жесткая подвеска ваз 2110 что делать
Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля
Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.
При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.
По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.
НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ
Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.
Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:
Ухудшение управляемости автомобиля;
Повышение расхода топлива;
Ускорение износа поверхности шин;
Увеличение тормозного пути.
Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.
Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.
ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ
Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.
Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:
Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;
Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;
Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.
Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.
УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.
Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.
ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ
Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.
Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.
УСТАНОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.
Главным минусом установки литых дисков является высокий шанс их повреждения. В отличие от стальных дисков, литые не гнутся при столкновении с препятствием, а трескаются. Это приводит к тому, что восстановить легкосплавные диски после повреждения гораздо сложнее, а в растрескавшемся состоянии они теряют свои свойства.
«Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях).»
«Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»
«Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»
Непонятно, какая связь между пневмоподвеской и проходимостью на бездорожье. Это разве что неправильно установленная пневма, которую легко можно повредить, действительно будет являться потенциально слабым узлом. Но, если грамотно установить, то, одни плюсы.
Цены на СТО
Дело было так:
Есть в семье автомобиль французской марки (ожидается прилив троллей в комментариях про 3Ф, французов и т.д.) 2000-х годов. Сзади стоит независимая-многорычажная подвеска. Месяц назад появился стук и очень сильный, звук был похож на удары молотком по днищу со стороны глушителя. Любые самостоятельные проверки на яме не дали результата. Выхлопная не стучала, на вид все было цело. Жена взяла машину съездить по делам и заодно заехать на сто на диагностику. К слову выбирали СТО по отзывам, 400+ положительных отзывов. Сижу работаю, звонок, слезы и фраза «Тут машина сильно поломалась». Зная всю историю авто и что менялось, не понял что могло там так сильно поломаться. Говорю жене: «Заплати только за диагностику, ничего не подписывай и забирай машину». Вечер прихожу домой и начинаю спрашивать, что там такое случилось!? В ответ сует мне листок бумажки с картинкой подвески, обведенные детали под замену и суммы запчастей и ремонт. Так вот, приговорили горе-мастера 4 сайлентблока рычагов, 4 сайлентблока бананов, 2 амортизатора, диагностика и замена пружин. А теперь пробежимся по ценам. Буду писать первую цену СТО и через / ту, что в магазине.
4 сайлентблока рычагов 45$/20$
4 сайлентблока бананов 40$/10$
2 амортизатора 130$/40$
пружины 75$/45$
+ работа за все 200$
Обычно все делаю сам в гараже и оооочень редко обращаюсь на СТО, подумал что это может норма? Но все же чуйка взяла вверх и уже сам решил съездить на другое СТО, кстати к какому-то дяде Васе в гараж около дома, что бы уже самому с ним разобраться и на удивление он нашел всего лишь разбитую втулку стабилизатора, подложил кусок шланга под скобу и стук пропал. Цена вопроса: щедрые чаевые дяде Васе, а жене урок, что не стоит спешить. Пост не ради хайпа или ещё чего, просто не понятно откуда такая наценка, ладно за работу, но запчасти, вам же вообще магазины по оптовой продают.. Всем удачи и не стоит спешить в некоторых вещах!
Улучшение подвески Ваз 2108-15
Для водителей есть 2 важнейших параметра в авто — управляемость и комфорт.
Разных людей укачивает по-разному — кого-то от плавной раскачки, кого-то от мелкой трясучки. Следите за своими ощущениями за рулем, недопустимо, чтобы Вам становилось плохо от вождения.
Автомобиль в идеале должен иметь абсолютно жесткий кузов, нулевые неподрессорные массы, равную развесовку и нейтральную поворачиваемость.
Неподрессорные массы — это все, что находится между кузовом и дорогой. Т.е. подвески, тормоза, баллоны. Их завышенный вес приводит к потере контакта с неровной дорогой на скорости, увеличивает износ, шумы и снижает комфорт. Любое снижение неподрессорных масс — наша задача. К сожалению, единственное, что мы можем реально сделать — поставить кованые легкие колеса и импортную резину (она обычно легче отечественной).
Развесовка — обычно подразумевается развесовка по осям — передней и задней. Для эталонной управляемости и возможности пережить прыжок на трамплине нам нужно, чтобы вес авто был равномерно распределен между осями. Например, у Ваз 2108 70% веса приходится на переднюю ось. Это означает, что если вы на ней прыгнете, то приземлитесь на передний бампер. Обычно с развесовкой начинают бороться только в автоспорте, где требуется идеальная управляемость. Я думаю вам это не нужно. Но если приперло, то начать надо с разгрузки передка: перенести в заднюю часть авто аккумулятор, заменить капот и крылья на карбоновые, либо углепластиковые (небюджетно). Наконец, можно догрузить задок — использовать груз. Но я бы не рекомендовал этого делать… В общем, с развесовкой, примем это как данность, нам не повезло. Зато тяжелый передок — это хорошо для разгона (на переднеприводном авто). Так что есть и плюсы.
Поворачиваемость — считается избыточной, если в повороте автомобиль реагирует на подачу газа уменьшением радиуса поворота (т.е. заносом задней оси). Считается недостаточной, если на подачу газа в повороте авто реагирует распрямлением траектории (сносом передней оси).
Здесь остановимся подробнее. Есть общее правило — «зажимаем» передок, получаем недостаточную поворачиваемость, «зажимаем» зад — получаем избыточную поворачиваемость. Крены при этом уменьшаются.
Физика процесса такова: при повороте нагружается подвеска с внешней стороны поворота. При этом поворачиваемость авто зависит от того, какое колесо больше нагружено — переднее (снос) или заднее (занос). Больше нагружается всегда более жесткая часть подвески, т.е. если жесткий перед, то самым нагруженным в повороте будет переднее наружнее колесо, если жесткий зад — заднее наружнее колесо. Правда это все верно в случае равной развесовки. У Вазов более нагружен передок (примерно 2/3 массы у хэтчбэков). Таким образом переднее колесо в повороте практически всегда будет нагружено больше заднего и для приближения к нейтральной поворачиваемость подвеску задка нужно «зажимать» очень сильно, чтобы как можно больше загрузить заднюю ось в повороте. В первую очередь это достигается жесткими пружинами, можно также использовать усилитель балки, либо отдельный задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Основные железки, которыми мы можем менять настройки подвески — это пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости. Можно также упомянуть сайлент-блоки, т.к. они дают мешающую управляемости эластичность. Их можно заменить более жесткими полиуретановыми, либо стальными сферическими шарнирами ШС (шаровое соединение), исключающими люфт как таковой, но это уже небюджетно.
Полиуретановые сайлент-блоки — можно заказать по образцу «родных», а в случае с Вазом, их можно найти готовые. Некачественные могут быстро раскрошиться, зато качественные практически не имеют недостатков.
Опоры стоек SS20 — на первый взгляд имеет одни плюсы, но многие их поставившие очень недовольны, так что я пока воздержусь советовать применять их. Пробуйте. В активе — тишина на ямах и невозможность разрушения на больших ямах, как это может быть со штатной опорой 2108. В пассиве — цена и надежность.
Стальные кронштейны растяжки — отличный девайс. Не ломается при ударе как силуминовый, имеет более жесткий сайлент-блок. Недостаток один — требует либо усиления передней панели («телевизора»), либо готовности его заменить в случае сильного удара по подвеске. Обычно люди выбирают второй вариант и проблем не имеют. Однако если машина старая, ржавая, то «телевизор» действительно легко может треснуть и/или погнуться в серьезной яме. На новом авто это маловероятно.
Амортизаторы — отвечают за непрерывность контакта шин с дорогой и являются демпфирующим элементом подвески, т.е. не дают неподрессорным массам раскачиваться на пружинах. Из всех составляющих подвески стоит обратить внимание на амортизаторы. Быстрый износ и низкое качество родных амортизаторов ВАЗ, будут камнем преткновения для эксплуатации автомобиля в суровых условиях. Одним из первых и существенных этапов в тюнинге подвески ВАЗ будет замена родных амортизаторов на более усовершенствованные.
Ходовая часть и виды подвесок для автомобиля играю огромную роль в характеристиках авто, но не стоит забывать и о колесах.
Амортизаторы бывают гидравлическими (т.н. «масляные», они устанавливаются штатно) и пневмогидравлическими (т.н. «газовые» — снабженные газовым подпором, который не дает маслу закипать/вспениваться при активной работе амортизатора и сохраняет его характеристики стабильными). Иногда упоминаются некие «газомасляные» амортизаторы, которые якобы мягче «газовых». Это бред, таких не бывает. Газовый подпор также играет роль дополнительной пружины и несколько увеличивает жесткость подвески.
Пружины — важнейший элемент подвески. Регулирует жесткость подвески и дорожный просвет. Понятно, что чем ниже сидит машина, тем ниже у нее центр тяжести, что имеет для управляемости только одни сплошные плюсы.
Бюджетный вариант — подрезать штатные пружины на 1,5-2 витка или более. В случае с опорами 2110 с плоской чашкой опоры требуется дополнительно закрепить переднюю пружину, приварив уголок. Задние пружины ставят необрезанным концом вниз. Задняя балка при этом требует подвязки, т.е. ограничителя хода чтобы пружина не сместилась при ходе отбоя. Обычно используют стальной трос, но некоторые деятели ездят так, не подвязывая.
Не совмещайте мягкие пружины с жесткими амортизаторами или наоборот. Мягкое к мягкому для комфорта и жесткое к жесткому для управляемости. В других сочетаниях получим либо «козление» (при жестких пружинах и мягких амортах), либо замедленную реакцию подвески и поперечные подбросы на ямах, пробои, как на мягкой подвеске (жеские аморты, мягкие пружины).
— это дополнительные пружины в подвеске, главная задача которых — уменьшение кренов. За счет работы на кручение они позволяют придать подвеске дополнительную жескость с сохранением мягкого демпфирования, т.е. можно использовать более мягкие пружины и амортизаторы и при этом не сделать машину слишком валкой в поворотах.
Увеличение жесткости переднего стабилизатора и использование усилителя задней балки влияет на управляемость так же, как пружины — чем жестче перед, тем больше снос переда, чем жестче зад, тем больше занос зада.
В случае с семейством «самара» можно использовать более жесткий стабилизатор от 2110. С другими моделями — тюнинговые стабилизаторы, которые стОят дороже.
Наша задача — добиться нейтральной поворачиваемости — чтобы авто в повороте реагировало на подачу/сброс газа сохранением стабильной траектории. Это невозможно, но можно к этому стремиться и уменьшить нестабильность в повороте, играя жесткостью передней и задней подвески. Плюс, уменьшая крены, мы повышаем максимальную скорость прохождения поворота и увеличиваем стабильность авто при выходе из него.
Надо сказать, что уменьшение хода подвески ухудшает ходовые качества на плохих дорогах, чаще садя машину на отбойники. Так что когда будете резать пружины, учтите, что на разбитых дорогах могут быть проблемы.
Колеса «домиком» — проставка для увеличения развала задних колес. Т.к. кинематика подвески при этом не меняется, то толку маловато. Чтобы он был, заднюю подвеску нужно сделать независимой, т.е. создать заново. Проставки в этом случае вам уже не понадобятся, но это уже совсем небюджетно! Увлекаться настройками передней подвески тоже достаточно бессмысленно при штатной подвеске — все настройки будут съедены свободными ходами подвески на сайлент-блоках и колеса будут катиться куда им захочется, только сопротивление качению увеличится. Если не переделывать подвеску на ШС, то лучше оставить стоковые настройки, разве что кастор увеличить (максимум 2,5-3 градуса).
Есть мнение, что идеальная подвеска для драга — деревянные палки. Мол, ничего не весит и жесткая, не имеет ненужного хода. Но практика показывает, что это ошибка. Даже драгу необходим ход подвески хотя бы 1-2 см, иначе машина будет рыскать при разгоне, а на малейшей неровности уходить с траектории. Это только ухудшит время на трассе.
В зависимости от условий эксплуатации автомобиля, отнеситесь внимательно к подбору дисков и шин. Такой комплексный подход к улучшению ходовой части значительно повысит характеристики модели ВАЗ.
Существуют и другие амортизаторы, состоящие из двух комплектов подвески. В основном это импортное производство. С их помощью ход будет комфортный и мягкий на любой дороге.
Все составляющие подвески авто в комплексе сказываются на её работе. Для того чтобы работа ходовой части автомобиля стала лучше, во время тюнинга подвески ВАЗ стоит обратить внимание не только на амортизаторы, но и на другие рабочие узлы. Например, жесткие сайлентблоки должны улучшать работу стальных кронштейнов. Это необходимо для того, чтобы геометрия подвески сохраняла наилучшую форму.
Необходимо установить более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости. Такая замена скажется на уменьшении углов крена.
Уверен, что эта статья вам понравилась. Удачи вам в тюнинге и доработке ваших машин!
Делаем тихую и мягкую переднюю подвеску ВАЗ 2110.
1. Стойки
Причина замены передних стоек
Стойки у меня стояли СААЗ. Благополучно умерли в течение 2 лет. Вначале застучали, далее заклинила правая стойка.
Выбор стоек:
1. СААЗ 21100-2905402-03 Стойка правая 21100-2905403-03 Стойка левая
2. Картридж KYB 665503 – 2 шт + корпус стойки «Шток-авто» SA10-2905580-01 правый, SA10-2905581-01 левый + гайка корпуса стойки 2108-2905610 – 2 шт.
Стойки СААЗ в меру мягкие. Надежность данных стоек оставляет желать лучшего. Картриджи KYB очень мягкие и надежные, главное все правильно собрать.
Для сборки стойки нам потребуется:
1. Картридж KYB 665503 – 2 шт
2. Корпус стойки «Шток-авто» SA10-2905580-01 правый, SA10-2905581-01 левый.
3. Гайка корпуса стойки 2108-2905610 – 2 шт.
4. Ланта фум – 1 шт
5. Трансмисионное масло – 0,5 л
6. Фиксатор резьбы синий PERMATEX средней фиксации 10 мл.
Сборка стойки на основе картриджа KYB 665503
1. В пустой корпус стойки залить трансмиссионное масло ¼ (примерно 200 грамм) от общего объема. Это делается для дополнительного охлаждения картриджа.
2. Обмотать равномерно верх картриджа фум лентой, так что бы получилось равномерное кольцо.
Кольцо должно быть таким диаметром, что бы плотно (с легким сопротивлением) вошло в корпус стойки. Это делается для точного позиционирования стойки в центре картриджа.
3. Установить картридж в корпусе стойки.
4. Нанести синий фиксатор на резьбу гайки 2108-2905610.
5. Установить корпус стойки в тиски и зафиксировать.
6. Закрутить гайку в тисках спец ключем. (фото).
Стойки готовы!
Итог:
Если все правильно сделать, то стойка вам будет долго служить верой и правдой. У меня уже пошел 3 год без малейших нареканий. Подвеска стала тихая и очень мягкая. При переезде различных неровностей стойки все «съедают». Стуки пропали. Одни плюсы.
Если установить картридж без ленты фум и масла, то в скором времени при вывороте руля появится металлический щелчок. Это картридж начал болтаться внутри стойки.
На данный момент появилось много разных производителей стоек на наши автомобили. Положительные отзывы слышал о производителях Демфи и SACHS.
Пока меня полностью устраивает KYB.
2. Опора верхняя стойки
Причина замены опоры
На мелких кочках и неровностях с опор шел глухой хлюпающий стук. При нажатии на машину стук четко исходил из опор.
Выбор опор:
Для эксперимента были выбраны опоры стоек:
1. АвтоВАЗ Артикул: 2110-2902820
2. MONROE MK192
3. Ассоми А110.2902.820-31
Итог:
Опоры АвтоВАЗ умирали в течение полу года. В меру жесткие. Не надежные.
MONROE отработали год без нареканий. Очень мягкие, прям ну очень. Нужно быть предельно острожным при установке. Я одну повредил при установке, пришлось покупать новую. В целом опорами MONROE остался доволен.
Ассоми стоят уже года 3. Жесткие. Очень надежные. Пошел 4 год эксплуатации. Ни разу не подвели. Всем рекомендую Ассоми!
3. Резиновые саленблоки.
Подушка переднего шарнира 2108-¬2904050 – 2шт.
Шарнир нижнего рычага 2108-2904040 — 2 шт.
Шарнир растяжки задний 2108-2904046 – 4 шт.
Подушка штанги 2110-2906040 — 2 шт.
Стойка стабилиза¬тора 2110-2906050 – 2 шт.
Причина замены саленблоков
Визуальная деформация + выработка резиновых деталей.
Выбор саленблоков
Резиновые саленблоки были все установлены от производителя БРТ. Еще есть альтернативный производитель, не уступающий по своим характеристикам, это Rosteco. Мне продукция Rosteco очень нравится, но только не полиуретан. Я против полиуретановых деталей, так как при низких температурах они начинают скрипеть. Проверено на личном опыте.
4. Пружина
Причина замены пружин
Поменял пружины по причине деформации витков. Краска со старых пружин вся облезла и они поржавели.
Выбор.
Пружины я поставил АвтоВАЗ Артикул 2112-2902712. Цвет пружин черный с красной маркировкой. Хотел установить пружины с синей маркировкой, они вроде мягче, но не нашел. В целом пружинами я остался доволен. При установке пружин на стойку использовал шумоизоляторы SS20.
Итог: Перед машины приподнялся на пару сантиметров. Пропал шум на кочках.
5. Буфер хода сжатия (Отбойник)
Причина замены отбойника
Старый отбойник пришел в негодность и просто развалился.
Выбор.
Отбойники я установил от производителя ПромТехПласт белого цвета. Артикул: 2110-2902816. Есть еще желтые отбойники производства Сызрань. Мне они менее понравились внешне. За белые отбойники могу сказать, что прошло уже 3 года как они стоят у меня на авто, они как новые. Периодически контролирую ходовую часть, с ними все отлично.
6. Кожух защитный (Пыльники стоек)
Причина замены пыльников стоек
На пыльнике стоек были многочисленные трещины, что свидетельствовало о том, что они уже многое повидали.
Выбор.
Пыльники ставить только БРТ и оригинал. К сожалению, попадались кооператив. Срок эксплуатации кооперативных 2-3 месяца, после чего они разваливаются на глазах. Артикул: 2110-2905681.
7. Опора шаровая
Причина замены шаровой опоры.
В ходовой части имелись стуки на кочках. Уперев монтировку между пальцем шаровой опоры и рычагом, нажимаем на монтировку, видим люфт. Люфт в шаровой опоре недопустим.
Выбор
Для эксперимента были взяты шаровые опоры:
1. TRW Артикул: JBJ156
2. АвтоВаз Артикул: 2110-¬2904192
3. Трек чемпион Артикул: 2108-2904185ТЧ
Итог:
Разницы между шаровыми опорами не заметил. Все хорошего качества. На первых двух проехал примерно по 3 месяца. Последними были ТРЕК. Они уже стоят 3 года. Проблем не наблюдается. Остальные в запасе. Трек понравились прозрачным пыльником, что в свою очередь дает возможность контроля наличия смазки перед установкой и попадания воды в опору в процессе эксплуатации.
10. Усилители кузова
1. Растяжка передних стоек УР2
Информация с официального сайта Техномастер:
— повышается точность управления автомобилем в повороте;
— повышается устойчивость автомобиля при движении по прямой;
— уменьшается деформация кузова при движении автомобиля на поворотах и по неровным дорогам, что значительно снижает вероятность появления усталостных трещин на кузове;
Вывод после установки: Сказать я почувствовал измения после установки данного усилителя не могу. Возможно что то и поменялось но не существенно.
2. Усилитель щитка передка 2110
Информация с официального сайта Техномастер:
— Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
— Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.
Вывод после установки: Сказать я почувствовал измения после установки данного усилителя не могу. Возможно что то и поменялось но не существенно.
3. Растяжка рычагов (нижняя) – ВАЗ 2110-2112 (АР 0160 / АР10-2801070)
Информация с официального сайта Автопродукт:
Уверенное прохождение поворотов на скорости.
Увеличенный ресурс кузова.
Более чем в 3 раза уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески.
Снижает на 35% напряжение в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом.
Снижает на 8,5% напряжение в щитке передка и правом кронштейне рулевого механизма.
Вывод после установки: Результат приятно удивил. Машина стала жестче. Управляемость лучше. В повороты заходить стала уверенней. Если честно, то не ожидал что результат будет на столько ощутим. Возможно, данный результат был получен в результате установки усилителей описанных ранее.