забор заваливается что делать
Как укрепить заваливающийся забор
Исход некачественной установки всегда одинаковый: после сезона дождей и морозов забор заваливается, начинает шататься, вокруг столбов образуются подмытые водами дыры. Что бы ни произошло, каким бы ни было ограждение, причина одна — некачественный фундамент, недостаточно глубокий, не подходящий под особенности грунта.
Поговорим о том, как укрепить забор до того, как он покосится, что делать с уже покосившейся оградой. Непоправимых случаев нет — в конце концов, столбы всегда можно вынуть, переукрепить и установить на место.
Как укрепить покосившийся забор
Стандартная ситуация: владельцы возвращаются на дачу после зимовки и видят, что установленный в прошлом году забор покосился. Возможно, он был установлен не по правилам, возможно, бригада не учла особенности рельефа и почвы, силу ветров, особенности климата.
Чаще всего заваливается ограждение на стандартных столбах, которые:
Даже бетонную подошву грунтовые воды могут вытолкнуть наружу, как пробку. Поэтому, если землю сильно подмывает, лучше не бетонировать, а сначала бутировать: засыпать лунку смесью щебня и песка, после чего тщательно утрамбовывать.
Желательно снять все секции и лаги, чтобы получить наилучший доступ к опорам. Такие экстренные меры помогут, например, в случае, если опоры достаточно заглублены, но не были зацементированы, то есть, бригада установила их простым вколачиванием в грунт.
Как укрепить забор, чтобы он не покосился
Лучшая защита от неприятностей — профилактика. Забор нужно строить так, чтобы он выстоял потопы, заморозки и жару. Вот несколько рекомендаций, которые помогут построить изначально крепкую и надёжную изгородь.
С этими ухищрениями вы сможете установить действительно прочную ограду. О том, как правильно ставить столбы-опоры, мы уже писали вот здесь.
Как укрепить фундамент забора
Крошащийся ленточный фундамент проще заметить, чем чинить. Если бетон плохого качества или заливался в мороз, то конструкции уже ничем не поможешь.
Можно укрепить его на время, пока вы планируете бюджет на установку нового ограждения:
Однако это не спасёт фундамент. Нарушение строительных норм и использование некачественных материалов приведут к заваливанию ограды рано или поздно, поэтому после базовых закрепительных мер стоит думать в сторону полной замены ограждения.
Помощь в ремонте старого ограждения, проектировании и установке нового окажем вам мы. Делаем металлические и комбинированные ограды, специализируемся на профнастиле, евроштакетнике, сетках любого типа. Проконсультируем — подскажем, что делать, чтобы укрепить забор и фундамент.
Вы также можете задать вопрос специалистам прямо на нашем сайте.
Дачный ремонт: как самостоятельно поправить забор
Чтобы поправить покосившиеся секции деревянного забора, придется демонтировать и обследовать конструкцию. Начать стоит с опор, поскольку деревянные столбы в земле могли сгнить. Сильно поврежденные стойки необходимо заменить. Если дефекты небольшие, отпилите трухлявый кусок, а оставшуюся часть опоры просушите под навесом, чтобы на нее не попадали прямые лучи солнца. После обработайте столбы антисептиком, битумом и заново покрасьте. Если металлические опоры не забетонированы, а вкопаны в землю, то их также стоит демонтировать, очистить, обработать от ржавчины и покрасить.
Чтобы решить проблему покосившихся опор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170–200 см — ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхность и процесс придется повторять каждый дачный сезон.
Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять и поменять на новые. Небольшие повреждения зачистите шпателем или теркой. После этого просушите доски, нанесите шпатлевку, загрунтуйте поверхность и покрасьте.
А еще можно укрепить забор изнутри, заодно расширив пространство сада. Для этого к внутренней стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.
Первая проблема таких оград весной — трещины. Они появляются из-за влаги, резких перепадов температуры и просевшего грунта. Сначала обработайте трещину тонким слоем раствора цемента или алебастра. Если через пять — семь дней она не увеличится, нужно удалить из проема кирпичную крошку, промыть углубления и залить раствором. Кирпичи с широкими и длинными разломами лучше заменить.
Если трещина продолжает расти, то нужно стянуть края металлической накладкой, а в случае, когда углубление больше 2 см, — переложить аварийный сектор заново.
Чтобы поправить раскрошившуюся от воды кирпичную кладку наверху забора, нужно очистить поверхность, загрунтовать и оштукатурить участок изгороди, а осыпавшиеся швы между кирпичами заполнить цементным раствором.
Вторая возможная неполадка — просевший или вспучившийся из-за влаги и морозов фундамент. Попробуйте разобрать аварийную секцию, заложить фундамент и возвести сектор заново. Попытки укрепить грунт, глубже забить сваи или долить раствор помогут решить проблему на сезон, но через год придется ремонтировать забор снова. Потрескавшиеся или покосившиеся опорные столбы также стоит демонтировать и возвести заново. Другой вариант — заменить поврежденные кирпичи, убрать трещины и укрепить опоры с помощью внешнего каркаса. Его можно собрать из металлических полос и уголков, которые нужно крепить через каждые 50 см по длине столба.
Забор из профнастила
Основные проблемы профнастила — отслаивание краски, ржавчина и вмятины.
Старую краску и ржавчину нужно очистить мелкозернистой наждачной бумагой, места коррозии обработать специальным составом — преобразователем ржавчины, а затем эти участки заново загрунтовать и покрасить.
Неглубокие вмятины на профнастиле можно выправить резиновым молотком, а после покрыть шпатлевкой и покрасить в тон изгороди. Листы с серьезными повреждениями нужно заменить, подобрав секции, которые подходят по цвету и гофре. Профнастил крепится на саморезы, поэтому достаточно снять старый лист и прикрутить на его место новый.
Металлическая изгородь может просесть из-за размокшего грунта. Попробуйте зафиксировать покосившийся участок при помощи деревянных подпорок — укосин — и подождать, пока земля просохнет. Затем нужно вынуть грунт вокруг опоры, выпрямить столб, укрепить деревянными кольями, выложить дно у основания опоры щебнем и залить бетоном. Если забор просел из-за того, что опорные столбы закопаны недостаточно глубоко, то конструкцию стоит демонтировать и вкопать заново.
Забор из металлической сетки
Провисшую рабицу можно выровнять при помощи арматуры. Одну арматуру нужно пропустить через верхние ячейки сетки и закрепить на опорных столбах — приварить или прикрутить. Вторую продеть через нижние ячейки, выравнивая их за счет веса арматуры. Для такого ремонта подойдет тонкий трос диаметром 3 мм, который также нужно протянуть через ячейки и закрепить на опорах.
Порванную сетку можно скрепить проволокой или заменить поврежденные секции и сплести ячейки рабицы друг с другом заново. Кроме того, можно нанизать крайние ряды ячеек старой и новой секций на тонкий прут и закрепить опору в грунте.
Покосившиеся опорные столбы можно временно поддержать при помощи укосин, а затем демонтировать и вкопать заново на глубину ниже уровня замерзания грунта.
Как выровнять столбы для забора
Забор покосился или повалился? Причина одна: неверно установленный фундамент, неправильно смонтированные опоры-столбы. Каркас из лаг и столбов, на которые крепятся доски, металл, пластик и другие материалы, — самое важное, что есть в ограждении.
Недостаточно глубина, игнорирование типа грунта, отсутствие бутирования — все это приводит к тому, что в конце концов приходится думать, как выровнять столбы для забора. Эта статья состоит из двух частей: в первой мы объясним, как смонтировать изначально ровный каркас, а во второй расскажем, как выровнять покосившиеся опоры.
Как выровнять столбы для забора во время строительства
Мы специализируемся на металле, поэтому объясним на примере стандартного металлического опорного столба. Их можно использовать при строительстве ограждений из любых материалов: дерева, пластика, профнастила, даже кирпича (они вмуровываются в кирпич). Можно сказать, металл универсален.
Установить опоры-столбы самостоятельно несложно, только нужно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, недостаточно просто вбить и залить бетоном: грунтовые воды выталкивают подобные конструкции как пробки, и первой же дождливой весной владельцам участка придется размышлять, как выровнять столбы для забора по высоте. Во-вторых, глубины в стандартные 0,7 м мало. Лучше врывать опоры на полтора метра. Больше, если участок находится на ветреной территории, а материал изгороди сплошной — высокопарусный.
Теперь об этапах строительства:
Монтаж всегда начинается с угловых точек будущей изгороди. На них приходится самая сильная нагрузка, и они становятся своего рода нулевым километром — стартом проектирования ограждения.
Лазерный нивелир — лучший инструмент, чтобы выровнять столбы для забора по высоте. Хорошо, если он есть, или вы можете одолжить его у кого-нибудь. Если инструмента нет, не нужно покупать его отдельно, сойдет и натянутая веревка со строительным уровнем.
Установка забора на металлический каркас на ровном рельефе — довольно несложное дело. С холмистым рельефом дело обстоит иначе, такую работу лучше доверить специалистам.
Как выровнять покосившиеся столбы для забора
Опоры-столбы покосились из-за того, что были врыты недостаточно глубоко, или из-за того, что в дождливое межсезонье вода их просто-напросто вытолкнула. Проще всего предотвратить такую неприятность, вкапывая опоры на глубину от 1,5 метров (ниже уровня промерзания) и грамотно их бутируя (не делая бетонную пробку, а используя утрамбованный микс из щебня и песка).
Но допустим, забор уже покосился. Что с этим можно сделать?
Самый простой способ, как выровнять столбы для забора, которые покосились:
Дополнительно можно укрепить конструкцию, вбив в центр столба тонкую арматуру и использовав ее как рычаг для выпрямления столбы-опоры. Однако сработает это только в случае, если ваша опора не сидит на бетонной подушке.
Некоторые специалисты рекомендуют заливать поверх подпорочного материала бетон, но это не имеет смысла, если конструкция вкопана выше уровня промерзания грунта. Вода все равно вытолкнет.
Во время ремонта регулярно проверяйте вертикальность при помощи уровня. Корректируйте, если что-то идет не так.
Ремонт — временная мера. Покосившиеся столбы-опоры уже говорят о том, что ограждение установлено неправильно, с нарушением технологии, а значит, со временем покосится снова. Рекомендуем не останавливаться на симптоматическом ремонте. Недостаточно глубоко вкопанные опоры необходимо заглубить и забутировать — подробные инструкции, как соорудить каркас изгороди, вы найдете в нашем блоге.
Правильно установленный ленточный фундамент редко приводит к необходимости ремонта, разве только косметического. К сожалению, если покосился капитальный фундамент, его придется разбирать и демонтировать.
Специалисты компании «Проф-заборы» занимаются в том числе ремонтом ограждений. Приедем к вам на объект, осмотрим изгородь, предложим дельные советы — или новое ограждение, подобранное под бюджет. Звоните!
Почему выдавливает столбы забора и что с этим делать?
Что делать, если выдавливает столбы для забора
В процессе эксплуатации ограждающей конструкции, опорные столбы могут буквально выдавливаться из-под земли в первый год. От этого они гуляют, теряют устойчивость, искривляются. Иногда это приводит к обрушению ограждения. Почему происходит выдавливание столба и что и зачем делать, если такое произошло, разбираемся в статье.
Пучинистость и ее влияние на выдавливание заборного столба
Пучинисть грунта образуется вследствие насыщения его водой и последующим замерзанием в условиях отрицательных температур. При замерзании, вода расширяется. Единственное направление, в котором ей легче увеличить объем – вверх. Так возникают выдавливающие силы пучения.
При расширении почвы, выталкивающие силы давят на столб снизу вверх вертикально. Чем больше контактная площадь основания столба, тем проще пучению выдавить опору. Более подверженными выталкиванию от морозного пучения являются металлические столбы с пяткой на конце. Менее – столбики с небольшим сечением.
Пучение грунта на участке зависит от его пористости. Наиболее высокий риск возникновения данного эффекта у почв:
По характеру различают сильнопучинистые, средне и слабопучиистые почвы. Чем выше параметр – тем более подвержены влиянию эффекта выталкивания опорные конструкции.
Если тяжелый забор установлен не по правилам на слабопучинистых грунтах, то риск его выпирания меньший. На сильнопучинистой земле подорвать может даже очень тяжелые ограждения, включая массивные опоры и ворота.
Почему вырывает столбы от пучинистости
Главной и единственной причиной вдавливания столба из земли является несоблюдение технологии монтажа. Все нормы строительства, а также правила СНиП рекомендуют производить установку опорных конструкций в почву, ниже глубины промерзания. Для каждого региона значение отличается. Поэтому перед строительством ограждающей конструкции рекомендуем заглянуть в СНиП СП 22.13330.2016 и узнать, на какую минимальную глубину следует устанавливать заборный столб.
Некоторые примеры уровня промерзания грунта мы приведем:
Для Москвы и московского региона значения составляют от 1,2 до 1,4 метров;
Для Екатеринбурга; 1,57 – 2,04 мера;
Санкт-Петербург: 0,96-1,28 метра;
Ростов-на-Дону: 0,66-0,86 метра;
Заглублять опору следует минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Следуя значениям строительных норм, для Ростовской области можно выкопать скважину под заборный столб – от 0,8 метров. В Новосибирске следует сделать установку заборной опоры на глубину до 2,5-2,6 метров.
Если выперло столб забора – что делать
Чтобы избежать вырывания из-под земли заборного столба, необходимо выбрать правильную его глубину вкапывания. Но когда конструкцию установлена и столб выперло уже при эксплуатации, тогда следует произвести усиление конструкции.
Для усиления заборного столба от морозного пучения можно использовать следующие способы:
Заливка точечного фундамента;
Установка новой опоры;
Как заякорить столб, если его выперло
Процесс якорения предполагает установку армирующей пятки на нижнюю часть опоры и последующее ее заглубление ниже уровня грунта. В этом способе необходим демонтаж опорной конструкции, поскольку по другому его выполнить не представляется возможным. Способ подойдет, если монтаж опор производится забиванием или бутованием. Разобрать бетонный фундамент в этом случае гораздо сложнее.
Якорение металлического столба для забора производится по следующей технологии:
Необходимо произвести демонтаж секции, а также выемку стойки.
Произвести бурение скважины до уровня ниже глубины промерзания почвы.
К нижней части металлического столба приваривается пластина. Ее размер должен быть таким, чтобы обеспечить беспрепятственное вхождение в яму.
Столб окрашивается в заглубляемой части.
Производится установка опоры.
Далее можно бетонировать или использовать забутовку при помощи смеси песка и щебня.
Если в качестве опоры используется деревянный столб, то исправить ситуацию якорением можно аналогичным способом. Исключением является то, что вместо пластины, на нижнюю часть столба прибивается деревянная крестовина. Главное – надежно ее закрепить, чтобы при усилии она не отсоединилась от стойки. Заглубляемую часть следует обработать битумным защитным составом – мастикой или лаком.
Заливка фундамента, если выпирает заборный столб
Если выпирает заборный столб, то решением проблемы может быть заливка точечного или сооружение ленточного фундамента. Оба процесса трудозатраты и нуждаются во вложении денег на покупку расходных материалов. Суть сводится к тому, чтобы увеличить контактную площадь соприкосновения опоры с почвой. Вырывающие нагрузки распределяются на большую поверхность и ослабевают.
Метод дополнительного бетонирования подойдет для ремонта конструкции забора на слабо пучинистых грунтах, где в качестве стоек устанавливались металлические столбы малого сечения. Точечное бетонирование осуществляется под теми опорами, которые выпирает от морозного пучения.
Если выдавило все стойки, тогда нужно делать заливку ленточного фундамента. Это может быть дорого. В данном случае целесообразнее использовать другие способы или монтировать новую опорную конструкцию забора.
Производится точечное бетонирование так:
Вокруг столба следует вырыть скважину диаметром на 30-40 см больше размера стойки.
У основания опоры следует сделать больше углубление. Это позволяет усилить фундамент и сделать его стойким к пучению грунта.
В образованный котлован устанавливают столб и засыпают щебень;
Производится заливка бетона.
Установка дополнительных опор, если столб выдавливает
Исправить ситуацию с выдавленными заборными столбами может установка дополнительных опор. Их можно смонтировать на удалении от 50 см от имеющихся стоек. Монтаж новых столбов следует выполнять по правильному – с учетом уровня промерзания почвы.
Рационально и более экономично использовать для данного метода усиления винтовые сваи. Их можно заглубить в землю более 1,5 метров. При их применении можно обойтись без демонтажа конструкции.
Как установить дополнительную сваю:
Перед проведением работ следует снять профнастил. Демонтировать поперечные лаги не нужно. Они будут направляющими при завинчивании сваи.
В намеченном месте устанавливается винтовая свая с касанием стенки к горизонтальным лагам.
Производится вбивание сваи до касания лопастей с землей.
При помощи воротка производится ввинчивание сваи в землю на нужную глубину.
Поперечина приваривается к трубе сваи.
Утепление заборных столбов пенопластом
Одним из вариантов обеспечения устранения пучнистости почвы около заборного столба является его утепление. Делают это при помощи плиты пенопласта. Из инструмента подойдет лопата. Сам процесс укладки теплоизолятора несложен. Делают утепления так:
Слой теплоизоляции будет своего рода, барьером между грунтом у заборного столба и окружающей почвой. За счет этого возможно уменьшение сил пучинистости, образующихся вследствие промерзания.
Гуляют заборные столбы от морозного пучения – подводим итог
Глубина промерзания грунта – это первоочередный фактор, который учитывается при установке заборных столбов. Вследствие неверного выбора глубины, морозное пучение почвы может привести к подрыванию опоры, появлению гуляния, шата, искривлению и даже падению конструкции. Чтобы не допустить такого исхода, заборный столб заглубляют ниже глубины промерзания.
Если столбы уже стоят и от морозного пучения гуляют и искривились, тогда исправить ситуацию можно несколькими вариантами.
При небольшом пучении можно выполнить углубленную заливку точечного фундамента;
Если вырывает сильно, тогда следует произвести углубленную посадку столба и его якорение. Также может помочь в ситуации установка дополнительных винтовых свай.
Чтобы забор не пучило
Одна из непростых задач, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов и дачных участков, – постройка забора в условиях влажных грунтов, подверженных так называемой морозной пучинистости. Нередко это становится настоящей проблемой: в холода напитанный влагой грунт увеличивается в объеме и выталкивает наверх вбитые опоры и залитые фундаменты. Сила природного «домкрата» иногда такова, что сталь профлиста рвется, как бумага, а кирпичные заборы на капитальных фундаментах идут трещинами.
Земли, в той или иной степени подверженные морозной пучинистости, встречаются во многих регионах, так что пользователи FORUMHOUSE накопили солидный опыт борьбы с этим врагом оград и фундаментов. Попробуем суммировать его и разобраться в достоинствах и недостатках различных вариантов постройки ограды на пучинистых грунтах.
Mfcn, Москва:
– Если землю пучит, то никакой собственный вес забора не может этому воспрепятствовать. Даже малые диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении будут все равно его корежить.
Опытные форумчане предупреждают: универсальных решений, увы, не существует. Бездумно воспользовавшись чужим удачным примером или советом «бывалого», владелец новенького забора может в первую же зиму получить неприятный сюрприз в виде приподнявшихся или покосившихся столбов. Поэтому строительство забора нужно начинать только после того, как вы определитесь с типом грунта и просчитаете возможные риски. Не помешает и информация о том, как ведут себя ранее построенные заборы соседей. Но здесь нужно быть осторожным: параметры, влияющие на степень пучинистости грунта, могут различаться даже на прилегающих участках.
Для самостоятельного определения степени пучинистости нужно знать глубину залегания уровня грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта. Вычитаем из УГВ глубину промерзания и получаем уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания (значение Z в таблице). Сравниваем с табличным значением в столбце вашего грунта. Получили 1,2 м в глинистом грунте – показатель Z 0,07 (7%). Столбы в таком грунте при неправильной установке может поднимать больше, чем на десяток сантиметров каждую зиму.
В расчетах следует использовать предзимний уровень грунтовых вод (замеряется не раньше августа), но для перестраховки пучинистость лучше определять по максимальному сезонному УГВ, советует форумчанин al185. Нужно также понимать, что такой самостоятельный расчет будет приблизительным и, чтобы сильно не ошибиться, исходить из «худших» показателей.
Один из распространенных вариантов борьбы с морозным пучением – заглубление столбов забора ниже глубины промерзания. Таким образом на пятку столба снизу не будет давить промерзший расширяющийся грунт.
Однако кардинально проблему это не решает: при сезонном промерзании грунта значительны боковые силы пучения, которые давят на столб по касательной. Простым бетонированием делу тоже не помочь, оно только увеличит площадь приложения сил, и столб будет выдавливаться вместе с бетонной «юбкой». Чтобы снизить касательное пучение, некоторые форумчане бетонируют столбы, помещая их в гильзу из рубероида или пластиковых труб. Под пятку столба насыпают дренажную подушку из щебня, которая должна быть обязательно ниже глубины промерзания. Вот как поступил пользователь форума welser:
– На метр в лунку 0,25 в диаметре ставил рубашку из рубероида, насыпал внутрь 1,5 ведра гравия, вставил столб (70-ка, профилированная труба), залил бетоном до края рубероидной рубашки. Все стоит, никакого пучения.
Многие, однако, считают заливку бетоном даже глубоко заглубленных столбов на пучинистых грунтах излишне рискованным, а также затратным и трудоемким вариантом. И предпочитают вместо этого забутовку столбов неподверженными пучению материалами – песчано-гравийной смесью, щебнем, крупным песком.
Игорь Коханов:
– Копал ямы на 1,5метра, туда столбы – и щебнем вперемешку с песком трамбовал. Раньше забор с забетонированными столбами был волной. Новый забор зиму пережил и стоит после оттаивания грунта, как струна. Почвы у нас очень пучинистые.
Как укрепить покосившиеся столбы забора.
SidorD:
– Со временем любая гладкая поверхность заилится и все-таки войдет в контакт с грунтом. Прослойка из непучинистых материалов решает проблему, она не дает грунту при пучении тянуть за собой столб: у сыпучих материалов низкое сцепление между слоями, т. е. по краям гильзы грунт поднимается, а в центре, где стоит столб, остается на месте.
Плюс такого способа еще и в том, что, если из-за неверных расчетов забор все же «покосит», исправить ситуацию будет проще, чем в случае с бетонированными столбами. Однако многих смущает, что без бетонирования забор может получиться не слишком устойчивым. Опыт форумчан показывает, что качественная, слой за слоем, с проливкой водой, трамбовка засыпки из смеси песка и щебня обеспечивает вокруг столба монолитную массу без пустот, и столб в ней будет держаться жестко, даже в сильный, порывистый ветер. Опять же, слегка покосившуюся опору можно в считанные минуты поправить и укрепить с помощью лома и ведра щебня.
Пользователь Groundworkturf советует для минимизации сильных нагрузок ветра укреплять забутованные столбы дополнительно бетонными «шляпками». Даже забор из профнастила при сильном ветре будет устойчивее.
Groundworkturf:
– Перед сверлением отверстий под столбы выкапываете квадратный котлован 0,4х0,4 м глубиной 30 см (до суглинка), затем по центру отверстие под столб; устанавливаете его, бутите щебнем до суглинка. Застилаете квадратный котлован геотекстилем и засыпаете тем же щебнем с трамбовкой 20 см. Устанавливаете опалубку по периметру котлована и заливаете плиту высотой 15 см.
Менее популярный по причине более высокой стоимости и трудоемкости способ – применение в качестве опор винтовых свай с лопастями на конце, выполняющими функцию анкера. Винтовые сваи для укрепления также должны заглубляться ниже уровня промерзания грунта, иначе зимой их тоже может «выдавить».
Как укрепить столбы забора в грунте.
Вышеприведенные способы хороши для относительно легких заборов из профнастила или дерева. Однако варианты с заглублением столбов ниже глубины промерзания грунта подходят далеко не всем и не всегда. В некоторых регионах глубина промерзания может доходить до двух метров – бурить выходит долго и хлопотно, это действительно тяжелая работа.
Стоит рассмотреть вариант постройки забора на незаглубленных опорах. Надежный, но, увы, трудозатратный и дорогостоящий способ – строительство ленточного или комбинированного фундамента на рассчитанной подушке из непучинистых материалов, с усилением армированием, и отмосткой, защищающей от дождевой и талой воды.
Groundworkturf:
– Сделать выемку грунта до глины на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента. Постелить геотекстиль с отбортовкой, сделать отсыпку с трамбовкой 10 см песок и 30 см щебень. Затем отлить ленту с установленными стойками забора.
Пользователь al185 посчитал, что для его среднепучинистого грунта практичнее делать ограду на незаглубленных опорах (бетонных подошвах) с дополнительным утеплением. По его словам, между закопанным в пучинистый грунт столбом и подошвой есть принципиальная разница: подошва каждый год садится на место, а выпирание столба с каждым годом накапливается. Утепление же особенно важно на столбах ворот – этот участок зимой очищается от снега, а потому меньше защищен от промерзания.
Как сделать укрепление земли для забора.
Для изготовления подошв под линейные столбы забора форумчанин на выровненное основание ставил опалубку из доски 100 мм. В нее устанавливал по отвесу трубу на упорах. Заливал слой бетона в 3 см, укладывал несколько перекрестных прутков 4 мм и доливал бетоном доверху.
al185:
– Под ворота залита ж/б площадка 4х1х0,1м с асбоцементными трубами, обложенными плитняком. Под ней – 100 мм пенопласта ПСБ-25. Заборные столбы из асботруб залиты в ромбические подошвы 1х0,5х0,1м, заглубленные на 15 см. Смысла в пенопласте под линейными столбами не вижу, под снегом пучение не превышает 1-2 см. Сам забор – горизонтальные доски 25х150 внахлест. 80 м забора отстояли две зимы и две весны со шквалами. Заборы у соседей на каменных цоколях кривые.
Если в результате неверных расчетов или ошибочно выбранной технологии забор все же повело, проблему можно попробовать решить утеплением фундамента или опор, считает пользователь Val7676. По его мнению, это делается быстрее и выйдет дешевле и проще окапывания каждого столба забора и замены грунта вокруг него на непучинистый.
Val7676:
– С заборами, возле которых никто не ходит и не чистит снег, проблем почти не возникает. Мероприятия по утеплению – компенсатор недостатка снега в воротах и калитках (т.е. где его нет), дабы там выровнять промерзание грунта со столбами, находящимися под снегом. Столбы могут быть установлены и с засыпкой, и в бетон, и другими способами.
Форумчане делятся пытом строительства и установки столбов и фундаментов для различных типов заборов. Читайте наше обсуждение вариантов строительства заборов на пучинистых грунтах и способов борьбы с морозной пучинистостью. Посмотрите видео об опыте постройки фундаментов на болотистых почвах.