Что будет если ехать на 1 передаче
8 ошибок водителя, которые наносят вред механической коробке передач
Даже опытные водители допускают банальные ошибки при езде на автомобиле. Особенно это касается механической КПП. Беспечность вождения может обернуться поломкой и дорогостоящим ремонтом.
Движение на высоких оборотах
Многие «шумахеры» предпочитают резкий старт, на высоких оборотах. Такое начало езды негативно сказывается на всём состоянии автомобиля, и в первую очередь на сцеплении.
Чаще всего оно начинает гореть, что сопровождается характерным неприятным запахом жжёной резины. Так механизм сигнализирует об износе диска, который стирается от подобных нагрузок.
Резкое ускорение с низких оборотов также стирает подшипники в КПП и может привести в негодность цилиндр в двигателе.
Неполная остановка
Первое, чему обучают в автошколе начинающих водителей – никогда не оставлять машину, не убедившись, что она полностью остановилась. Полная остановка автомобиля означает:
Сцепление при этом выжимается очень плавно и медленно, при этом рычаг переводится при уменьшении скорости на соответствующие низкие передачи.
Резкое или неправильное торможение приведёт к блокировке колёс, сгоранию сцепления или потерей управления. Нажатие на тормоз, при полном игнорировании педали сцепления приводит к заглохшему двигателю.
Постоянно выжатое сцепление
Недопустимо постоянно выжимать сцепление, даже если на данный момент машина находится без движения. Таким способом часто пользуются даже водители-профи, чтобы быстрее поехать после вынужденной остановки (на пешеходном переходе или светофоре).
Такое действие приводит к износу выжимного подшипника, который вращается вхолостую, получая дополнительную нагрузку. Определяется повреждение этой детали по характерному гудению и стукам. В таком случае требуется срочный ремонт. Замена выжимного подшипника сопровождается переборкой всей коробки и обойдётся в круглую сумму.
Рука на рычаге
Очень часто водители едут в автомобиле следующим образом: одна рука на руле, а вторая – на рычаге переключения скоростей. Такое положение неправильно и не рекомендовано экспертами по вождению.
Обе руки должны быть на руле. Это обеспечит полный контроль над дорогой и возможность быстро отреагировать в экстренной ситуации.
Вторая причина – в износе самого рычага. Постоянное механическое давление на него рукой и особенно перепады веса во время тряски на неровной дороге приводят к разбалтыванию механизма (тяге кулисы).
Задняя без полной остановки
Попытка переключения на заднюю передачу, когда машина полностью не остановилась опасна тем, что скалываются зубья шестерни передачи. Такие действия чреваты сначала отказом этой передачи, а впоследствии и полным выходом из строя всей коробки.
Обязательно следует дождаться, когда машина полностью остановится, и только тогда переходить на заднюю. Сигналом того, что автомобилист включил передачу не дождавшись остановки, будет резкий неприятный скрежет.
Частично выжатая педаль сцепления
Новички на дороге часто допускают ошибку, не выжимая до конца («в пол») педаль сцепления. Часто такое случается на дорожном покрытии с неровностями или выбоинами или на бездорожье.
Частично выжатое сцепление приводит к перегреву МКПП и, в конечном счёте, выходу из строя её основных деталей. Особенно это влияет на сцепление, которое соединяет двигатель и трансмиссию во время езды. Неполное соприкосновение дисков приводит к сгоранию сцепления, так как оно начинает пробуксовывать и перегреваться.
Переключение через одну
Одно из постоянно игнорируемых водителями правил эксплуатации механики – в ней запрещено переключать передачи не по порядку. Многие, начиная разгоняться, сразу переводят рычаг через одно положение или вообще до максимального. Такое обращение техника не потерпит.
Внимание! Передача должна соответствовать скорости движения автомобиля в момент её переключения. В противном случае можно повредить не только КПП, но и двигатель.
Особенно опасно резко снижать передачи на разогнавшемся автомобиле. В этом случае коробка получает сильный динамический толчок, который может привести к её повреждению. Несоответствие включённой передачи и реальной скорости приведёт к тому, что машина начнёт экстренное торможение при помощи двигателя. Так можно легко получить серьёзное повреждение – соскочивший или порвавшийся ремень ГРМ. А это означает долгий дорогостоящий ремонт.
Неправильное торможение двигателем
Многие опытные водители предпочитают тормозить двигателем. Так значительно увеличивается срок эксплуатации тормозных колодок и уменьшается риск их повреждения или перегрева. Но при этом способе есть определённые нюансы, не зная которые можно сломать двигатель и коробку передач, и даже создать аварийную ситуацию.
Рассмотрим проблемы при торможении двигателем:
Запомнив 8 ошибок при эксплуатации МКПП, можно будет избежать многих проблем, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобиля. А правильное поведение на дороге обезопасит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.
Влияние КПП на расход топлива! Обычно все всегда всё знают, но не соблюдают…
Умение вовремя переключать передачи
Очень важным с точки зрения экономии топлива является умение водителя вовремя переключать передачи. Правда, это касается только владельцев автомобилей, оснащенных механической коробкой переключения передач, которых в России подавляющее большинство.
Как известно, движение на любой передаче подразумевает какую-либо минимальную и максимальную скорость. Диапазоны этих скоростей у смежных передач как бы перекрываются: например, если разгон на первой передаче допускается до 20 км/ч, то вторая передача будет нормально работать, начиная со скорости в 10–15 км/ч. Благодаря этому достигается возможность плавного, без «дергания» и рывков, переключения передач как при разгоне автомобиля, так и при снижении скорости (в частности, при торможении двигателем).
В каждом легковом автомобиле действует принцип: чем ниже передача — тем она мощнее, но в то же время медленнее. Поэтому самыми сильными передачами, предназначенными для трогания с места и движения на малой скорости, являются первая и задняя передачи. При их включении двигатель легко крутит колеса, однако с большой скоростью на них не поедешь: мотор будет работать на больших оборотах, громко «реветь», и все без толку — быстрее, чем со скоростью 10–20 км/ч, машина не поедет.
Именно поэтому после того как автомобиль тронулся с места и немного разогнался, следует переключиться на вторую передачу — менее мощную, но зато более скоростную. На ней уже можно разогнать автомобиль еще быстрее — до скорости 40–50 км/ч, чтобы переключиться на третью передачу — еще более скоростную и менее мощную и т. д.
СОВЕТ При выборе передачи можно руководствоваться следующей универсальной рекомендацией: первая передача предназначена лишь для трогания автомобиля с места, вторая — для разгона, с третьей передачи можно начинать обгон, четвертая является оптимальной для движения в городских условиях, а пятая — для движения по скоростным трассам и автомагистралям.
На низких передачах двигатель потребляет больше топлива, чем на высоких, иначе говоря, чем выше передача — тем езда более экономична. По той же причине очень неэкономичной является езда с постоянными ускорениями-торможениями: двигатель расходует много топлива для того, чтобы разогнать автомобиль после очередного торможения.
Поэтому не рекомендуется ездить на скорости, которая является как максимально, так и минимально допустимой для той или иной передачи. Отметим, что кроме повышенного расхода топлива такая езда отрицательно сказывается на двигателе автомобиля: его детали начинают изнашиваться намного быстрее. Поэтому своевременно переключайтесь на ту передачу, которая соответствует выбранному скоростному режиму.
Чтобы определить момент перехода на повышенную передачу, используйте тахометр, показывающий частоту оборотов коленчатого вала двигателя. Помните, что у дизельных автомобилей двигатель должен работать на любой передаче с частотой вращения коленвала примерно 1500 – 2000 оборотов в минуту. Для бензиновых двигателей этот показатель чуть выше — 2000 – 2500 оборотов в минуту. Поэтому переходить на повышенную передачу на дизельном автомобиле следует, когда коленчатый вал раскручен до частоты 2000 – 2500 оборотов в минуту, а на бензиновом — при частоте вращения коленвала 2500 – 3000 оборотов в минуту.
Не запаздывайте с переключением передач — на высоких оборотах расход топлива возрастает очень сильно.
Что еще нужно знать о КПП
Передаточные числа КПП разные.
1-я нужна только чтобы тронуться с места, потом сразу 2-я. Собственно, если аккуратно отпускать педаль сцепления — можно и со 2-й поехать.
Оптимальные скоростные режимы для Lanos 1.5:
Передаточные числа КПП разные.
1-я нужна только чтобы тронуться с места, потом сразу 2-я. Собственно, если аккуратно отпускать педаль сцепления — можно и со 2-й поехать.
Оптимальные скоростные режимы для Lanos 1.5:
В этой таблице ГП не правильное, правильное 4.176
У 9-ки коробка длиннее, (20-км\ч максимум), быть такого не может, крутят и под 50км\ч, моя и под 60 крутится и даже чуть больше, но в другом режиме.
Скажу так, хоть ты и просил не писать, но по своим воспоминаниям до чипа машина после 4000 об\мин. тупо рычала до 6000 об\мин, а скорость не росла, хотя км 45-50 было. После чипа стала разгонятся без напряга, может дело в прошивке?
Может. Придётся съездить к чиповщику. Может он что-то подскажет.
170 должна набирать
без напряга.
Вот именно. Предыдущая Девятка набирала 170. И переключался не по звуку двигателя, а по спидометру, так-как у передач был широкий диапазон. Можно было 50 ехать и на первой, и на пятой.
Тут всё очень узко. Через каждые 20 км/ч — нужно переключиться на следующюю. Так явно не должно быть.
Ты прям охарактеризовываеш авто с короткой спорт КПП которая держит ДВС в высоких оборотах но тогда ты должен надирать своих апонентов на раз два (шутка)
Да и от радиуса колёс зависит, на 14х и 15х разная скорость в отсечке!
кстати, помню я на 9ке в поле на второй 90 ехал))) по тому что не знал как третяя включается)))))лет 12 мне тогда было
а по теме нет, у меня папка к примеру набирает километров 50 затем вторую включает. набирает скорость бодро. может просто нравится звук от нулевика))
Что бы на стоковой КПП 1.6. разогнатся до 60, обороты толжны быть 7270, а как клапана себя ведут на таких оборотах и где отсечка?
Из выше описанного мое мнение-бок чиповки. Было бы еще похоже на сцепление но медленно все равно удалось бы разогнаться хотябы до 50
Не сцепление точно. У меня когда-то, на другой машине, треснул лепесток сцепления, и я прекрасно знаю симптомы. При медленном разгоне всё было ОК, но стоило чуть газнуть (на пример при обгоне), тяга терялась, а обороты поднимались. Как только чуть сбросить газ, был рывочек, и всё нормализовалось. Но я так смог проездить час, но не 5 лет.
Чиповка тоже не при чём. Так было и до неё.
Нужно сказать, что в остальном, автомобиль вполне уверенно чувствует себя в потоке. Даже на средних оборотах, динамика 12 сек. Просто дискомфорт. В конце каждого диапазона любой передачи, возникает резкая стена, в виде «кто-то схватил за хвост». Обороты резко ограничиваются тупизной. Приходится рано переключаться.
Завтра проверю ДАД.
Так может в авто заменили программу сток на программу супер эконом как делают многие желающие экономить бензин.
Я чиповал нечипованую. Обороты больше не стали. Стала резвее. Экономии нет. По городу 10-12, по трассе 6-6.5
Ну по городу каждый давит как может да и стиль по трасе у каждого разный
.Для более точного вычисления нужно подключать комп и проехаться по городу в твоём обычном стиле сняв при этом логи и тогда что то прояснится.
У меня тоже так, и всегда так было. Машина не чипованная, на первои при разгоне только рев мотора, боюсь сольно разгоняться, такое чувство что движок вот вот взорвется, На вторую, третью, а там уже все окей.
Да, это норма, но есть еще несколько тестов давления топлива: на газ, работу РДТ и производительность насоса, это проверялось?
Автосканер сразу на ХХ показывает два давления атмосферное и в ресивере и сразу видно работает и главное правильно ли показывает ДАД.
У нас так тщательно не умеют диагностировать (.
Если у кого машина заглючит, он мучается, пока методом тыка, не отгадает, или не продаст )).
Да, это норма, но есть еще несколько тестов давления топлива: на газ, работу РДТ и производительность насоса, это проверялось?
Автосканер сразу на ХХ показывает два давления атмосферное и в ресивере и сразу видно работает и главное правильно ли показывает ДАД.
Ну нельзя ставить диагноз по инету или телефону. Нужно снять данные (как в медицине анализы) и смотреть, если мало данных подключить мотортестер (УЗИ, МРТ) и увидеть проблему, назначить лечение.
Машина случаем не на газу? Смотри да дросульний узел, что там с заслонкой. Если не набирает больше 4000 (31 км/час на первой) есть подозрение на высокое давление на ХХ в ресивере, проверить метки ГРМ, давление топлива, как писал выше.
Нет, бензин, самый лучший. Заслонка открывается полностью. Я не уверен в РХХ, он кривой, и неплотно садится в гнездо. И насос иногда издаёт скрежет, как буд-то камешки чиркают. Метки вроде на месте. Свечи и провода хорошие. Мне чиповали. Добавилась динамика, расход в норме. Пробег 90 000.
Если не плотно, возможно подсос воздуха. Поменять или доделать. На РХХ колечко герметичное должно быть.
Колечко есть. Получается, что когда клапан РХХ закрывается, он упирается одним краем, раньше времени, больше воздуха проходит, и соответственно слегка обедняется смесь.
В ресивере вакуум (1/3 атм.) и туда лишний воздух всасывает, это плохо.
Значит, поменяю РХХ )
Еще подсос воздуха может быть в трубках, в т.ч. ДАД.
не знаю у кого кого как, а у меня до семи тысяч ))))
Первая скорость автомобиля: когда использовать и как включать?
Первая скорость автомобиля (первая передача) предназначена для того, чтобы машина начала двигаться и продолжила движение на малой скорости не более 20 км/час.
Понятно, что ездить на такой скорости неудобно, это очень медленно. Но в отдельных случаях она просто незаменима.
Например, при начале движения, при маневрировании на малой скорости (заторы на дорогах), при передвижении на скользких поверхностях в гололёд, при движении с большими нагрузками в гору. Во всех этих случаях первая скорость автомобиля – это единственный возможный вариант.
Чтобы включить первую передачу:
Отпускаем педаль газа и нажимаем на сцепление плавно, но достаточно быстро.
Выравниваем частоту вращения шестерёнок. Для этого берём ручку коробки передач и переводим её в нейтральное положение до упора. Держим примерно 1 секунду.
Ручку коробки передач переводим налево до упора, а затем вперёд вдоль левой стенки до самого конца, но без особых усилий.
Выключается она ещё проще: одним коротким и лёгким движением руки назад. Так просто, потому что пружина на первой скорости автомобиля растянута, а чтобы она встала на место, её следует только немножко подтолкнуть. Она сама вернётся в нейтральное положение.
Следует упомянуть, что во всех современных легковых автомобилях действует следующий принцип: чем ниже передача – тем она мощнее. Именно поэтому наиболее мощными передачами считаются задняя и первая. При их использовании двигатель очень легко крутит колеса автомобиля, но с высокой скоростью на них не поедешь.
При использовании первой скорости автомобиля помните несколько важных правил безопасности:
Интересная статья о переключении передачь
Случайно наткнулся на статья о переключении передач, и решил добавить что бы не потерять(: Может еще кому то интересно будет(:
» Началось всё с диких криков штурмана, когда я обкатывал машину. суть была в том что я начал с первых дней ездить при 2500 оборотов. Совершая переключения не по тахометру а по надобмности. Другими словами тупо держал стрелку на 2500 и всё … Штурман орал… Экономь топливо и всё такое. бред кароче.)))) Следующие крики начались после 3500 пробега. и сново крики что я палю топливо и езжу на отметке 2000-3000 оборотов. Перключение на повышение делаю только на отметке 3200-3600 оборотов. мне надоели эти крики и я нашол вот эту статью. И того… высказываемся на каких оборотах следует переходить на следующую передачу?
Каждый, кто водит машину, совершенно обоснованно уверен в том, что умеет это делать. Но насколько рационально мы управляем своим автомобилем? На сегодняшнем уроке «Автошколы» речь пойдет о том, когда нужно переключать передачи.
Для чего придумали КПП? Ответ на этот вопрос можно получить, если прислушаться к мотору во время движения с одинаковой скоростью, но на разных передачах. Чем ниже ступень, тем выше обороты, при которых поддерживается данный темп. То есть при одной и той же скорости каждой из передач соответствуют свои обороты мотора. И наоборот – при одной и той же частоте вращения двигателя автомобиль получает возможность развивать разную скорость. Коробка передач как раз и позволяет использовать мотор в диапазоне оборотов, наиболее выгодном с точки зрения его максимальной отдачи или экономичности.
Двигайтесь по графику
«Золотую середину» переключений нужно искать в диапазоне оборотов, соответствующих максимальному крутящему моменту и наибольшей мощности (см. график). Именно первый параметр определяет интенсивность разгона машины.
Эксперименты и расчеты конструкторов показывают, что для легкового автомобиля с восьмиклапанным бензиновым мотором объемом 1,0 – 2,5 л оптимальным является разгон с переключениями на высшую передачу на оборотах, близких к максимуму крутящего момента – порядка 3000 – 4000 в минуту. Акселератор при этом следует нажимать примерно на половину его хода – открытие дросселя на больший угол увеличивает расход топлива, но экономит минимум времени.
Правильным можно считать такое переключение, после которого обороты двигателя не упадут ниже границы оптимального диапазона.
Немного энергичнее
Любителям более энергичного «драйва» (в пределах разумного, конечно) можно перенести точку включения следующей передачи на три-четыре сотни оборотов выше, а педаль утапливать до двух третей хода.
В простой и понятной для каждого водителя форме данные графики и выкладки можно выразить через скорость машины, поэтому в инструкции к автомобилю обычно оговаривается максимальная скорость движения на каждой передаче. Например, в машинах с двигателями объемом 1,2 – 2,0 л и пятиступенчатой КПП при нормальной езде на первой передаче не рекомендуется превышать скорость 30 – 35 км/ч, на второй – 45 – 60 км/ч, на третьей – 90 – 95 км/ч, на четвертой – 110 – 130 км/ч. Производители допускают кратковременное превышение этих показателей на 10 – 15 км/ч при обгонах или на подъемах. Это значит, что стрелку тахометра (если он есть в машине) можно на 10 – 15 секунд «загнать» в красную зону шкалы.
Равномерное движение
Поддержание оптимальной частоты вращения двигателя при движении без ускорений и замедлений определяется теми же принципами, что и при разгоне. Чрезмерно низкие или высокие обороты нежелательны и даже вредны.
Езда на заниженных оборотах требует более частого переключения передач, поскольку при малейшем увеличении нагрузки нужно переходить на низшую ступень. В то же время, поддерживая более высокие обороты на низшей передаче, водитель «экономит» одно переключение да еще имеет запас мощности для ускорения.
Однако положительные моменты езды на низших передачах с высокой скоростью – возможность реже переключаться или несколько лучшая динамика – компенсируются перерасходом топлива и сокращением ресурса силового агрегата.
«Особый случай»
Ускоряясь на крутом подъеме, переключение нужно производить несколько позже, чем обычно, поскольку за время движения с отключенной трансмиссией (при выжатом сцеплении) автомобиль успеет потерять больше скорости, чем на ровной местности или пологом подъеме.
Замедление
При замедлениях грамотные автомобилисты переключаются с высшей передачи на низшую в том же диапазоне оборотов (см. график), когда двигатель наиболее тяговит. Главное – включить низшую ступень вовремя, не дав частоте вращения коленвала упасть ниже предела, за которым мотор уже не располагает запасом момента для последующего прироста оборотов.
Тахометр в помощь
Для рациональной езды полезно узнать и запомнить две технические характеристики из инструкции по эксплуатации своего автомобиля. Во-первых – обороты двигателя, при которых достигается максимальный крутящий момент, во-вторых – обороты, при которых мотор развивает наивысшую мощность.
Разгон будет наиболее энергичным, если с помощью нужной передачи и акселератора удерживать обороты в непосредственной близости максимального крутящего момента и наивысшей мощности.
Максимально возможная скорость достигается в режиме наивысшей мощности двигателя.
Естественно, не стоит ездить, прикипев глазами к тахометру, дабы удерживать стрелку возле вызубренных цифр. Достаточно привыкнуть к звуку двигателя, соответствующему данным оборотам, и научиться автоматически переключать передачи именно в нужный, зафиксированный памятью, момент.
На машинах без тахометра и с хорошей шумоизоляцией опытные водители по реакции машины на нажатие педали газа, по нарастанию и спаду ускорения чувствуют, когда следует переключать передачу.
Заблуждение №1: «экономическое»
Некоторые водители злоупотребляют короткими разгонами – не дав двигателю раскрутиться, сразу переходят вверх на следующую передачу. Кто-то объясняет это желанием поберечь мотор и бензин, кто-то хочет тишины в салоне и избегает таким образом рокота, который издает двигатель.
Между тем слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает только негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, сильнее нажимая на педаль газа, открывать дроссельную заслонку на больший угол.
Невыгодно также затягивать процесс разгона малым открытием дросселя – на треть хода педали и менее. Любое ускорение требует подачи увеличенной порции горючего, поэтому его продление неизбежно ведет к увеличению расхода топлива. Время, понятное дело, тоже не экономится.
+Меньшая шумность
-Ограниченная «резвость» машины (для маломощных моделей малого класса)
-Повышенный износ двигателя
-Перерасход топлива
-Более частые переключения
Заблуждение №2: «спортивное»
Многие драйверы страдают иным «недугом» – привычкой «перекручивать» мотор при разгонах. Мол, мы ездим по-спортивному, а уж спортсмены знают, как достигается динамика и скорость.
Но в городских условиях такую манеру правильнее будет назвать нервной. Топливо у подобных водителей интенсивно вылетает «в трубу», но главное, что цель – езда «по-спортивному» – при этом все равно не достигается. Современные моторы весьма быстроходные и отличаются сдвинутым в область высоких оборотов максимальным моментом. Но «крутить» двигатель выше оборотов наивысшей мощности нет смысла – прирост динамики по сравнению с оптимальным режимом будет, но небольшой. Кроме того, «лишние» обороты коленчатого вала влекут за собой сокращение ресурса деталей двигателя и повышение расхода топлива.
+Реже требуется переключать передачи
+Несколько лучшая динамика
-Повышенный износ силового агрегата
-Перерасход топлива