Что будет если на генератор подать напряжение встречное
Форум АСУТП
Клуб специалистов в области промышленной автоматизации
Встречное напряжение на генераторе
Встречное напряжение на генераторе
Сообщение sevtlt » 16 янв 2018, 11:49
Встречное напряжение на генераторе
Сообщение Jackson » 16 янв 2018, 18:47
Вопрос, по-моему, ответа не имеет, потому что нет даже такого понятия как «встречное напряжение».
Встречное напряжение на генераторе
Сообщение sevtlt » 17 янв 2018, 09:37
Спасибо за ответ.
(ошибся: не обратное напряжение, а обратная мощность)
Данный генератор не был предназначен для параллельной работы с сетью. Планировалась только автономная работа.
Видимо ошибка была в алгоритме контроллера АВР (неправильная последовательность включения автоматов)
С АРН все в порядке, но вышел из строя вращающийся выпрямитель.
Возможно несоответствие ГОСТ Р 53988-2010 п.7.3.4 Защита от обратной мощности.
При параллельной работе все электроагрегаты должны быть оснащены устройством защиты от обратной мощности. Реле обратной мощности должно фиксировать появление обратного момента нагрузки для своевременного отключения электроагрегата.
Встречное напряжение на генераторе
Сообщение Jackson » 17 янв 2018, 10:52
Встречное напряжение на генераторе
Сообщение Jackson » 17 янв 2018, 10:58
Встречное напряжение на генераторе
Сообщение Никита » 17 янв 2018, 15:43
Встречное напряжение на генераторе
Сообщение Jackson » 17 янв 2018, 18:22
Не может этого не быть в ТУ, если запрещено.
Но направление, по-моему, верное.
Встречное напряжение на генераторе
Сообщение sevtlt » 18 янв 2018, 10:54
Да, очень коряво описал вопрос.
Вообщем дело было так:
Имеется ДГУ (наша) и АВР поставляемая заказчиком. 
Производились работы с АВР (насколько мне известно имитации пропажи напряжения с ввода 1)
При этом произошло включение автомата QF4 при работе ДГУ (на самом деле заказчик не может точно сказать была ли включена/выключена ДГУ при срабатывании QF4).
После всего этого вышел из строя вращающийся выпрямитель в ДГУ.
После предъявления претензии заказчику он начал требовать письмо в котором мы бы описали физические процессы при подаче мощности со стороны ввода на выход генератора и каким образом это все дошло до вращающегося выпрямителя.
Мы хотим предъявить претензию по поводу включения ДГУ при одновременной работе с сетью.
P.S.
А что произойдет если ДГУ будет заглушена, но будут включены автоматы QF1, QF4 и QF3?
Встречное напряжение на генераторе
Сообщение Jackson » 18 янв 2018, 14:27
Включен был QF4. Иначе не о чем говорить.
Это совершенно неважно, в каком состоянии был QF4, потому что имитируя пропажу напряжения на вводе 1 следует ожидать включения QF4 и QF2 (если тот был выключен). Ввод от ДЭС находится со стороны ввода 2.
Вообще с имитациями надо быть аккуратно. Под имитацией часто понимают отключение измерительных цепей, а в силовых цепях-то всё остаётся как и было под напряжением. Вот это наверное и привело к случившемуся.
А что, журналы на объекте никакие не ведутся?
И вообще, надо знать как организована логика работы АВР. А то если рассматривать третий ввод от ДЭС точно таким же как и два других от сети, то беды не миновать.
Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя
Стандартная задача бесперебойного питания дома от генератора таит в себе множество подводных камней и нюансов.
Поиск в интернете по соответствующей теме выдает множество ссылок на статьи и видеоролики, большинство из которых, к сожалению, написаны и сняты с дилетантским подходом. Реализация этих схем может привести к серьезным проблемам, начиная от сгоревшей техники и заканчивая электротравмами. В этой части разберемся с тем, как делать нельзя.
Категорически нельзя
Неправильная схема подключения генератора
Заземление нейтрали во ВРУ
Не рекомендуем:
О том, как правильно подключить генератор в сеть (220/380В) загородного дома поговорим позднее.
Задавайте ваши вопросы в комментариях!
Читайте также:
Об авторе
Сергей Леднёв
Руководитель комплексных проектов по стабильному и бесперебойному электропитанию. 220@tok-shop.ru
Спасибо за статью очень полезная! Подскажите пожалуйста можно ли установить генератор на улице под домом? Модель Fubag5500 И если можно схему подключения однофазного генератора к трехфазной сети. Спасибо!
Можно, при наличии достаточной вентиляции и отвода тепла, выделяемого генератором. Схема будет представлена в следующей статье на эту тему.
Так можно ли для получения нуля на одной из шин генератора заземлить ее на отдельный контур заземления и таким образом решить проблему фазозависимого котла?
Конечно можно, даже сказал бы – именно так и нужно!
Сергей, большое спасибо за оперативный ответ. В качестве уточнения ответьте, пожалуйста: 1.Как лучше заземлить шину-напрямую на контур заземления или через сопротивление, например лампу 40 ватт?. 2.Сам генератор заземлять на другой контур, общедомовой, иначе, при заземлении на тот же контур, что и шину, получим потенциал на корпусе?
1) В данном случае зачем сопротивление? Лучше без него. 2) Если сопротивление заземление будет низкое, потенциала на корпусе не будет, но лучше заземлить на отдельный (домовой) контур
Уважаемый Сергей, будет ли продолжение “Часть I. Подключение генератора…”? Насущным стал вопрос подключения однофазного генератора к 3-х фазной сети дома, а есть пару спорных моментов. На некоторые вопросы нашел ответы у Вас. Можно ли Вам индивидуально задать вопрос и как?
Продолжение будет :). В подписи указаны мои контакты для связи.
Здравствуйте Сергей! Можно ли один провод генератора подключить к общему нулю сети с повторным заземлением?
Здравствуйте, Николай. Да, можно
будет ли происходить потеря електромощности генератора при заземленом его одного полюса на контур.
Сергей здравствуйте!
Прочитал Вашу статью «Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя» и у меня возникли вопросы,на которые Вы возможно сможете мне ответить.
К сети моего частного дома в ВРУ через трёхпозиционный двухполюсный модульный переключатель подключена бензиновая инверторная электростанция DDE DPG 5551 I. При замерах напряжения по отношению к заземлённому корпусу электростанции на каждом из выходов наблюдается потенциал порядка 117 В. PN и PE шины изолированы друг от друга, контур заземления — треугольник, из уголка 50*50*5 и обварен полосой 40*4.
В своей статье вы НЕ РЕКОМЕНДУЕТЕ —
6. Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.–
т.е. если рассуждать логически, так как это рекомендация относится к неинверторным генераторам для того чтобы из двух полуфаз получить чистую фазу и ноль, то инверторный генератор должен выдавать чистую фазу и ноль без глухого заземления одного из выходов.
У меня в котельной установлен фазозависимый котёл BAXI Slim 1.400, который подключён к внутридомовой сети через стабилизатор Бастион Teplocom ST-555. Если я подключаю генератор по схеме — условный ноль изолирован от PN, то фазозависимый котёл уходит в ошибку, если я заземляю условный ноль путём присоединения к PE шине, то я получаю на выходе фазу и ноль, котёл разжигается. При обоих случаях подключения реле стабилизатора интенсивно работают ( слышны щелчки 5-7 раз в секунду), хотя на цифровом дисплее генератора показатели напряжения и частоты стабильны.
Если это возможно, ответьте мне пожалуйста на вопросы:
1) Какое напряжение должно быть на каждом из выходов инвертора генератора, и по отношению к чему правильно его измерить?
2) Если инвертор не должен выдавать чистую фазу и ноль, то допускается ли заземлять один из выходов генератора для получения фазы и ноля?
3) Если инвертор генератора всё-таки должен выдавать две полуфазы, и одну из них нужно заземлить для получения ноля и полноценной фазы, то почему так себя ведёт стабилизатор, и может быть его на время работы внутридомовой сети от генератора исключать из цепи питания котла?
Здравствуйте, Сергей!
1) Если генератор без заземленной нейтрали, то как раз у вас получаются две полуфазы, значение напряжений между выходами силовой розетки генератора и шиной PEN/PE (правильно мерить по отношению к ней) могут различаться в зависимости от модели генератора – быть близкими к 110В/110В или отличаться, например 130В/90В.
2) На сколько мне известно, инверторные генераторы нельзя занулять. Это может привести к быстрому выходу инвертора из строя. Уточняйте этот момент у сервисной службы производителя. Если этот факт подтверждается, для получения «чистого ноля» следует использовать разделительный трансформатор или феррорезонансный стабилизатор (например, Олень, Жигули), один из выходов которого зануляется. Это обеспечивает гальваническую развязку.
3) Видимо напряжение с генератора попадает на порог срабатывания реле стабилизатора, поэтому он периодически щелкает в зависимости от изменения тока в цепи. При работе с инверторным генератором его лучше из цепи убирать.
Мы рекомендуем использовать ИБП on-line типа для бесперебойного питания котлов – это надежно защитит плату управления и циркуляционные насосы не только от отключений электричества, но и от всевозможных скачков и сетевых помех. Его, кстати, можно использовать в связке и с генератором.
У меня проблема. Подключил резервный однофазный генератор Aiken MG 3,5 кВт к дому с 3-х фазной проводкой, напряжение доходит до трёх однофазных реле напряжения а выхода напряжения с реле к электро потребителям нет. Прошу проконсультировать что нужно предпринять. Заранее благодарю.
У вашего реле есть контроль линейного напряжения и порядка чередования фаз. С генератора приходит одна фаза, соответственно по критериям реле это недопустимая сеть. Подключите генератор после вашего реле и всё заработает.
Здравствуйте! Подключив один из силовых выходов генератора на общую шину N вы занулили генератор и получите чистую фазу и нейтраль. Да, но в ЩУ нужно обязательно заземлить шину N (это обязательно делается без относительно к наличию генератора).
Добрый день! Так получилось, что на неработающий бензогенератор подал 220 в., в течение 1 часа((, жив ли он после этого? И что там может сгореть? Запустил, вроде все работает.
Добрый день! Ничего нему не будет, пока он был выключен
Здравствуйте что будет если не использовать ток от генератора а генератор работает куда уходит ток от генератора
Здравствуйте, более 10-15 минут без нагрузки лучше генератор не держать. Ток никуда не уходит
Здравствуйте! У меня вопрос по генератору Genctab (действительно однофазный). Возможно вы знаете как решён вопрос с “фазой” и “нолём” в этом генераторе? Очень интересно.
Здравствуйте! Самому интересно)
Здравствуйте Сергей!
Очень интересная статья и лишний раз убедился, что век живи – век учись)))
Сейчас активно изучаю трансформаторы и по сему такой вопрос, если поможете:
Я так понимаю принцип генератора сродни принципу трансформатора – пока в обособленной обмотке какой-нибудь один вывод не заземлен (занулен, что в идеале должно быть одно и тоже), мы получаем полуфазу с половинчатым напряжением… Соответственно одну из двух заземляем (желательно не ту, что на бортовом автомате) и получаем полноценные фазу 220 и ноль… Я все правильно понимаю?
И еще, пока не оборудовал полноценную разводку для резервного питания дома, пользовался несколько раз вилка-вилка-в-розетку (от безысходности, но со всеми мерами предосторожности: мои в щиты вообще не залезают))) Так вот при случайном включении в незаземленную розетку генератор просто глох, в заземленную – всегда определял фазу как надо (что неудивительно)))… Еще раз спасибо и буду рад ответу…
Здравствуйте, Олег! 1) Абсолютно точно. 2) Возможно дело не в заземлении, а в перегрузке генератора.
Здравствуйте Сергей!
На японском генераторе (110 вольт) два выхода по 15 ампер каждый. Нужно ли ставить повышающий трансформатор (110 на 220) на каждый выход, чтобы снять максимум. Спасибо.
Здравствуйте! Нужно смотреть схему генератора, но скорее всего выходы можно запараллелить и установить один транс.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возник вопрос после прочтения статьи…Есть дом с 3х фазным подключением. Есть 4х полюсный рубильник который рубит фазы и 0 общий когда переключаюсь на однофазный генератор. Генератор подключил трехжильным кабелем(фаза, ноль,земля) напрямую в щиток в доме, фазу и ноль в рубильник, землю на шину земли. Ноль шина и шина земли были соединены перемычкой до подключения генератора. Сейчас убрал перемычку. Подскажите пожалуйста правильно ли сделал либо надо все таки заземлить ноль шину для правильной работы генератора когда общий свет пропал. Спасибо.
Добрый день! Не очень понятно, что конкретно было сделано. Выбор режима нейтрали (TN-C-S / TT) зависит от многих параметров питающей линии. Нейтраль генератора идеально заземлить на свой контур.
Здравствуйте, Сергей! Подскажите, пожалуйста, по сложившейся ситуации. В частном доме в качестве резервного источника питания стоял однофазный генератор Geko с бензиновым двигателем (Honda) 5 кВт, который перестал работать (выдавать напряжение при работающем двигателе). На время ремонта приобрел однофазный генератор I-power 5 кВт. То есть практически равнозначная замена. Первый генератор был подключен к общедомовой сети без дополительного (собственного) заземления: заземление обеспечивалось имеющимся заземлением, подведенным во вводной щит в доме. Там же во вводном щите произведено соединение заземления с нулевой вводной шиной (и первый генератор и описанное соединение во вводном щите достались от предыдущего хозяина). Само переключение на резервный источник питания производится через трехпозиционный переключатель (фаза берется либо от сети, либо от генератора (условная или “назначенная” фаза). После этого трехпозиционного переключателя фаза поступает на стабилизатор, а с последнего потребителям по дому (потребителями выступают как обычные: лампы освещения дома, холодильник, СВЧ-печь, сплитсистемы, телевизоры, так и электронасос водоснабжения, электронасосы отопления, а также напольный отопительный газовый котел). Пока работал предыдущий (первый) генератор особых вопросов не было: он прекрасно всё “тянул”. После же подключения нового генератора обнаружилось, что газовый котел запускаться “не хочет”: происходит что-то вроде дребезга (частое включение, выключение). После выключения из сети котла, отключения другой нагрузки и последовательного постепенного ее включения (наращивания) буквально на включении всего освещения в 3-й комнате (в одной из комнат люминисцентные лампы) снова происходит “дребезг” – мигание, как будто генератор не “тянет”. Проверил выходную мощность генератора, отключив от общедомой сети. Одновременно были подключены: теплопушка (2кВт), пылесос (1кВт), циркулярная пила (750 Вт), “болгарка” (1 кВт). В результате согласно данным табло генератора лишь незначительно (на 1-2 В) просело напряжение (с 230-231В до 229В), все перечисленные потребители нормально работали одновременно.
1) Возможно ли, что неспособность генератора “тянуть” общедомовую сеть связана с отсутствием непосредственного заземления самого генератора?
2) Можно ли ограничиться лишь тем, что соединить непсредственно клемму заземления генератора к “земле” провода, идущего от генератора в дом, и нужно ли это с учетом того, что клемма заземления генератора и так “звониться в ноль” с его выходным “земляным’ котактом, а общедомовая “земля” и так имеется и соединена в доме (в щите) с нейтралью?
Перезаряд в бортовой сети. Напряжение выше нормы и к чему это приводит. Неисправность генератора.
На моем автомобиле ранее мною были установлены датчики марки Гредди на надув турбины и давление топлива.
Плюс этих датчиков в том, что помимо основного измерения по спецификации, они еще мерят и показывают напряжение в бортовой сети. Также на них фишка, что можно настраивать пороги тревожки звуковой и индикацией максимальных и минимальных порогов значений, как по основному измерению, так и измерению напряжения.
Все установлено, тревожка по напряжению стоит 12 вольт и 14,5 вольт.
Возвращаясь домой ночью, стала периодически срабатывать тревожка… в коротких импульсах генератор стал давать 14,6 вольт, что по сути являетя перезарядом!
А утром все стало серьезнее… напряжение начало скакать до 16 вольт на ходу… машина стала дергаться… насос стал перепадами поджуживать… коробка подпинывать… припарковался… решил открыть капот и отцепить фишку на возбудитель генератора и до города в магазин доехать на АКБ. Сняв фишку, увидел следующую картину.
Все в фишке заржавело. Особенно центральная ножка… поцарапав ржавчину отверткой и потыкав фишку несколько раз туда сюда, завел мотор, и Перезаряд УШЕЛ!
Покатавшись по городу, по делам, заметил другое… теперь на холостых ток стал падать до 12,3 вольт, что по сути говорит что генератор не заряжает. По пути заехал на склад контрактных запчастей и купил «новый» генератор за 1500 руб. (цена новой интегралки в генератор)
Генератор 23700AA330, фишка трехпиновая.
Но перед монтажем реши этот реанимировать… Купил ВД-40… все пролил хорошо, чтоб ржавчину разъесть…
По-стояло пол дня, потом промыл ВД-40 еще раз, подключил… стало чуть лучше… уже на холостых 12,7… иногда 13 вольт.
Решил поменять генератор.
Снимается просто.
Вначале скидываем декоративную крышку, прикрученную двумя болтиками,
не забываем открутить массу от АКБ, иначе есть риск замыкания открученного ПЛЮСОВОГО провода с генератора.
Далее откручиваем планку, на которую ставится декоративная крышка
Далее откручиваем плюсовой провод с генератора и снимаем фишку возбуждения якоря.
Далее ослабляем болт натяжителя ремня, болт крепления самого генератора и болт направляющий и фиксирующий натяжитель ремня.
Скидываем ремень и вынимаем генератор. Собираем в обратном порядке.
КОПИПАСТА. Типичные неисправности генератора и их диагностика
Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.
— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.
Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).
— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.
— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.
Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.
При условии целостности проводки — «копаем» дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.
— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).
В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.
— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;
4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.
— Напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). Зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее — наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.
Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.
— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то
в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.
Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.
— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.
Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.
А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, «разрыв» якоря.
Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.
— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).
Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.
— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.
По ним можно определить, что именно неисправно:
а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;
б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.