какие корни у ежевики
Секреты выращивания садовой ежевики
Добавление статьи в новую подборку
Острые шипы сделали ежевику изгоем на дачным участках. После того, как селекционерами были выведены бесшиповые сорта и гибриды, эта ягода с триумфом возвращается в сады.
Незаслуженно забыта ежевика из-за наличия шипов на всех органах растения. Вместе с тем она обладает целым рядом полезнейших свойств. По содержанию сахаров, сухих веществ, витаминов, органических веществ, минеральных солей и микроэлементов кроветворного комплекса, она намного превосходит малину. Свежие ягоды ежевики улучшают деятельность коронарных сосудов головного мозга, повышают уровень памяти и активизирует процессы мышления, отвары из листьев используют при простудных заболеваниях и других болезнях.
Особенности выращивания ежевики
Ежевика относится к кустарникам с многолетней корневой системой. Надземные побеги двухлетние. Отплодоносив, они заканчивают свой цикл развития и подлежат обрезке. Ежевика − позднецветущая культура. Ее цветки не попадают под заморозки, но вегетативные плети и побеги систематически повреждаются возвратными весенними холодами. Поэтому на юге нижнюю часть куста прикрывают почвой и мульчей из сухих листьев и другого материала, а в северных областях плети снимают со шпалеры и на зиму утепляют.
Ежевика по шиповатости надземных органов делится на сильно шиповатые стелющиеся или ползучие формы, малошиповые прямостоячие кусты и бесшиповые. Выведенные бесшиповые сорта и гибриды очень удобны для возделывания, но отличаются пониженной зимостойкостью.
Садовая ежевика − позднецветущее растение, поэтому цветки не попадают под заморозки, а вот плети желательно укрывать на зиму
Сорта для садового разведения
Для выращивания на юге и в средней полосе России селекционеры рекомендуют следующие малошиповые кустарниковые сорта: Киттатини, Агавам, Лаутон, Эри, Тейлор и другие. Пользуются успехом сорта со стелющейся формой куста – Изобильная, Техас с очень вкусными ягодами. Их часто высаживают в виде живой изгороди.
В последние годы началось распространение бесшиповых гибридов, сочетающих в себе лучшие качества природной ежевики: Торнфри, Блэк Сатин, Орегон-Торнлесс—Эвенгрин. Выведены малинно-ежевичные гибриды Тэйберри, Блэкберри, Логанберри—654, Босенберри, отличающиеся высокой урожайностью, транспортабельностью и более морозоустойчивые по сравнению с сортами.
Посадка ежевики и уход
Неприхотливый кустарник хорошо растет на суглинках, слабокислых и нейтральных черноземных почвах. Высаживать ежевику лучше весной. Посадочные ямы заправляют перегноем (1-2 ведра), древесной золой (0,5 кг), комплексным минеральным удобрением (50-80 г/куст). При посадке корневая шейка саженца должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см.
Молодые растения подкармливают 2-3 раза органическими и минеральными удобрениями. Под взрослые кусты подкормку вносят только весной.
Почву под взрослыми кустами не обрабатывают, так как нечаянно нанесенное подземному органу повреждение вызывает усиленный рост отпрысков.
Корневая система ежевики углубляется в почву на 1,5-2 м, поэтому частые поливы этой культуре не нужны.
Бесшиповая ежевика не повреждается болезнями и вредителями, что значительно упрощает уход и позволяет получить абсолютно экологически чистую продукцию. Плоды созревают в августе-сентябре. Для повышения транспортабельности их снимают полузрелыми.
Сезон созревания ежевики выпадает на август-сентябрь
Размножение ежевики
Бесшиповые сорта не образуют отпрысков, характерных для лесной ежевики. Для размножения садовых сортов и гибридов используют верхнюю часть однолетних побегов.
В первой декаде августа молодые побеги (15-25 см) прикапывают в канавки 10-15 см длиной. Отщипывают верхушку на 1-2 см и в части побега, предназначенной для прикопки, обрывают листья. Прикопанная часть побега за неполный месяц обрастает мочковатой корневой системой.
Весной укорененный побег отделяют и высаживают на постоянку. Расстояние между саженцами должно составлять не менее 2-3 м, чтобы со временем кусты не образовали непроходимые заросли.
Формирование куста ежевики
Уход за ежевикой в вегетационный период в части поливов и подкормок такой же, как и за малиной. Особенностью является обязательное укрытие бесшиповых сортов и гибридов на зиму.
Выполняется эта процедура следующим образом. Перезимовавшие плети весной подвязывают к шпалере веером или двумя рукавами. Молодые побеги текущего года аккуратно пригибают и пришпиливают к грунту деревянными или металлическими рогатками. Они растут горизонтально и осенью легко утепляются специальными или подсобными материалами.
Отплодоносившие на шпалере побеги осенью вырезают, освобождая место для весенней подвязки перезимовавших под укрытием побегов. Укрывают специальным дышащим материалом, например спанбондом-60, или горизонтально уложенные побеги прикрывают сухой листвой, ветками и присыпают снегом.
Ежевика требует такого же режима поливов и подкормок, что и малина
Как видите, в особенностях выращивания и требованиях к уходу бесшиповая садовая ежевика менее прихотлива, чем малина. В то же время, ежевика во многом превосходит малину по своим пищевым и лечебным достоинствам малину. Попробуйте вырастить эту полезную ягоду на своем участке, и вы не пожалеете!
Особенности бесшипных сортов ежевики
Дикая ежевика встречается в садах часто, однако ее шипы зачастую мешают собирать урожай ягод. Поэтому все чаще садоводы разводят на своих участках бесшипные сорта ежевики. Узнайте о них подробнее.
Чаще всего выращивают такие сорта бесшипной ежевики, как Черный сатин, Тройная корона, Торнфри, Навахо. Кустарники отличаются устойчивостью к болезням, ягоды крупные, уборка урожая начинается в июле-августе. В отличие от колючих сортов, бесшипную ежевику можно сажать густо, однако необходимо оставлять расстояние между кустарниками не менее 80 см. Поскольку эти сорта полустелящиеся, кустарники необходимо высаживать возле опоры.
Как вырастить бесшипную ежевику?
Почву бесшипная ежевика предпочитает среднесуглинистую (кислотность почвы составляет около 6,5). Не сажайте растение на участок, где ранее росли малина и другие сорта ежевики.
Что касается удобрений, здесь общие рекомендации. Ежевика нуждается в калийной подкормке, любит перегной, навоз и компост. Удобрения вносят первый раз во время высадки и каждую весну перед началом цветения в середине мая. Бесшипная ежевика не боится мороза, но однолетние кустарники на зиму укрывают соломой или тканью.
Размножают ежевику осенним пригибанием молодых отростков. Корни ежевики быстро уходят глубоко в землю (на 2 м) и их удаление занимает до нескольких лет. На самом деле, эта проблема возникает только в том случае, когда бесшипный кустарник не успевают обрезать или не обеспечивают должную опору.
Осуществлять обрезку следует весной после заморозков и осенью после уборки урожая. Весной удаляют все поврежденные и сухие ветви, ненужные молодые побеги.
Особенности выращивания ежевики
Садоводы часто считают ежевику малоурожайным кустарником с кислыми ягодами, поэтому отдают предпочтение малине. А между тем, многие сорта этой культуры лидируют по урожайности. Главное, научиться правильно ухаживать за растением.
Естественно, замещающий побег развивается вертикально, и пригнуть его осенью, не сломав, не получится. Поэтому, когда веточка достигает длины 30-50 см, аккуратно наклоняю ее вдоль ряда и фиксирую крючком, воткнутым в землю. Дальше можно оставить побег как есть, либо прищипнуть точку роста. Тогда сформируется 3-4 более коротких ответвления. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырезаю. Ежевику высаживаю обычно рядами, с расстоянием 1,6-1,75 м между растениями. Для бесшипных сортов сокращаю его до 1,5 м. Высоту шпалеры подгоняю под свой рост.
Лучшим укрытием для уложенных побегов служит снег, обеспечивая постоянную температуру и влажность. Но если его еще нет, а морозы вот-вот ударят, пригодится нетканый укрывной материал, картон, полиэтиленовая пленка, различная органика. Под такими укрытиями лоза ежевики не преет. В регионах, где зимы сырые и мягкие, а снега почти нет, пленочное укрытие может погубить лозу.
То, что ежевика расползается по участку — стойкое заблуждение. Отсутствие отпрысков — главный плюс большинства сортов. При правильной агротехнике садовая ежевика может долго расти на одном месте, давая только побеги замещения и не засоряя плантацию. А для размножения достаточно прикопать верхушку побега замещения.
Еще один огромный плюс этой культуры — почти полное отсутствие вредителей и болезней. Вирусные инфекции, хотя и обнаружены американскими исследователями, не имеют симптоматики и не ведут к снижению урожайности. При контакте ягод с почвой на нижних кистях может появиться серая гниль. Чаще всего вредители и болезни (малиновая галлица и антракноз) поражают малино-ежевичные гибриды.
Пять способов размножить ежевику
Кустики ежевика даже если дают плохой урожай годятся для декорирования сада или создания живой изгороди. Получить посадочный материал несложно из корневых черенков.
Для этого ранней весной выкапываю корни диаметром около 6 мм, длиной 10-15 см и высаживаю их в почву на постоянное место, располагая горизонтально.
Некоторые сорта пряморослой ежевики можно размножить корневыми отпрысками. С их появлением в июле прекращаю обработку почвы вокруг материнских растений. При большом количестве побегов провожу нормировку: на одном кусте оставляю для размножения только 5-10 самых сильных, появившихся первыми. Осенью откапываю отпрыски с максимально возможным количеством корней и пересаживаю на новое место.
Стелющуюся ежевику (росянику) размножаю горизонтальными отводками и зеленым черенкованием.
Большое количество саженцев получаю, используя горизонтальные отводки. Весной однолетние побеги с почками укладываю в небольшие канавки и присыпаю почвой. Под каждой почкой делаю несколько неглубоких надрезов. По мере роста молодых побегов почву подсыпаю. В течение лета постоянно поддерживаю влажность. Осенью укоренившиеся отводки присыпаю торфом или опилками. Весной отделяю их от материнского растения, разрезаю на части и высаживаю на постоянное место.
Ежевика хорошо размножается и верхушечными почками стелющихся побегов. Для этого побеги замещения высотой 60-90 см прищипываю. В результате просыпаются три-пять почек, из которых вырастают боковые побеги. В августе их верхушки приобретают своеобразный вид (становятся тонкими, вытянутыми, с мелкими листьями). Если их слегка заглубить в почву и полить, то в этом же году образуются корни, а в следующем – отрастет побег.
Где посадить ежевику?
От того, насколько правильно выбрано место для посадки растений, а также заправлена посадочная яма, зависит и плодоношение ежевики.
Садовая ежевика, благодаря глубокой корневой системе, более засухоустойчива, нежели малина. Однако многие садоводы стараются высаживать ее в сырых, часто затопляемых местах. Это — грубая ошибка! В таких условиях растение может погибнуть из-за выпревания корней. Особенно страдают от переувлажнения саженцы.
Почвы предпочтительны влагоемкие, вплоть до суглинков, но не болотистые. Ежевика требовательна к поливам, особенно, в период созревания ягод и отрастания побегов замещения. В условиях средней полосы на взрослый куст расходую в неделю 10-20 л воды. При недостатке осадков и хорошем дренаже нормы полива можно несколько увеличить.
Растет ежевика и на песках. Но при этом требует интенсивного полива, а сама почва хорошей заправки органикой. Поскольку ежевика может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 15 лет, при посадке смешиваю вынутый грунт с несколькими ведрами перегноя, 0,5 ст. золы и небольшим количеством двойного суперфосфата. Через каждые 2-3 года обновляю мульчу из перегноя. Кислотность почвы для ежевики должна быть в пределах 5,5-6,5 PН.
Почву под кустами, не дающими отпрыски, не перекапываю, а укрываю слоеммульчи в 6-10 см. Для этого подойдет лузга, опил, грибной компост, сечка соломы, но оптимальный вариант — перегной.
Сажаем ежевику правильно
От того, насколько правильно будет посажен саженец ежевики, зависит дальнейшая судьба растения. Также немаловажную роль играет внесение в посадочную яму органических и минеральных удобрений.
Учитывая, что корни у ежевики растут глубже, чем у малины, посадочную яму выкапывают глубиной 40-50 см. В каждую добавляют 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г калийных удобрений.
Предварительно удобрения хорошо перемешивают с почвой и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема. Затем делают небольшую прослойку из верхнего плодородного слоя. На нем размещают корни саженца. Этой же почвой яму засыпают окончательно.
При такой посадке корни не контактируют с высококонцентрированными минеральными удобрениями. Соответственно, не происходит угнетения растений в первый год.
После подготовки почву под ежевикой удобряют не раньше, чем через 2-3 года. При этом будет достаточно весенних азотных подкормок (20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1 кв.м). Если почвы бедные, в дальнейшем ежегодно весной вносят 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры; осенью — 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений (не содержащих хлора) на один плодоносящий куст.
В условиях средней полосы высаживают ежевику ранней весной, поскольку зимой саженцы могут вымерзнуть, особенно в бесснежные периоды с чередованием морозов и продолжительных оттепелей. Более зимостойкие сорта можно высаживать и осенью, мульчируя почву перегноем, торфом или другим органическим материалом слоем в 10-15 см.
Кусты пряморослой ежевики размещают на расстоянии 80-100 см друг от друга с шириной междурядий не менее 1,8-2 м.
Схема посадки стелющихся видов (росяники) другая: слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2-2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения — через 2,5-3,5 м.
Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м.
После посадки стебли срезают до уровня почвы. В первый год из находящихся у основания спящих почек образуются 2-3 сильных побега.
Постепенно у прямостоячих сортов формируются кусты из 4-5 плодоносящих стеблей, а у стелющихся — из 5-8.
Выращивание ежевики.
Ежевика делится на две основные группы: куманики (прямостоячие) и росяники (ползучие, стелющиеся). Существует и промежуточный вид – полустелющийся.
В ягодах ежевики содержится в среднем 5-8% сахара, 1-3% органических кислот, 2-4% клетчатки, пектиновые, дубильные и ароматические вещества, соли калия – 208мг%, медь, марганец, 30-40мг% витамина С, провитамин А, а по содержанию витаминов группы Р. ежевика превосходит малину в 3-5 раз.
Ягоды ежевики входят в состав детских и диетических блюд, используются для приготовления соков, сиропов, компотов, варений, джемов, мармелада, вин, наливок, настоек и др. Для длительного хранения ягоды ежевики сушат или замораживают. Листья, ветви, корни и ягоды широко используют в лечебных целях.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
Ежевика относится к роду Rubus L. Семейства розоцветных подвиду Eubatus Focke и включает около 200 видов. Но в селекции использовались 3 европейских и 10 американских видов.
Ежевика – кустарник с многолетней корневой системой и надземной частью, имеющей двухгодичный цикл развития. В первый год побеги растут в длину и достигают высоты 1,5-3м. На следующий год стебли не утолщаются и не растут, а из почек развиваются плодовые веточки, несущие урожай. Корневая система образована большим количеством придаточный корней, отходящих от одревесневшего корневища. Основная масса корней залегает на глубине 10-30 см, отдельные могут проникать на глубину 2м и более 1м в сторону от куста.
Вызревание побегов начинается в конце вегетации, растения, чаще всего не успевают сбросить зеленую листву и уходят с ней в зиму. Листья имеют от3 до 7 листочков. В пазухах листьев закладывается 2-3 почки. Основная дает на следующий год урожай. Побеги варьируют по цвету, опушенности, шиповатости. Цвет их зеленый с красноватым, коричневым или лиловым оттенком.
Цвести ежевика начинает почти на месяц позе малины. Цветы ежевики собраны в верхушечные, кистевидные соцветия. Цветки обоеполые, белые, иногда с Розовым оттенком, 3 и более см. в диаметре, содержат много нектара и пыльцы. Цветение продолжается 3-4 недели. Плодоношение основной массы сортов наступает в июле. Плоды – сборные, сочные костянки, продолговатые, овальные или полушаровидные. Вес плодов у современных сортов колеблется от 5 до 20г. Плоды росяник крупнее плодов куманик. Цвет плодов – черный, темно-фиолетовый, темно-красный. Цветоложе, как правило, не отделяется от плода.
ОТНОШЕНИЕ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ.
При посадке ежевики необходимо учитывать целый ряд факторов: освещенность, направление ветров, температурный режим, влагообеспеченность, состав почвы и др.
Ежевика требовательна к плодородию почвы. Чем больше содержание гумуса – тем выше урожайность. Предпочитает слабокислую реакцию почвенного раствора (рН 5,7-6,5), не выносит повышенного содержания карбоната кальция (известняк), вызывающего хлороз (пожелтение) листьев. В тоже время не переносит и сильного засоления почвы. Отзывчива на повышенное содержание фосфора и калия. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 1-1,5м.
Ежевика – солнечная ягода. При недостатке света побеги вытягиваются, образуют длинные тонкие междоузлия, преждевременно опадают листья и оголяется нижняя часть побегов, сокращается количество плодовых веточек, уменьшается количество ягод и их масса, вкусовые качества ухудшаются, снижается устойчивость к болезням и вредителям.
Ежевика – влаголюбивое растение, это связано с неглубоким залеганием корней, однако она более засухоустойчива, чем малина. Для нормального роста влажность почвы в корнеобитаемом слое должна быть в пределах 80-85% наименьшей полевой влагоемкости. Особенно важна влагообеспеченность почвы в начальный период роста с апреля по июнь, когда усиленно растут побеги и формируется урожай.
Несмотря на влаголюбивость, ежевика не терпит переувлажнения. Избыток влаги в почве приводит к отмиранию корней вследствие недостатка кислорода, растягивает период роста побегов и задерживает вызревание тканей. Это приводит к резкому снижению продуктивности и морозостойкости, ухудшению вкуса ягод. Сухость воздуха снижает количество ягод и даже может привести к гибели растений.
Ежевика очень требовательна к теплу. Для созревания ягод и подготовки к зиме большинству сортов требуется вегетационный период 160-200 дней с суммой активных температур 1400-1600. С (выше +10˚ С). Оптимальная среднесуточная температура для развития ежевики 18-25˚С. При недостатке тепла ухудшается подготовка растений к зиме, снижается их продуктивность, ухудшается качество ягод.
АГРОТЕХНИКА.
Огромное значение для получения высоких урожаев любой культуры имеет предпосадочная подготовка почвы.
При посадке корешки засыпают землей, поливают при необходимости и, после того как вода впитается, окучивают той же землей слоем 10-15см. Обычно этого достаточно, чтобы саженец благополучно перезимовал. В районах с суровыми бесснежными зимами необходимо дополнительное укрытие. Если влажность почвы велика, при посадке можно обойтись без полива. Просто уплотнить почву, которой засыпали корень. На плохо дренированных почвах обильный полив может привести к выпреванию саженцев.
Наилучшее время посадки ежевики для центральных и северных регионов Украины – октябрь, для юга – конец октября-ноябрь.
Ежевика культура сильнорослая. Однолетние побеги некоторых сортов росяник могут достигать длины 4м и более. Поэтому для выращивания требуются шпалеры. Из-за различий в строении росяник и куманик шпалеры для тех и других имеют некоторые отличия. Росяники более сильнорослые и занимают больший объем, поэтому шпалеру устанавливают на каждый куст. Поскольку побеги росяник растут до 4м и более, высота шпалер может достигать 2,5-3м. Устанавливать их лучше не в плоскости ряда, а на расстоянии 50-70см вдоль него. Это облегчит укрытие кустов на зиму. Для куманик, высота которых в среднем около 2м, такие высокие шпалеры не нужны. Дело в том, что большинство сортов куманик имеют мощные прямостоячие стебли. Проблемы начинают возникать по мере роста ягод. Их так много, а общий вес так велик, что изгибаются самые толстые ветви и часть ягод ложится на землю. Чтобы этого не происходило, достаточно поддерживающих шпалер высотой 130-150см, установленных вдоль обеих сторон ряда. Проще всего сделать так. Вкапывают столбцы вдоль ряда и на них набивают поперечины. Этого достаточно. При созревании ягод побеги будут ложиться на поперечины и ягоды, будут находиться на весу. Несколько сложнее с росяниками. Побеги сами на шпалере держаться не будут. Необходима подвязка. Поскольку на второй год вегетации побеги не утолщаются, подвязывать можно любым удобным вам способом. Единственное условие – подвязка не должна затягиваться туго, чтобы не пережимать побег и проводящие пучки. Шпалеры устанавливают на расстоянии 2-3м. Первую проволоку натягивают на высоте 0,9м, все последующие на расстоянии 30-50см. К ним и подвязывают, размещая побеги равномерно по всей плоскости. Есть одна особенность в подвязке ежевики. На одну сторону шпалеры подвязывают плодоносящие побеги, а на другую молодые отрастающие побеги. Это облегчает уход за кустами. Причем молодые побеги подвязывают не вертикально, а наклонно, ближе к горизонтали, что облегчит их пригибание и укрытие на зиму. Плодушки отрастают абсолютно равноценными, независимо от расположения (выше, ниже – без разницы). Поэтому плодоносящие побеги можно располагать в плоскости шпалеры в произвольном порядке: вертикально, дугами, восьмеркой и т.д. Отплодоносившие побеги обрезают под корень. Молодые побеги в октябре-ноябре готовят к укрытию на зиму. Снимают со шпалер, укладывают вдоль ряда. При необходимости укладывают на побеги, какой нибудь груз (например, кирпичи или толстые доски) под весом которого они будут постепенно ложиться на землю. Здесь необходимо соблюдать осторожность, т.к. сорта с толстыми стеблями могут обламываться у основания.
Способов укрытия много. Я использую следующий. Побеги связываю и пригибаю. Присыпаю еловой хвоей от мышей. Набрасываю сверху кукурузных стеблей вперемешку (а не стебель к стеблю), поверх натягиваю полиэтиленовую пленку 80-150мкм, которую прижимаю кирпичами или землей. Под таким укрытием ежевика зимует отлично, чаще всего сохраняя зеленые листья живыми до весны. Можно укрывать пленкой на дугах. Или еловым лапником. Под толстым слоем снега все сорта росяник хорошо зимуют даже без дополнительного укрытия.
При выращивании ежевики очень важным приемом является пинцировка. При достижении куманиками высоты 1м, удаляют верхушку, на 7-10см. Это способствует более сильному ветвлению и значительной прибавке урожая. Осенью боковушки укорачивают до 50-60см. У росяник зона плодоношения находится в средней части.
Поэтому верхнюю часть стебля, имеет смысл, удалять.
Уход за плодоносящими насаждениями заключается с поливах, прополках, рыхлении почвы, вырезке подмерзших, усохших и вымерзших побегов. Ежегодно под каждый взрослый куст вносят до 100г мочевины. Отличные результаты дает мульчирование ежевики перегноем слоем 5-10см. Этот прием позволяет лучше сохранять влагу и повысить урожайность. Фосфорно-калийные удобрения вносят раз в 2-3 года.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Существуют различия в размножении росяник и куманик.
Росяники же корневых отпрысков не дают, поэтому способы их размножения несколько иные.
Горизонтальные отводки. Ранней весной, до начала вегетации прошлогодние однолетние побеги укладывают и пришпиливают в неглубокую около 5см траншею. Предварительно под каждой почкой делают несколько надрезов. Побеги присыпают плодородной почвой. Отрастающие из почек побеги окучивают, лучше всего смесь перегноя с землей 1х1. Осенью укоренившиеся отводки выкапывают и рассаживают. Можно эту операцию проделывать и весной, тогда корневая система будет еще мощнее. Но в таком случае на зиму, отводки следует утеплить.
Верхушечные отводки. У росяник есть одна особенность. Они легко образуют корешки на кончиках побегов. Это можно использовать для размножения. Все просто. Копают ямку или траншейку глубиной 20см. В них в конце августа укладывают верхушки побегов и присыпают смесью перегноя или компоста с землей, можно просто землей. Уход заключается в поливах и прополке. К октябрю на кончиках образуется мощная корневая система с ростовой почкой. Побег обрезают, выкапывают саженец и используют по назначению. Опять же, если выкопка откладывается до весны, саженцы необходимо утеплить. Вообще то таким способом укореняются и все куманики. Только степень укоренения у них разная. Большинство шиповатых сортов с грубыми (Флинт, Агавам, Газда) не успевают сформировать достаточно мощную корневую систему и для получения высококачественнх саженцев необходимо доращивание на протяжении следующего вегетационного периода. А вот бесшипные куманики, такие как Арапахо, Оркан и др. успевают сформировать корневую систему с ростовой почкой, достаточную для посадки на постоянное место.
Размножение зелеными черенками. Используют для ускоренного размножения новых сортов. Легче всего размножаются данным способом росяники. В мае-июне молодые побеги нарезают на одноглазковые черенки. Верхний срез делают на 1см выше почки, нижний на расстоянии 4-7см. Часть листьев удаляют. Высаживают следующим образом. На уплотненную легкую почву насыпают промытый песок слоем 5-10см. Зеленые черенки высаживают так, чтобы почка находилась чуть выше уровня песка. Схема посадок 2-4х5-10см. Высаживают в парнички, где поддерживают высокую влажность воздуха, в стаканчики, ящики и т.д. Через месяц черенки образуют корешки и начинают давать прирост. Однако до осени не успевают сформировать достаточно мощную корневую систему и ростовую почку. Поэтому их тщательно укрывают на зиму или хранят в помещении с температурой чуть выше 0. На следующий год весной высаживают на доращивание. Осенью саженцы вырастают гораздо мощнее, чем верхушечные отводки и готовы к посадке на постоянное место. Черенкование куманик аналогично, но там берут самые первые отпрыски с 2-3 листками, срезают с частью этиолированного стебля на глубине 3-4см.
В различных справочниках встречается информация, что ежевика поражается теми же болезнями и вредителями, что и малина. Но, честно говоря, я не сталкивался с таким. И могу утверждать, что при правильной агротехнике ежевика чудесно растет и плодоносит без всякой химзащиты. Единственная проблема, с которой можно столкнуться – это солнечная радиация. Последние годы активность солнца в период массового созревания ягод (июль-август) значительно увеличилась. Повсеместно начала гореть ягода, особенно на юге. Чтобы избежать потери урожая от солнечных ожогов необходимо предусмотреть притенение. Притенением могут служить различные высокорослые культуры, например сорго или кукуруза. В продаже появились специальные притеняющие сетки. На худой конец можно укрыть ягоду тонким спанбондом или лутрасилом.