какие лучше брать диски на машину
Как правильно выбрать диски для автомобиля
Иногда некоторые начинающие автовладельцы сталкиваются с необходимостью замены диска – одного или нескольких, и эта задача на поверку оказывается более сложной, чем выглядит со стороны. И неудивительно: 4*108, 6J, ET47, Dia 63.3, R15 – что все это такое?! Разберемся вместе.
Правильно выбрать колесные диски на имеющийся автомобиль, попутно разобравшись со всеми необходимыми параметрами.
Независимо от того, какой у вас автомобиль, при выборе новых дисков нужно учесть следующие параметры:
Оговоримся сразу: если к этому моменту у вас отпало желание разбираться со всеми этими параметрами, при выборе дисков просто воспользуйтесь сервисом подбора по автомобилю в крупных онлайн-магазинах. Там можно, просто указав модель своей машины, получить диски, гарантированно подходящие ей по всем параметрам. Ну а если решимость все узнать по-прежнему с вами, то давайте приступим.
Все диски по типу изготовления в целом делятся на три типа: штампованные, литые и кованые. Вопрос выбора конкретного типа – тема для отдельного материала, но здесь мы приведем основные различия.
Штампованные диски – самые дешевые: это те самые колеса, что вы видите на базовых комплектациях бюджетных автомобилей, и их обычно прикрывают пластиковыми декоративными колпаками. Они изготовлены из стали и окрашены эмалью. Среди их преимуществ, помимо самой низкой цены – высокая ремонтопригодность. Дело в том, что штампованные диски при ударе не ломаются, а мнутся, и впоследствии их можно легко починить. Главный недостаток таких колес – высокий вес и отсутствие дизайна: это сугубо функциональное изделие.
Литые диски составляют конкуренцию штампованным по популярности. Такие диски изготавливаются не из стали, а из более легкого сплава – как правило, алюминиевого. Благодаря технологии изготовления литые диски могут иметь самую разнообразную форму, что в совокупности с меньшим, чем у «штампов» весом и обеспечивает им популярность. Из недостатков таких колес можно упомянуть более высокую цену и более низкую ремонтопригодность: литые диски при сильном ударе не мнутся, а трескаются. Разумеется, технология сварочного ремонта и прокатки давно освоена, но гарантировать сохранение изначальных свойств после ремонта невозможно.
Кованые диски – наиболее качественный и дорогой вариант. Они изготавливаются методом горячей объемной штамповки, который обеспечивает наилучшую внутреннюю структуру металла и, соответственно, наивысшую прочность при наименьшем весе. Обратная сторона такого метода – малая распространенность изделий и высокая цена.
Кроме вышеперечисленных трех типов, есть еще так называемые сборные диски – но это уже экзотика, и их мы касаться не будем. В целом для среднестатистического автовладельца выбор стоит между недорогими, но скучными штампованными и более дорогими и красивыми литыми дисками.
Это вполне очевидный параметр: диаметр окружности диска в дюймах. Как правило, его обозначают буквой R : то есть, диск R 17 имеет диаметр 17 дюймов.
Отметим особо: сама по себе буква R не относится к диаметру и пришла из параметров шин, где также ошибочно используется в значении «радиус», в реальности подразумевая посадочный диаметр шины. В случае с шиной R — это маркировка радиальной конструкции корда, для диска же эта маркировка фактически не актуальна. Однако ошибочное «радиус» в значении «диаметр» и сопутствующая R настолько въелись в речь, что большинством продавцов и сервисов по подбору дисков используются уже по умолчанию.
Допустимые диаметры дисков для вашего автомобиля указываются в руководствах по эксплуатации и на наклейках в дверных проемах – вместе с рекомендуемым давлением в шинах. При покупке шин стоит помнить, что их посадочный диаметр должен совпадать с диаметром дисков.
Превышать максимальный указанный производителем диаметр не рекомендуется: слишком большие диски, помимо потенциальной геометрической несовместимости, изменяют параметры работы подвески, влияя на износ ходовой части. Кроме того, чем больше диск и ниже профиль резины, тем меньший комфорт сулит передвижение по плохим дорогам. Однако изменения диаметра в пределах, указанных в руководстве, и даже на дюйм свыше, как правило, проходят без существенных последствий.
Это так называемая «разболтовка»: число отверстий и диаметр окружности, на которой они расположены (к слову, английское PCD – это как раз диаметр окружности, «Pitch Circle Diameter»). Число крепежных болтов может быть разным и увеличивается с ростом массы и скорости автомобиля: обычно их 4-6, но может быть и больше, и меньше (минимум 3). У большинства автомобилей ВАЗ разболтовка 4х98, исключение составляют Ока (3х98) и Нива (5х139.7), а также новые модели вроде Largus (4х100).
Разболтовку диска нужно соблюдать: несмотря на то, что некоторые диски – например, 4х98 и 4х100 – кажутся взаимозаменяемыми, это не так. Кажущиеся незначительными 2 миллиметра разницы в диаметре окружности, на которой лежат крепежные отверстия, сильно отразятся на установке: правильно затянутым окажется лишь одно крепление из четырех, а остальные будут смещены относительно центра, вызывая биение колеса. Отчасти проблему можно решить использованием болтов с «плавающим конусом» (о них чуть ниже), но в целом применения дисков с неподходящими параметрами разболтовки нужно избегать.
Этот параметр так же прост, как и диаметр: это ширина диска в дюймах. Обычно в списке параметров она обозначается буквой J : например, 5,5 J – это диск шириной пять с половиной дюймов.
Ширина диска, как правило, указывается в тех же местах, что и допустимый посадочный диаметр, вместе с ним. Кроме геометрических параметров для автомобиля, ширина диска важна и при выборе шин: шина рассчитана на использование с диском определенной ширины, но с некоторой допустимой погрешностью.
Вылет диска – это расстояние от привалочной плоскости крепления диска к ступице до продольной оси симметрии диска. Скажем проще: центральная ось симметрии – это линия, делящая диск пополам по вышеописанной ширине, а привалочная плоскость – точка, где диск соприкасается со ступицей и прикручивается к ней.
Вылет может быть положительным, нулевым и отрицательным: если ось симметрии лежит ближе к автомобилю, чем привалочная плоскость, то вылет положительный, если они на одной оси – то вылет нулевой, а если ось симметрии отдалена от автомобиля больше, чем привалочная плоскость – то положительный. Иными словами, чем больше вылет, тем глубже сидит диск в колесной арке, а чем он меньше, тем больше диск выступает наружу.
Вылет – довольно важный параметр: он тоже напрямую влияет на работу подвески и ступичных подшипников. Неправильный вылет не только увеличивает или уменьшает колею, но и может стать причиной ускоренного износа ходовой части и подшипников.
Диаметр центрального отверстия – параметр, не нуждающийся в дополнительном объяснении. В списке характеристик диска он обычно обозначается как « Dia », « DIA » или « D ». Это тоже крайне важный показатель: в случае, если центральное отверстие диска будет меньше требуемого, диск попросту нельзя будет установить, а если оно будет больше, то для центровки диска на ступице обязательно потребуются центровочные кольца.
Многие ошибочно полагают, что при установке диск со слишком большим центральным отверстием сам отцентруется на ступице за счет затяжки болтов, но это не так. Соответственно, биение и вибрация, не исчезающие после балансировки колес – это повод проверить совпадение диаметров центрального отверстия диска и ступицы и наличие при необходимости центровочных колец.
Форма крепежных отверстий важна с точки зрения типа болтов или гаек, которыми будет крепиться диск. Как правило, болты и гайки для штампованных дисков имеют лишь слегка коническую форму плоскости, прилегающей к диску при затяжке, а болты – еще и заметно меньшую длину.
Последнее связано с минимальной толщиной штампованного диска. Литой же диск заметно толще штампованного, а кроме того, его крепежное отверстие имеет более выраженную коническую форму, что требует использования другого крепежа. Кроме конической, посадочное место крепежного отверстия некоторых дисков может быть рассчитано на использование крепежа с полусферической и плоской рабочей частью.
И еще: существуют болты с так называемым «плавающим конусом»: они позволяют частично компенсировать легкое несоответствие PCD диска требуемым параметрам. Рабочая коническая часть у таких болтов выполнена в виде отдельного кольца, надетого на болт, и смещается относительно продольной оси болта при затяжке.
Хампы – это выступы на наружной поверхности диска, которые фиксируют бескамерную шину на диске. Помните хлопки, которые раздаются, когда на шиномонтаже накачивают шину после установки на диск? Это и есть момент «посадки» шины: бортовое кольцо шины садится между хампом и закраиной диска. На самом деле, этот показатель указан в нашем материале последним, потому что в настоящее время он практически не актуален: почти все современные диски рассчитаны на установку бескамерных шин и имеют хампы.
Однако если вы, например, решили приобрести ретро-диски солидного возраста, учтите, что они вполне могут быть рассчитаны на установку исключительно камерных шин, не имея хампов. На них, впрочем, можно установить бескамерную резину, однако вопрос ее герметичной посадки, а также безопасности при движении останется открытым: при недостаточном давлении в шине риск «разуться» в повороте будет весьма велик.
От эстетики до функциональности: как выбрать колесные диски?
Шина – лишь один из элементов автомобильной обуви, точнее, подошва, и про это мы уже рассказывали. Остальная часть колеса, обеспечивающая, в частности, комфорт и безопасность при движении, – это колесный диск. Впрочем, часто эстетическая составляющая дисков превалирует над всем остальным. Так где же необходимый баланс?
Для начала нужно знать, что все колесные диски для легковых автомобилей делятся на три типа по конструкции. Штампованные стальные, легкосплавные литые и легкосплавные кованые. Есть и четвертый, правда, очень экзотический вид дисков – сборный, со штампованным стальным ободом и спицами.
Штампованные диски наиболее простые и дешевые в производстве. Они достаточно мягкие, но при деформации легко исправляются на специальном станке. К тому же они еще и довольно легкие. Их эстетика сильно оставляет желать лучшего, потому такие диски принято прикрывать декоративными защитными колпаками.
Легкосплавные литые диски отличаются многообразием видов и эстетическим совершенством. Производятся путем отливки в специальные формы из магниевого или алюминиевого сплавов, с последующей обработкой на станках, окраской или анодированием хромо-никелевыми покрытиями. Современные технологии позволяют их сделать с минимальным дисбалансом. Однако такие диски дороже штампованных, тяжелее и боятся ударов.
Так на чем же остановиться, если диски, которые штатно установлены на автомобиле, по какой-либо причине не устраивают, либо владелец захотел еще один комплект на зиму или на лето? Начинать стоит с условий эксплуатации автомобиля.
Для лета и эксплуатации на асфальтовом покрытии по соотношению цена-качество-эстетика подойдут легкосплавные литые диски. Фирм-производителей огромное количество, включая европейские, российские китайские и американские. Не мал и разброс цен: от 2 000 рублей за диск и выше.
Останавливаться лучше на продукции известных брендов, причем она должна быть обязательно сертифицирована. Как правило, крупные шинные ритейлеры, занимающиеся и продажей дисков, без проблем предоставляют необходимые сертификаты и технические описания.
Но стоит верить и своим глазам. Чаще всего все легкосплавные диски имеют защитно-декоративное покрытие. Это может быть краска, бесцветный лак или порошковое напыление, но дисков без защиты не бывает. Вопрос в ее качестве, которая определяется как внешним видом, так и ценой.
Как правило, в летнее время качество покрытия не особо критично. Оно проявляется зимой, особенно в тех регионах, где для борьбы с гололедом используются реагенты. Малейшее повреждение лакокрасочного покрытия, и сплав под ним вспучивается образовавшимся рыхлым оксидом. Да, покрытие защитит металл от дальнейшей коррозии, но товарный вид диск потеряет.
Ценой же определяется состав сплава и геометрическая точность изготовления диска. Тот, что на основе магния, применяется в дисках самолетных шасси и стоит дороже, с преобладанием алюминия – дешевле. Убедиться в качестве литья диска просто: попросить проверить его без шины на балансировочном станке. Но это в том случае, если вы покупаете диск и сразу заказываете установку колес.
С коваными дисками, если говорить о покрытии, примерно та же самая история. Положительный момент в том, что они при ударе чаще гнутся, чем трескаются, в отличие от литых. К тому же их выпускают только известные, дорогие бренды, с парком сложнейших станков и современных технологий. Они же делают и специализированные диски для спортивных соревнований. Риск купить некачественный кованый диск – минимальный, но удовольствие будет, скорее всего, дорогим.
Впрочем, если говорить о сменном комплекте для зимнего использования, то можно и сэкономить. Большая часть автомобилей малого и среднего класса предполагает установку на них стальных штампованных дисков в базовых комплектациях.
Помимо цены, плюсов у них немало. Первый – относительно малый вес, снижающий нагрузку на ступичные подшипники и ходовую часть. Второй – возможность многократного ремонта в случае деформации. Слабая стойкость к ударам компенсируется отсутствием хрупкости.
Но стальные выполнены из мягкого, низколегированного проката, а зачастую и просто низкоуглеродистого. Такие диски некрасивы, они плохо держат форму, ржавеют и требуют постоянной окраски.
Но, остановившись на легкосплавных дисках, стоит помнить о том, что их дизайн влияет на вес, и чем ниже он, тем лучше. Таким образом, диски с максимально закрытой внешней частью будут тяжелее. Но есть и плюс: вероятность попадания грязи и воды на тормозные системы здесь меньше. Правда, и охлаждение тормозов будет чуть хуже.
Максимально открытые диски, с несколькими спицами – легче, циркуляция воздуха через них лучше. Но боковые удары этим конструкциям противопоказаны. Соприкосновение с бордюром или крупным камнем может стать для таких дисков фатальным. Так что в российских условиях лучше выбирать некий промежуточный вариант.
Самое главное теперь – правильно подобрать типоразмер приглянувшегося диска. А вот тут нужно знать ряд параметров, отклоняться от которых нельзя. Первый из них – посадочный или монтажный диаметр диска. Как правило, так же как и у шин, он обозначен в руководстве по эксплуатации автомобиля или на стикере стойки водительской двери.
Вариантов может быть несколько: например 15, 16 или даже 17 дюймов. Если подбирать под имеющиеся шины, задача упрощается. Если полностью обновлять весь комплект, возникнут нюансы. Диски большего диаметра потребуют шин с пониженным профилем, меньшего – с повышенным.
Первый даст лучшую управляемость и эстетику, второй – комфорт и возможность не бояться плохих дорог. Но следует помнить, что чем больше диаметр диска, тем, скорее всего, он будет шире. Правда, для кроссоверов и внедорожников эта зависимость несколько иная.
Так вот, максимальная ширина шины, указанная в руководстве по эксплуатации автомобиля, определяет ширину колесного диска. Это следующий параметр, на который необходимо обращать внимание. Обозначается он буквой J и цифрой ширины в дюймах, например 6,5 J.
Один из важнейших моментов – количество крепежных отверстий и диаметр окружности в миллиметрах, по которому они расположены. Обозначается как PCD (Pitch Circle Diameter) и выглядит примерно так: PСD 5×108 или 4х98 – вариантов множество. Отклоняться от этого сочетания цифр никак нельзя. Иначе колесо не встанет как положено.
Следующий параметр – диаметр центрального ступичного отверстия или DIA. Если он меньше указанного для конкретного автомобиля, такой диск точно непригоден, даже при соответствии всех остальных характеристик. Если равен или чуть больше – диск подойдет. Но с условием, что во втором случае будет использована специальная пластиковая проставка, выбирающая зазор.
При нарушении рекомендаций производителя колесо может цеплять за стойку амортизатора или, в противоположном случае, излишне нагружать края ступичных подшипников, что приведет к их быстрому износу. Кроме того, будет ухудшена управляемость автомобиля.
Наконец, крепежные отверстия могут быть как с коническим заходом под гайку, так и с плоским. Это следует учитывать при приобретении крепежа.
Для упрощения процесса покупки дисков на сайтах крупных компаний есть специальные калькуляторы по подбору для конкретной модели автомобиля. Тем не менее ошибка в выборе может стоить автовладельцу и нервов, и впустую потраченных средств.
«Правильный» производитель и важность параметров – выбираем колесные диски
Фото автора и из открытых источников
Фото автора и из открытых источников
Ближе к зиме многие задумываются не только о шинах, но и о колесных дисках, дабы собрать «зимний комплект» и не заниматься два раза в год «бортировкой». Но каким дискам лучше отдать предпочтение и что важно иметь в виду при их покупке?
Литые или штампованные?
С «летним» комплектом все вроде понятно: литые диски выглядят более эстетично, к тому же крепче штампованных, хотя они и дороже, а также не столь ремонтопригодны. А вот на зиму многие предпочитают покупать как раз «штамповку», мотивируя это тем, что не так жалко подвергать ее испытаниям дорожными реагентами. Второй аргумент – зачем тратиться на дорогой второй комплект легкосплавных дисков, если можно взять более дешевые стальные.
Своя логика в этом есть, хотя заметим, что если жалко (переплачивать за дорогие диски или видеть, как они страдают), всегда можно взять просто «бэушное» «литье» попроще – сэкономите и деньги, и нервы, но при этом получите все те же преимущества в виде большей прочности и меньшей массы. А если отдадите предпочтение рисунку с большими «окнами» между лучами, получите еще один бонус: использовать браслеты противоскольжения и чистить колеса от забившегося внутрь снега будет заметно проще, чем в случае со «штамповкой».
Какие параметры принципиальны, а какие – не очень
В идеале стоит брать диски, полностью соответствующие спецификациям вашей модели автомобиля. Но часто по тем или иным причинам приходится подбирать что-то близкое. Какие из параметров принципиально важны, а какие – не очень?
Разумеется, «разболтовку» не обойти – количество отверстий и диаметр их расположения должны соответствовать тому, что требуется. Если у вас 5х100, 4х108 не поставишь. Иногда, впрочем, разница не так принципиальна (те же 4х108 против 4х110). Теоретически диск можно и «напялить» на ступицу, вот только в этом случае шпильки или болты принимают на себя дополнительную нагрузку, а это уже вопрос безопасности. Вряд ли стоит рисковать. Конечно, есть вариант рассверливания дополнительных отверстий или использования переходников на ступицу, но это, равно как и изменение вылета с помощью проставок, может быть решением для спорта и тюнинга, но не для рядового автомобилиста.
Следующий важный параметр – диаметр центрального отверстия (DIA). Он точно не может быть меньше положенного, иначе колесо просто не встанет на ступицу. Зато он может быть больше, но при этом необходимо использовать специальное уплотнительное (центровочное) кольцо. Без него центровка колеса становится сложнее (хотя при применении болтов/гаек сферической или конусной формы возможна), к тому же повышается нагрузка на сам крепеж.
Наконец, одним из важнейших параметров является вылет колесного диска (ЕТ) – так называется расстояние (в миллиметрах) между плоскостью крепления диска и его центральной осью. Вылет может быть нейтральным, отрицательным или положительным.
Значительное изменение вылета в сторону расширения колеи (выступания диска наружу) относительно заводского может повлечь за собой негативные последствия. Во-первых, в том, что касается управляемости (по сути, изменяются согласованные заводом параметры установки колес). Во-вторых, это приводит к повышенной нагрузке на ступичные подшипники. Но понятно, что несколько миллиметров разницы погоды не сделают.
Также надо помнить о том, что изменение вылета приводит к смещению колеса наружу или внутрь кузова, так что важно убедиться, что оно не будет контактировать с элементами подвески или рулевого управления, тормозными суппортами или кузовом.
Это же касается и посадочной ширины обода (J), которая указывается в дюймах. Если выбираемый диск шире стандартного, стоит убедиться, что он без проблем встанет на автомобиль. И конечно, на данный параметр следует обращать внимание применительно к ширине используемых шин. Например, если вы имеете покрышки шириной 185 мм, то стоит искать диски с посадочной шириной обода 5,0-6,0 дюймов. Если же ширина шин 205 мм, то ищите диски с J 6,0-7,0.
Посадочный диаметр диска также выбирается исходя из того, какие шины планируется использовать и какие варианты технически возможны для вашего автомобиля. Колеса меньшего диаметра могут просто не встать (будут упираться в тормозные механизмы), а большего – цеплять за арки или контактировать с деталями ходовой части.
В целом при подборе неоригинальных дисков стоит посмотреть, какие альтернативные параметры предлагает сам производитель, а также воспользоваться таблицами (программами) по подбору дисков и шин. А перед покупкой, если позволяют обстоятельства, «примерить» диск, чтобы убедиться в том, что он без проблем встанет как на переднюю, так и на заднюю ось.
Важный технический нюанс: при покупке литых дисков могут понадобиться специальные болты (гайки) с соответствующей формой (она может быть плоской, сферической или конусной). Не забудем и про длину болтов (шпилек). Штатные могут оказаться слишком короткими для литых дисков, которые толще штампованных.
При необходимости – восстановить
На рынке огромное количество новых или б/у дисков малоизвестных марок. Рекомендуем все же отдавать предпочтение проверенным брендам или оригинальным штатным дискам, устанавливавшимся на конвейере. И при ограниченном бюджете выбирать фирменные б/у диски, нежели новый «ноунейм». В этом случае вы получаете колеса с заведомо известным качеством, а это вопрос и безопасности. Правда, при двух важных условиях: это действительно «оригинал», а не подделка под него, и диск не восстановлен после серьезного повреждения, в результате чего могла пострадать его прочность. Как правило, опытный специалист в состоянии определить и первое, и второе.
Вообще при покупке б/у дисков, особенно литых или кованых, рядовому автомобилисту может быть сложно оценить их состояние, в частности, заметить скрытые повреждения или деформации. Именно по этой причине важно оговаривать с продавцом условия гарантии/возврата и после покупки показать колеса специалистам – для этого можно обратиться в мастерские по ремонту дисков.
«Эстетика» (повреждения ЛКП, сколы, внешняя локальная коррозия) влияет на внешний вид, но не так страшна с точки зрения эксплуатации и безопасности, как нарушение геометрии диска и тем более его прочности. Как известно, легкосплавные диски и «варят», и «правят», вопрос лишь в технической возможности и экономической целесообразности таких работ.
А внешний вид исправить как раз несложно. В случае с «литьем» – не только обычной, но и полимерной покраской. Последний вариант несколько дешевле, плюс само покрытие более стойкое к механическим воздействиям. Однако нарушение технологии чревато не только ухудшением эстетики, но и прочности.
Купил и поставил – что дальше?
Самое главное: через 200-250 км после установки на автомобиль следует проверить, не ослаб ли крепеж колес. Особенно это касается более «мягких» литых дисков.
Второй вопрос: как хранить второй комплект, когда он не стоит на автомобиле? Сбортированные на дисках колеса – горизонтально, столбиком или же подвесив за диски. Если колеса разобраны, то шины надо ставить вертикально (желательно на специальных стеллажах) и каждые несколько недель поворачивать, меняя точку опоры. Для резины желательно, чтобы она хранилась в темном прохладном, не очень влажном (50-60%) месте.
Диски не так чувствительны к условиям хранения, однако очень желательно перед отправлением на зимовку промыть их, избавив от грязи с помощью специальной химии. А вот зимнему комплекту по окончании сезона точно не помешает тщательная мойка, чтобы избавить диски от агрессивных дорожных реагентов.