже стояла другая машина в ожидании свободного места. Думал придется в химчистку сидение везти.
Далее продолжилась эксплуатация в прежнем режиме, но «осадочек остался». Интернетный мегамозг подкинул идею о селекторе/переключателе АКПП (в инструкции он значится под названием «ингибитор», номер детали: 26434 SWITCH, A/T CASE INHIBITOR).
Сразу в сервис не поехал, а решил ездить, пока ошибка не повторится.
И вот неделю назад вновь два дня подряд. Именно с утра, после ночи.
На сей раз задняя передача не «захотела» выключаться в любом положении рычага коробки (P, N, D), продолжала движение назад. После выключения и включения зажигания, все заработало.
Это был сигнал, что снова пора в сервис отдать денег. Зная, что сервисы не жалуют работы по переборке и очистке ингибитора, а предпочитают его менять, я был морально готов на замену.
Но был приятно удивлен, когда мастер предложил сначала разобрать этого мерзавчика для оценки его износа.
Ингибитор расположен на АКПП слева по ходу движения под вторым листом защиты.
Крепится на трех болтах. К нему прикручен тросик и подсоединен электропровод (снимается который не очень удобно).
Открутилось все нормально (а/м 2011г., пробег 88тыс км).
Сам ингибитор разбирался тоже просто.
Состояние контактов (пластин и передвижных контактов) было весьма неплохое, и мастер подтвердил, что причин для установки нового он не видит, хотя чистка контактов не гарантия четкой работы потом. Т.е. подготовил меня заранее к другому сценарию.
Почистив все контакты, собрали обратно. Установка в обратном порядке.
Стоит только не забыть выставить внешний переключатель по меткам, иными словами совместить две метки – одна в передвижном переключателе, а другая на корпусе ингибитора. Положение рычага передач АКПП в салоне должно находиться в «N». Если не ошибаюсь, сверло на 5 отлично подходит для этого (продевая через оба отверстия).
Диагностика не выявили никаких ошибок в АКПП (к сожалению).
Пока езжу и наблюдаю за коробкой. Повторов не было))) Тьфу-тьфу)))
Запись 3 ноября 2017:
Все вновь повторилось и я поменя ингибитор на новый. Иииииии все равно причина была не в нем…
Решение проблемы найдено. Смотри запись ‘фильтруй что ставишь в АКПП»
Про ингибитор акпп
Привет друзья👋
Небольшая заметка о разборке ингибитора, несет только ознакомительный характер, лезть в него без большой необходимости не стоит.
«Ингибитор АКПП — это датчик положения селектора, он при изменении положения селектора выбора передач на новую позицию фиксирует положения селектора. Полученные данные передаются на электронный блок управления (зачастую он отдельный для АКПП, но при этом имеет связь с ЭБУ двигателя автомобиля), который запускает соответствующие программы.» — из интернета.
С зимы появилась неприятная особенность включения паркинга и драйва в виде толчков. Не очень хорошо подумал я, надо разбираться. Начать решил с простого, так как один раз была проблема с контактами колодке управления коробкой, решил начать с ингибитора.
Снимается просто: поставил в нейтраль, зафиксировал бородком флажок переключателя и открутил фиксирующую гайку и два винта.
Корпус состоит из двух половин сваренных между собой по периметру, аккуратно двумя отвертками отделил одну от другой.
Герметизация идет только за счет резинки по контуру, отверстие под лапку ничем не защищено.
Внутри только дорожки и лапка с подпружиненными контактами, немного окислов и старой смазки.
Все промыл, почистил, осмотр сильного криминала не выявил, нанес тонкий слой морозостойкой смазки.
ⓅⓇⓃⒹ_Ингибитор (датчик) АКПП+ ВскрытиЕ_ⓅⓇⓃⒹ
Уважаемые подписчики моего БЖ дабы не делать кучу записи по одной теме решил вот объединить старую запись с новой.(сори за повторение текста добавленный ниже)
История началась еще в конце зимы и не придал этому значения т.к после ремонта полного привода и снятия АКПП просто могли не до конца вставить фишку в датчик. www.drive2.ru/l/465296279518314568/
Приехал значит на обед домой, машинка постояла минут 40 сажусь в машину завожу её ну и начиная трогается с места и тут понимаю трогание плавное но немного повышенные обороты (подхват с 2 тыс., как бы отжато сцепление на МКПП), непонятно как то мне стало, выезд со двора в небольшую но крутую горку, останавливаюсь, вижу просвет между машин, как обычно подгазовываю, что бы влиться в поток машин но не тут то было машина как будто сцепление пробуксовывает. Смотрю на приборку где должны гореть индикация положения АКПП P-R-N-D пустота, пробую ручной режим всё бесполезно реакции машины ноль, я в обочину вахуе ошибок никаких на панели нет.
Глушу авто.Через Минуту завожу снова индикация положения АКПП P-R-N-D на месте, попробовал перевести положение всё работает. Доехал до работы подцепил OBD2 через телефон итог ошибка P0705 — Неисправность в цепи датчика-выключателя положения селектора трансмиссии.
Через неделю ситуация повторилась только по другому. Утром на работу прохладно завожу с автозапуска и понимаю «Фиг вам», сигналка говорит о неудачном запуске. Спускаюсь к машине уже расстроенный что там могло случится, что она не завелась. Поворачиваю ключ в зажигание, и тут понимаю почему она не завелась, нет опять индикации положения АКПП. Ну а сингалка понимает, что тачка не в положении «P» ну и не запускает двигатель. Опять пару раз дернул рычаг по положениям всё появилось.
Поехал на сервис ну и там приговор… ошибка P0705 Ингибитор (селектор) АКПП под замену.Ну и Глянул я на ценник ценник от 3800 прикольно подумал Я.
С деньгами напряг поэтому отложил покупку на потом.
И вот эта ошибка стала появляется стабильно 2 раза в неделю. И это стало напрягать. И всё таки решился на покупку нового датчика. Захожу на сайт к поставщику вбиваю 427003B000 что по каталогу ценник от 4000 почитав на драйве www.drive2.ru/l/464194568867283568/ код 427003B010 одно и тоже что и 427003B000. Смотрю ценник и замечаю среди огромных цен не выкупленный на складе 1550 р. И 10 дней доставки, думаю про себя не бред ошибка, звоню поставщику в заказ, он тоже говорит, что будет отказ скорее всего но забивает его.На следущий день звонит поставщик мне и говорит, что запчасть 427003B010 выкуплен им со склада и датчик едет ко мне через 7 дней. Радости не было придела дешевле в 2 раза хотя чувствовался подвох всё таки.
Забрал его с недели полторы назад положил в бардачок в оригинальной упаковке синяя хендай, сам датчик упакован в запечатанную пленку, достал без повреждений оригинальный.
Профилактика ингибитора АКПП.
230 тыс км непростого пробега и почти 10 лет обитания в московской соли, а также регулярные погружения во всевозможные водные преграды. Почитав интернеты и посмотрев страшные картинки состояния ингибитора АКПП на куда меньшем пробеге, решил перебрать свой. Проблем ни с проводкой, ни с ингибитором у меня в общем-то и не было, но профилактика лучше ремонта, подумал я и снял ингибитор АКПП.
Отмыв его как мог под струей бензина, принялся разбирать.
Сначала нужно отщелкнуть скобу, фиксирующую провода.
Затем, открутив саморезы, разделить ингибитор на две части.
Как видим, ничего страшного за время эксплуатации с ним не произошло. Тотальной грязи нет, контакты не стерты и не изношены, не окислены и даже присутствует немного смазки.
Снимаем контакты с ходунка, моем, растягиваем немного пружинки.
Отмываем обе части ингибитора АКПП и ходунок.
Наносим смазку, типа литола.
И собираем ингибитор в обратном порядке.
В дополнении решил залить герметиком разъем.
Старые резиновые уплотнители колодки как-то совсем не внушали доверия, вынул их и залил колодку герметиком. Хотя контакты были в норме, без ржавчины и окисления.
Затрачено 1.5 часа времени и ингибитор ушел на дальнейшую службу.
Mitsubishi Pajero Sport 2008, двигатель дизельный 3.2 л., 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 39
Добавил в закладки, спасибо — пригодится
Я тоже с ним выхватывал в прошлом году в морозы просто останавливаешься и дрыгаешь рычагом до посинения … прочистил год четко работал щас опять морозы придавили — опять началось, заказал новый. К слову с виду ингибитор был без нареканий. Вообщем лучше бы я поставил сразу новый и ездил бы еще 280 тыс напрочь забыв как его звать.
Еще 280 тыс наша машина не позволит:)) Всегда о чем-нибудь напомнит…
Ну у меня теперь в запасе лежит если что:)
Ну да там разные беды на таком пробеге по одной не ходят…
Но все равно его не брошу потому что он хороший 🙂
Я пока тоже не собираюсь. Замена обойдется в 3кк+, что совершенно не бюджетно для моей эксплуатации.
Сумма будет в полтора раза больше с «твоей эксплуатацией». У меня 330 и вроде как машина в самом рассвете сил и моем случае еще есть куда расти
Я пока тоже не собираюсь. Замена обойдется в 3кк+, что совершенно не бюджетно для моей эксплуатации.
за что глаз зацепился, в эти 3кк+?)
D-max 3 литровый например.
да, скорее всего с кузовом «универсал» и нет ничего… Понимаю, что Д-мах на узлах грузовичка и с запасом прочности, но вот хочется что-то не с отдельным багажником)
почему же — есть форчунер, прадо, П4 и МПС3 все они уложатся в бюджет до 3 лямов
п4 уже давно нет с дизелем, а таскать технику на 3.0 бензине- это от заправки не отъезжать (вижу по расходу у знакомого), пс3-особо не зашел, да и «узок в плечах»+ снова свапить ГП, форчунер- парттайм, прадо- необходимость страховки и вероятность остаться все равно без машины. А менять свою машину, которую я катаю с 0 на бу с непонятной историей- тоже не вариант. Правда если знакомый будет сотку продавать- постараюсь выкупить. там пока 45ккм.
Конечно если постоянно с прицепом ездить П4 на бензине разорит))) а так в районе 14 литров вполне можно уложиться, другой вопрос что 3.0 овощ…но если использовать по назначению — вполне себе ничего, Олд скул
D-max 3 литровый например.
а шо єт такє Дє макс на? пацвити пожст
D-max 3 литровый например.
приглядываюсь, но ценник для пикапа не гуманный на мой взгляд, а отличие от Л200 только в надежном 3.0 дизеле, но л200 фул тайм, а исузу партайм… ездить на заднеприводном грузовике как то не тянет, по этому поводу есть поучительное видео на просторах интернета — «наввара в щепки», после его просмотра тема партайм на внедорожниках и пикапах для меня закрыта уже давно
А я наоборот 90% асфальтового времени езжу только на заднем. После того как расширил колею и поставил нормальную резину на заднем стало очень комфортно. Включаю полный только в снегу или на голом льду. Но тут и парт тайм включать можно без проблем. Фулл-тайм конечно рулит, но еще раз повторюсь, это проблема не привода, а хренового заводского исполнения подвески, колесной базы и резины. Если с этим все ОК, то и на заднем все в порядке ездить.
конкретно говорим про пикап, его развесовка и подвеска в корне отличаются от сделанного на его базе внедорожника с кузовом универсал, пикап рассчитан на перевозку грузов, кузов у него легче кабины, и вместо пружин рессоры, поэтому что с ним не делай — он останется грузовичком, с грузовыми повадками, то есть с склонностью к переставке задней оси, особенно если машина идет порожняком (вы же каждый день весь шмурдяк экспедиционный с собой не таскаете), отсюда повышенная склонность к заносу, а занести может и не только на льду, достаточно песочка на чистом и сухом асфальте… Я если честно даже не понимаю зачем отключать полный привод? Что это дает кроме мифической экономии топлива, укладывающуюся в арифметическую погрешность измерений? но при этом теряется управляемость и динамика…
У меня отключается передний привод не только в раздатке, но и в мосту. Поэтому все потроха кроме ступиц не крутятся. И экономия топлива, и экономия шрусов, и экономия ресурса переднего редуктора присутствует. Позже вакуумную лягушку подключения переднего моста убрали и смысл его отключать действительно ушел на нет.
спешу порадовать — на МПС3 и L200 вакумную лягушку вернули))) и 4N15 опять с цепным приводом грм, что касается экономии — забил, литром больше, литром меньше — если бы это была экономия в 5 литров, а так не стоит смысла даже пробовать))) по-моему если рамный внедорожник массой в 2,3т укладывается у меня в смешанном цикле в 10-11л на сотню — это прекрасный результат. экономя ресурс шрусов и переднего редуктора, вы ускоряете износ заднего редуктора и полуосей, чудес не бывает, масса авто неизменна, и если на полном приводе нагрузка распределяется равномерно, то в режиме 2Н всю тяжесть на себя берет именно задний мост, ну и простая физика, что легче — тянуть и толкать, или только толкать? отсюда ухудшение динамики разгона в 2Н, усиление продольной раскачки кузова в момент набора скорости…
Кстати а на МПС3 задний редуктор 9.5 дюймов?
Ингибитор АКПП
Может кого заинтересует эта тема. Знаю есть такая болячка у нашей машинки.
Ни с того ни с сего на холодную тяжко стал переключался селектор. И недовключаться D. положение между N и D «никакое» показывала приборка.
На второй день возникла проблема: вообще не мог сдвинуть на холодную рычаг селектора с положения P. И только прогрев мотора и медленное «туда-сюда» растормошило его и спустя минут 10 смог поехать назад… Потом и в перед.
Замечу, что как только двигатель прогревался при езде проблема исчезала. Вообще! Все работало как часы. И на скорости D в N или в «никуда» не вылетала.
Отвёз в сервис))) не было времени самому копаться. И вот как всегда бывает: они целые сутки её охлаждали и пробовали селектор)) и эта ошибка ни разу! не вылезла. Забрал у них назад. День отъездил, а на следующий день опять проблема вылезла.
Решил сам на праздниках копнуть.
Перечитал много поучительных записей на форуме.
Решил, что нет проблем.
Привёз в гараж, поставил на N, снял защиту (это был самый гемор, пришлось спиливать болты прикипевшие и выкручивать их разводным ключом). Хотя масло менял месяца 2 назад и за это время так прикипели или окислились или их так завернули.
Ингибитор находится слева от коробки))
Перед откручиванием болтов все вымываем, чистим, и фотографируем чтобы запомнить все положения.
Кардан снимать не пришлось. Открутил болты крепления троса и ингибитора, одной рукой дотянуться до коннектора и второй вытащил за провод. Вообще проблем с доставанием не возникло. Далее враскачку снял его с вала.
Вот когда его снял, помыл там (место установки, выходящий вал, часть троса) очистителем карбюратора. Там от троса передача «кулачковая» идёт на вал. Она была забита грязью может из-за этого была проблема. Сам вал покрутил после очистки и ВДшки — все чётко как часы. И трос тоже работает норм. Разобрал ингибитор.
Все промыл. Образец внимания на отверстие (посадочное место на железной части ингибитора) на ингибиторе. Оно было покрыто как будто накипью. Отложения какие-то. Отвёрткой потом мелкой шкуркой все очистил.
Потом все смазал литолом и закрыл.
Дальше поставил все назад и подогнал по фотографии))) все болты.
Думал пойду настраивать переключение. Селектор заработал сразу, идеально, без выпадов и не потребовал настройки абсолютно. Все чётко переключается и при сильных (принудительно) люфтах не выпадает.
После чего затянул все болты с необходимым усилием.
Косточку на передаче от троса к ингибитору хорошо смазал смазкой.
Все! Проблема абсолютно исчезла. 3 дня все работает идеально. Селектор без усилий мягко переключает в любых прогревах и холодах. И ничего никуда больше не выпадает.
Вся работа заняла часа 2 чистого времени, может меньше, просто все хотелось сделать идеально, все почистить, смазать что-нибудь)) болты поменять.
Цены сервиса, которые мне озвучивали на данного вида профилактику: чистка ингибитора 2000р, работа с тросом и валом — 1300р/нормочас.
Вал вытаскивать не потребовалось. Трос снимать тоже. Только внешняя очистка.
П. С. По факту проблема решилась, но я все это сделал, чтобы самому разобраться, все воочию увидеть и исключить ингибитор при решении задачи. Т.е. теперь если проблема опять возникнет, значит это — вал. Вот тогда уже надо будет его вытаскивать, чистить, смазывать, менять сальники.
П. П. С. В сервисе ещё сказали что селектор может заедать в самом месте крепления в салоне (типа кофе на него пролили). Так вот раскрутил иоткрыл его полностью в салоне. Там все идеально чисто и все чётко смазанно. Это тоже исключил.