Интерьер и экстерьер авто в чем разница

8.Обзор автомобиля. Интерьер и экстерьер.

Тема довольно спорная, так как на вкус и цвет все фломастеры разные ))))

Давайте будем считать, что вам, как и мне этот авто нравится внешне и напоминает маленький TLC Prado )))

В принципе, так оно и есть — они родственники. Согласно классификации самой Toyota, Раш (Daihatsu Terios, Daihatsu Be-Go) относится к классу J4 — малый джип, благодаря настоящему полному приводу (не муфта) и классической внедорожной компоновке (коротка база, зависимая задняя подвеска, блокировка центрального дифференциала, LSD мост).

К сожалению Раш 2018 модельного года «укатил» в паркетники. И стал практически неотличим от RAV-4, полностью лишившись внедорожного потенциала.

Более подробно о тойотовской классификации можно узнать на сайте Toyota Club.

До того как я впервые сел в салон авто, мне казалось что он очень маленький, и я с ростом почти в 190 см в него не влезу. Но это оказалось не так. Фактически салон всего лишь на 2 см с каждой стороны меньше салона Короллы в кузове NZE-140. Мне даже не приходится до конца отодвигать сиденье, чтобы удобно расположится в кресле. Вопрос решается градусом наклона спинки.

Педали.
В отзывах читал жалобы на слишком близко расположенный педальный узел. С этим тоже не согласен. Стандартное расположение педалей. Мне было куда деть левую ногу.

Так же некоторые жаловались на пластик в салоне. Ну знаете ли! Хотите крутой пластик (это какой вообще?) или иные материалы типа дерева или кожи? Платите! Наверное в машине за 1,500-2,000 млн. руб он будет получше. Хотя сомневаюсь. Это раньше в JDM машинах салоны были велюровыми, а сиденья толщиной в 30-40 см. Пластик не шумит и не гремит. Сверчки также отсутствуют.

Тоже относится и к дверным картам. Вполне себе приятная тряпочка, прочная и надежная как и сама машина. Любая грязь удаляется легким движением руки.

Пару слов о сидениях. Сидения удобны и даже имеют небольшую боковую поддержку. В самой топовой комплектации GL автомобильные сидения покрыты не тканью, а алькантарой (искусственная замша). Мягкое покрытие моих «простых» сидений имеет молнию — его можно снять и постирать!

Перевозка пассажиров и грузов.

В салоне комфортно могут расположиться 4 человека. Причем на динамику авто это практически не повлияет. Двум мужчинам с широкими плечами будет несколько некомфортно, но если они выдохнут, ситуация изменится в лучшую сторону))). В основное время пассажирское сидение занимает супруга (рост 178 см), и плечами мы не сталкиваемся)))

Приятно порадовал салон трансформер.

Задние сидения возможно откинуть назад, чтобы пассажирам было удобно. Так садился сам за собой, полностью вытянув ноги.

Если же планируется перевезти груз сиденья можно не только опустить, но и сложить их таким образом, чтобы на их месте был ровный пол. Так же сидеья можно полностью вытащить (нужна отвертка). Тогда по объему свободного места машина поспорит с Филдером.

Для того чтобы сложить сиденья достаточно потянуть за «язычок»

Про машину написано очень много, но своих обзорах я стараюсь показать то что скрыто то, на что другие владельцы почему то решили не обращать внимания.
Надеюсь, что обзор поможет вам принять решение о покупке машины.

В Японии в машине был установлен сей непонятный девайс в виде ремня безопасности багажника. Я так и не нашел отверстия куда его возможно воткнуть. Может у вас есть идеи для чего сия конструкция?

Источник

Интерьер и экстерьер авто в чем разница

Автомобильный дизайн является разновидностью промышленного дизайна и выполняет две основных задачи: функциональную (форма автомобиля должна быть рациональной, удобной, технологичной, соответствующей условиям эксплуатации) и эстетическую (автомобиль должен выглядеть привлекательно для потенциальных покупателей и соответствовать требованиям автомобильной моды). Как правило, проектная группа работает в трёх направлениях, параллельно занимаясь дизайном экстерьера (внешним оформлением кузова), дизайном интерьера (оформлением и размещением компонентов салона) и отделкой (окраской кузова, материалами и цветовыми комбинациями в салоне).

В наше время в автомобиле практически не осталось компонентов, выполняющих чисто эстетическую функцию (например, фигурка на капоте или имитация воздухозаборника), поэтому процесс проектирования носит комплексный характер, сочетая элементы искусства, технологии и маркетинга. Над созданием модели работает команда из десятков специалистов, последовательно воплощающих в жизнь общую концепцию автомобиля. Разработка начинается с формирования и развития идеи, затем следуют зарисовка эскизов, создание макетов и компьютерное 3D-моделирование с помощью соответствующих программ, а на завершающей стадии конструкторы строят рабочий прототип. Работа современных дизайнеров ограничена жёсткими требованиями практичности, безопасности, экологичности, эргономики и качества материалов, поэтому автомобили становятся всё однотипнее и непримечательнее. Однако так было не всегда, о чём свидетельствует поразительное разнообразие стилистических идей в автомобилях прошлого века.

Зарождение автомобильного дизайна связывают с открытием американской корпорацией General Motors в 1927 г. специального отдела Art & Color, который должен был придать индивидуальность продукции каждой из девяти марок, входивших в состав концерна. Через год отдел возглавил знаменитый дизайнер Харли Эрл, а первым разработанным им автомобилем стал LaSalle 303, установивший рекорд продаж в своём классе. Студия Харли Эрла оказала существенное влияние на последующее развитие дизайна автомобилей как в США, так и в Европе. После того, как в 1931 г. GM опередила по продажам компанию Форда, другие автопроизводители осознали решающее значение стиля в продвижении автомобиля на рынке.

Ещё одной причиной стремительного преображения внешности автомобилей стала концепция «динамического устаревания» главы GM Альфреда П. Слоана, принятая корпорацией на вооружение в конце 30-х гг. Суть её заключалась в ежегодном рестайлинге всех моделей без существенных изменений в конструкции, не требовавшем переоборудования производственных линий. При таком подходе автомобили устаревали за несколько лет, что заставляло американцев менять их на новые. Кроме того, запланированное устаревание помогло крупным компаниям из «Большой тройки» избавиться от множества мелких конкурентов, которые просто не успевали следовать за автомобильной модой. Американские корпорации придерживались этой концепции до середины 70-х гг., когда наступил масштабный кризис отрасли и затраты на рестайлинг перестали себя оправдывать.

Золотой век в истории автомобильного дизайна продолжался с середины 30-х до начала 60-х гг. В этот период автомобильные стилисты черпали вдохновение из области авиации, где основным формообразующим фактором выступала аэродинамика. Авиационная промышленность прошла за это время огромный путь от дирижабля к реактивному истребителю, и её достижения не могли не отразиться на автомобилях. Распространение аэродинамического стиля началось с таких автомобилей, как Chrysler Airflow, Tatra T77 и Bugatti Atlantic, а к концу 30-х гг. уже практически все серийные модели имели обтекаемые панели кузова. На следующем этапе, с конца 40-х до начала 60-х гг., дизайнеры стали использовать авиационные элементы в качестве декоративных украшений (хвостовые плавники, ложные воздухозаборники, фары в виде реактивных выхлопов, молдинги в форме ракет и т.д.), что давало широкие возможности в плане художественного моделирования и открывало простор для полёта творческой мысли.

В большинстве случаев капот крепится к кузову на шарнирах у основания лобового стекла и открывается вверх против хода автомобиля. Такая конструкция появилась в конце 30-х гг. и получила название «капот аллигаторного типа» (цельная треугольная крышка капота напоминала пасть аллигатора). На классических довоенных моделях капот состоял из двух сгибающихся половин, накрывающих моторный отсек сверху и сбоку. На некоторых послевоенных автомобилях капот был цельным, но крепился сбоку. Существует немало автомобилей с капотом, закреплённым спереди и открывающимся по ходу. На гоночных машинах капот часто делался полностью съёмным и крепился на шпильках. В некоторых случаях капот соединён в один блок с передними крыльями и открывается вместе с ними. Капот не всегда изготавливается из того же материала, что и кузов: для снижения веса автомобиля используются капоты из алюминия, стекловолокна и карбона.

В 20-х гг. было разработано безопасное трёхслойное лобовое стекло (триплекс), состоящее из двух слоёв стекла и проложенной между ними плёнки, благодаря чему оно не разбивалось на куски при ударе. В начале 30-х гг. конструкторы осознали существенное влияние формы лобового стекла на аэродинамику автомобиля, и это привело к распространению V-образных стёкол из двух половин. Цельные ветровые стёкла ставились под углом, но их плоская форма ограничивала возможности дизайнеров по созданию обтекаемого кузова. В некоторых машинах между лобовым и передними боковыми стёклами устанавливались дополнительные окошки для улучшения обзора. Всё изменилось в конце 40-х гг. с появлением гнутых стёкол, сначала состоящих из двух половин, а затем и цельных. Однако технология их изготовления была сложнее, поэтому гнутые триплексы заменили обычные стёкла несколько позднее.

В течение 50-х гг. площадь остекления автомобилей увеличивалась, и в 1953 г. Cadillac впервые получил панорамное лобовое стекло, углы которого выходили за пределы капота и нависали над передними дверями, а стойки были вертикальными или с наклоном вперёд. Через два года такие лобовые стёкла применялись уже на всех американских моделях, а на некоторых в сочетании с панорамным задним стеклом или панорамной передней половиной крыши. Однако уже в начале 60-х гг. наметилась тенденция к угловатым формам кузова, и панорамные стёкла вышли из употребления. Их быстрое исчезновение объяснялось ещё и неудобством посадки на передние сиденья и сильной деформацией кузова во время аварии. В Европе в тот же период панорамные стёкла встречались редко.

В 60-х гг. отдельные автомобили имели заднее стекло с обратным наклоном, но эта идея нравилась далеко не всем. В дальнейшем развитие автомобильного остекления ограничивалось изменением углов наклона и площади стёкол, а также изобретением электронных технологий, от встроенного обогрева до системы ночного видения, проецирующей изображение на лобовое стекло.

Ранние понтонные крылья располагались на одной линии, расположенной ниже границы остекления (поясной линии), поэтому капот и багажник возвышались над ними. До конца 50-х гг. на многих моделях сохранялись выштамповки на задних крыльях или дверях, имитирующие классические выступающие крылья. Тогда же произошло слияние линии понтона с поясной линией, в результате чего капот и багажник стали плоскими. В конце 60-х гг. снова получили распространение изогнутые задние крылья, которые придавали автомобилю мускулистый вид. Сегодня большинство машин имеют плоские крылья, за исключением высокопроизводительных моделей с расширенными колёсными арками.

На довоенных автомобилях доминировали вертикальные решётки радиатора в форме прямоугольника, арки, щита или подковы. До начала 30-х гг. они ставились под прямым углом, но позже под влиянием аэродинамического дизайна появились наклонные и V-образные решётки радиатора. Одновременно получили распространение обтекаемые решётки радиатора в форме овала, треугольника, трапеции, хомута или сердца, а также решётки из двух или трёх частей. После войны вместе с уменьшением высоты кузова большинство автомобилей получили горизонтальные решётки, которые постепенно расширялись и в середине 50-х гг. были интегрированы в передний бампер. Начиная с 1959 г. в США решётки радиатора делались на всю ширину кузова и включали в себя фары. В Европе дизайн автомобилей менялся не так быстро, и на некоторых люксовых моделях вертикальные решётки радиатора сохранялись до 90-х гг.

Решётки радиатора разных марок различались не только по форме, но и по структуре. В разное время были популярны решётки радиатора с горизонтальными или вертикальными прутьями, с толстыми или тонкими трубами, выпуклые или вогнутые, клетчатые с прямоугольными или квадратными ячейками, сотовые или сеточные со штриховкой или без неё. На средне- и заднемоторных автомобилях решётка радиатора, как правило, отсутствовала. В 80-х гг. ради улучшения аэродинамики решётки радиатора отсутствовали и на некоторых переднемоторных моделях, а в наше время они хорошо выражены в основном на автомобилях представительского класса.

В 1940 г. в США был введён стандарт, обязавший всех автопроизводителей использовать одинаковые 7-дюймовые (178 мм) круглые фары. Этот стандарт затормозил развитие автомобильного дизайна, так как позволял стилистам менять только расположение и хромированное обрамление фар. Всё изменилось в 1957 г., когда были разрешены сдвоенные круглые фары диаметром 5.75″ (146 мм). В середине 60-х гг. вошли в моду сдвоенные фары, расположенные вертикально одна над другой, а в конце десятилетия стали популярны фары, скрытые за сдвижными панелями решётки радиатора с вакуумным или электрическим приводом. В то же время американское законодательство запрещало какое-либо декоративное или защитное покрытие на фарах и фары любой формы, кроме круглых. Из-за этого европейские компании были вынуждены заменять прямоугольные фары круглыми и снимать пластиковые колпаки, чтобы экспортировать свои модели в США.

В Европе фары имели более разнообразные формы: прямоугольные (появились в 1961 г. на Citroen Ami 6), овальные, треугольные и т.д. В США прямоугольные фары были разрешены в 1974 г., но опять же строго определённого размера в одинарном или сдвоенном вариантах и без покрытия. Только в 1983 г. американские автопроизводители добились отмены стандарта и получили возможность устанавливать популярные в Европе аэродинамические фары в одном блоке с поворотниками и габаритными огнями. В 70-х и 80-х гг. спортивные автомобили оснащались всплывающими фарами (впервые появились в 1936 г. на Cord 810), которые в закрытом положении полностью погружались в кузов и тем самым улучшали аэродинамику. С конца 90-х гг. всплывающие фары исчезли, поскольку были признаны небезопасными для пешеходов.

На современных автомобилях вместо обычных ламп накаливания в большинстве случаев используются двухнитиевые галогенные лампы. Более эффективными являются ксеноновые газоразрядные лампы или неоновые трубки, которые обладают лучшей светоотдачей и сроком службы. В последние годы получили распространение светодиодные фары. Они служат дольше галогенных, но для получения достаточной интенсивности излучения состоят из десятков светодиодов, которые требуют отдельной системы охлаждения.

Хвостовые плавники пришли в упадок из-за их непрактичности: перегруженности задней части автомобиля, быстрой коррозии сложных панелей кузова, плохого заднего обзора и небезопасности для пешеходов. Тем не менее, американские автомобили оказали большое влияние на европейский дизайн, поэтому кили получили распространение и в Европе, а также на некоторых машинах СССР, Австралии и Японии. На европейских моделях плавники никогда не были большими, но продержались дольше, чем на американских: примерно с середины 50-х до конца 60-х гг.

Центральный хвостовой стабилизаторРанние плавникиТупые килиПлоские плавникиОстрые кили с двойными задними фонарями

Источник

Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 1 — Интерьер

Почему полиуретановая плёнка? В чем разница между виниловой и полиуретановой плёнками?

Отличить эти два вида пленок можно с помощью растяжения небольших кусочков пленки. Виниловая при растяжении деформируется, полиуретановая пленка возвращается в исходное положение. Полиуретановая пленка по составу напоминает прозрачную резину, и, за счёт своей пластичности, как бы отпружинивает от себя твёрдые предметы без видимых последствий на своей поверхности. Виниловая же пленка жесткая и «царапучая», используется в декоративных, либо рекламных целях, для защиты автомобиля она не подходит, так как не обладает достаточными свойствами для защиты.

Даже чисто по тактильным ощущениям — полиуретановая пленка очень приятна, т.к. эластичная и податливая, тягучая и «нескользучая» — поэтому даже для внутренних поверхностей интерьера автомобиля — она предпочтительнее. К тому же её легче клеить — она тянется, а под нагревом — очень сильно тянется и хорошо облегает сложные поверхности.

Поэтому, и для экстерьера и для интерьера — я всегда использую полиуретан, а винил оставляю рекламщикам обтягивать рекламные щиты.

Итак, раньше я уже имел дело с самостоятельной оклейкой некоторых элементов своего автомобиля и обычно предпочитал плёнку 3M VentureShield, например здесь.
3M VentureShield плёнка отличная, но время идёт и другие производители совершенствуются, и, почитав результаты практических тестов (например, здесь), для защиты элементов экстерьера я решил попробовать что нибудь по-прочнее и потолще — вместо 165 мкм толстой 3M VentureShield я взял Oraguard 280 Stone Guard Film толщиной 230 мкм, а для элементов интерьера можно что нибудь по-тоньше, т.к. и воздействие в салоне на плёнку не такое жёсткое и клеить тонкую плёнку всё же значительно легче, поэтому 3M VentureShield, и тем более, Oraguard 280 Stone Guard Film — для интерьера избыточны, и я выбрал 150 мкм Hexis CarPro 150. При этом, обе эти пленки (Oraguard 280 Stone Guard Film и Hexis CarPro 150) по практическим характеристикам превосходят легендарную 3M VentureShield. Это не столь существенно и важно, но всё же… Кстати, 1 мкм = 0,001 мм, т.е. 150 мкм = 0,15 мм.

Тема у меня получилась достаточно объёмной, с множеством фото, поэтому разделил на 2 части.

Часть 1 — Начнем с защиты элементов интерьера.

Полиуретановая антигравийная плёнка Hexis CarPro 150 — прозрачная самоклеющаяся пленка, специально разработанная для защиты кузовов автомобилей. Благодаря своим великолепным противоударным свойствам, материал защищает лакокрасочное покрытие от сколов, царапин и т.п. Тесты подтверждают, что CarPro 150 полностью противостоит: точечным ударам, воздействию УФ, изгибам, воздействию бензина, мойкам механическими щетками, мойкам под давлением.
По данным производителя срок службы (по результатам вертикальной экспозиции на улице): от 6 до 8 лет.
Производитель: Франция
Толщина пленки: 150 мкм
Стоимость 2800 руб. п/м

Эту пленку я пустил на защиту элементов интерьера, где много изгибов и труднодоступных мест, там, где клеить толстую пленку трудно и просто нет смысла: пластиковые пороги, лакированные поверхности центральной консоли и дверей, места затираний ЛКП от уплотнителей дверей, т.е. по сути — для защиты от рук/ног/ногтейзатиров/задиров/царапок.

Подробную инструкцию о том как надо клеить защитную пленку, взятую мной отсюда, скомпилированную и немного подредактированную мной можно взять здесь.

Некоторые нюансы и подробности.

Лакированные поверхности на ручках-подлокотниках дверей, а так же центральной консоли за полтора года жизни автомобиля уже были испещрены следами ногтей, поэтому предварительно отполировал.

Глубоких царапин не было, нужно было отполировать только лак, поэтому элементы отделки не стал предварительно снимать со своих мест, делал всё прямо на месте, но предварительно защитил (оклеил) прилегающие поверхности бумажным скотчем, подтыкал пластиковые карточки — ничего нигде не повредил и не испачкал. Т.к. делал без снятия, то полировал вручную. Кусок войлока (остатки шинели) с пастой для полировки ЛКП. Использовал 2 пасты, одна грубая, другая для финишной полировки.

Далее предварительно сделал шаблон, типа «выкройки» из бумаги. На сложных небольших поверхностях — использовал обычную бумагу для принтера, на порогах и внешних поверхностях — использовал рулонные обои, т.к. можно отмотать любой длины. Бумагу прикладываем, грубо обрезаем с большим запасом, потом конкретно прикладываем и закрепляем на участке кусочками бумажного скотча, далее или слегка выдавливаем на бумаге контур или карандашом обводим контур. После чего обрезаем выкройку по намеченному контуру периодически примеряя (возможно, где-то ошиблись и нужно будет переделать шаблон) и далее, приложив к пленке (и закрепив на пленке тоже кусочками бумажного скотча) — вырезаем пленку. Готовую выкройку плёнки обязательно предварительно прикладываем и примеряем — как правило, всё равно некоторые участки нужно будет слегка подрезать.

1. Ручки дверей (на внутренней поверхности карт дверей) не стал делать целиком — только участки хвата руками (при открытии/закрытии двери) и более-менее большие участки. Предварительно посмотрел где больше всего «царапок». Тонкие или узкие переходы клеить не стал — там и «царапок» не видно никогда и смысла нет защищать их пленкой (т.к. там осуществляется хват ладонью).
Для примера, вот готовые шаблоны (выкройки) приложены по месту:

Результат на обычном расстоянии вообще никак не виден, а не зная, что наклеена плёнка — так вообще не догадаешься. Если сильно увеличивать и присматриваться (используя игру света и различные углы), то, конечно, края видны, но это вообще никак не напрягает:

2. Центральная консоль. На центральной консоли также — оклеивал только места где были «царапки», а это, почему-то место между ручкой АКПП на изгибе до блока климата и по бокам от ручки.

Всю эту поверхность от начала декоративной панели консоли до крутилок регулировки температуры — оклеил пленкой. Естественно, всё делал без снятия консоли: с предварительным бумажным шаблоном и полировкой «царапок».
Для примера, это уже вырезанный по шаблону готовый кусок пленки, кстати, подложка у Hexis CarPro 150 не бумажная, а полупрозрачная матовая пленка:

Под сильным приближением — видны края среза пленки:

Но это нормально, на общем плане вообще почти ничего не заметно, даже возле круглых ручек:

Но, каюсь — есть всё же один косяк, мой косяк при наклейке: выкраивая каждую долю миллиметра — пожалел чуть больше срезать закругление и теперь в этом месте плёнка немного торчит. Но это тоже практически не заметно:

3. Пластиковые вставки на порогах. Они тоже уже были в небольших повреждениях. Я считаю, что эти накладки подвергаются даже большим повреждениям («царапки» от каблуков), чем сами металлические пороги, которые все привыкли защищать. Накладки снимал, забирал домой, отмывал и оклеивал дома. Без шаблонов. Просто приложил к пленке, обрезал с запасом, приклеил пленку и с натягом загнул края внутрь. Для снятия задних накладок нужно приподнять диван (отверткой защелки отщелкиваются с двух сторон дивана).

Ввиду сложной формы — всю поверхность задних боковых накладок оклеить полностью не получилось (пузырится плёнка, т.к. на фактурном не гладкой поверхности пластика плёнка держится хуже, чем на гладком полированном лаке), поэтому оклеил только «рабочие» ровные поверхности — вроде тоже неплохо получилось.
Естественно, оклееные плёнкой накладки блестят и тем выделяются с соседним пластиком, но ничего крамольного в этом нет — так даже лучше.

Источник