Что будет если не менять топливный фильтр
Пост 1. Что будет если не менять топливный фильтр
Привет, братва!
Согласитесь, неприятно в пятницу вечером встать в самом центре города на светофоре, по абсолютно непонятной причине. Загорелся датчик масла, машина на нейтралке проехала пару метров и встала, стартер крутит и не схватывает. Ладно, пару звонков друзьям на форестерах, через полчаса полноприводный тягач в нашем распоряжении, цепляем марка на трос длиной полтора метра, другого в 12 ночи не найти. Таким образом без тормозов и гидроусилителя, тянули в гараж полтора часа, учитывая, что город на сопках и объезжая эстакады, адреналина хватаешь нереально.
На следующий день стандартные процедуры, ещё одна перепроверка всех предохранителей, проверка свечей — искра есть, проверка реле топливного насоса — подключили напрямую, насос издаёт гудение, сняли топливные трубки на подходе к инжекторной рамке, сухо. В чём причина, так и не разобрались.
В итоге, сняли задний диван, выкрутили топливный насос (предварительно не забудьте убрать давление в системе открыв крышку заливного бензобака), на насосе трубка от сердечника к выходному отверстию вырвана с одной стороны. Хорошо, чем вырвало? Подумали на клапан распределения давления в насосе, то что причина в нём, едем за клапаном, ставим новый.
Так как родную трубку от давления расширило, поставили силиконовую американскую, думаем её то точно не вырвет. Заводимся первый раз, завёлся, поработал немного, и опять заглох. Открываем всё повторно, так как в пятницу залил полный бак, всё естественно провонялось бензом, пока доставали наполненный фильтр немного пролили под диван, немного на себя. Что в результате — новую силиконовую трубку от давления так распёрло что она увиличилась в два раза и перестала быть эластичной. Нас от бензина жёстко вштырило, решили ехать по домам.
На следующий день еду опять за запчастями, покупаю верхнюю часть корпуса бензонасоса с новым фильтром, новой трубкой и прокладками. Поменяли, решили распилить старый фильтр болгаркой, посмотреть что с ним стало, вот такое вот г_но бензин, фильтр полностью забит смолой:
Из-за того что фильтр стоит сразу за клапаном распределения давления, и в нашей системе тойоты нет обратки, в отличии от лексуса, клапан работал нормально, но топливо не проходило через грязный фильтр. В итоге топливо подавалось в двигатель под повышенным давлением. Внимание: Это может быть причиной повышенных оборотов, дёрганья коробки на холодную при переключении между R и D, переобогащённой смеси и повышенного расхода бензина. Меняйте фильтра во время и не забывайте мыть форсунки, потому что бензин и в России и в Китае очень плох.
Как старый топливный фильтр влияет на динамику авто или почему появился «народный» регламент замены.
Кто читает мой борт журнал, тот знает что столкнулся я со слабой тягой двигателя на низах. Конечно же пошёл по топливной, начав порядку, с сетки насоса, потом топливного фильтра, сейчас завершаю ревизию топливной долгосрочной чисткой форсунок.
БОльшая часть проблем решилась после чистки сетки ТННД, которая была в ужасном состоянии и замены топливного фильтра. Но вот состояние последнего, вызывало вопросы. Интересно, насколько же надо быть забитым что бы получить некомфортную езду.
Начнем сильно издалека, с принципов работы топливной системы в наших 1.8 tsi.
(Опытные автомеханики пропускают данный раздел, так как ничего нового для себя они не увидят)
Давайте разберемся, почему вообще мы получаем потерю динамики при забитом фильтре. С тем же 1.6 например все просто. Чем меньше давление, тем меньше льется топлива через форсунку, при том же времени открытия.
Но, на 1.8 tsi, у нас насоса два, и если падает давление ТННД, то ТНВД должен набрать нужное форсункам?
И да, и нет… Потому что у нас есть ТНВД, и хочешь не хочешь, он создает свое давление. Как бы, какая разница под каким давлением в него поступает топливо извне? Но, если мы разберемся в устройстве то поймем что не все так просто…
Видите впускной клапан? Открывается он только тогда, когда давление во входящей магистрали превышает 3 атмосферы.
Плунжер, под действием пружины уходит вниз «засасывая» топливо, при любом выпускном давлении создавая разрежение, открывая впускной клапан. То есть как бы делаем вывод что все равно без разницы какое давление во впускной? Ан нет…
Пружина плунжера рассчитана на то что давление в топливной магистрали ТННД будет «помогать» пружине, и у нее должны быть не всасывающие, а просто отводящие плунжер функции. При недостаточном давлении плунжер уходит немного не до конца и давление в рейке форсунок падает. Именно поэтому при падении давления в топливной магистрали ТННД, мы слышим от ТНВД немного более сильный стук. Дело в увеличении зазора между кулачком распредвала и толкателем.
Но почему же, спросите вы, на высоких оборотах все хорошо?!
Да потому что наши ТНВД работают от кулачка соединенного с распредвалом, и сильно зависят от оборотов. Они рассчитаны на создание давление в 40 атмосфер уже на холостых, и уже при небольшом поднятии оборотов давление вырастает до 90-100. А что дальше? А дальше вступает в силу игла регулировки давления.
Именно она поддерживает давление на всем диапазоне оборотов.
То есть, что мы имеем. Грубо говоря ТНВД работает с небольшим запасом по давлению.
При маленьком числе циклов, ТНВД способен набрать нужное давление только при помощи давления в магистрали ТННД.
При повышении оборотов, увеличивается число циклов ТНВД, и подходящее давление нивелируется тем что перепускной клапан регулировки давления открывается реже, что бы компенсировать недостаток давления.
Конечно же все описаное выше актуально только тогда, когда давление в топливной магистрали ТННД превышает, хоть и низкие, но все же 3 атмосферы, а не при его вообще отсутствии. А это по сути и есть наш случай. Давление ниже положенного, но есть.
А положенное это какое? Для наших двигателей требуется около 4-5 и более атмосфер нормального давления в нагрузке.
Так что же должно такого произойти, что бы давление у нас упало ниже 4х? Ну да, например должен забиться топливный фильтр.
Именно с этими мыслями идем пилить наш старый.
Бензином от него все еще воняло, а больше люблю работать гравером с отрезным диском, поэтому сразу решил окунуть фильтр в воду, что бы избавить его от пожароопасных паров. Один цикл промывки водой нам клиническую картину не испортит.
Пилим по окружности. Металл неожиданно толстый, и я на него потратил один отрезной диск.
Очень интересно. Что же получается? Это все самовнушения? Попомер меня обманул? Да не, разница была слишком видна. Сложно не заметить пропавший клевок при переключениях, который возвращается например при включении кондиционера, то есть при нагрузке на двигатель. Грубо говоря, мне после замены фильтра как будто выключили кондиционер. (Тогда я это описывал «пропали мешки картошки из багажника» ). Это сложно не заметить.
Должно же быть что то еще в этом фильтре, что может влиять на давление.
И да, оно есть.
Давайте взглянем на схему:
В глаза бросается то, что наши фильтры имеют прямо у себя на борту регулятор давления. Рассчитан он на 6.6 атмосфер. То есть, при превышении данного давления, через перепускной клапан топливо сбрасывается в обратку.
Выглядит он вот так.
Хм, нужно проверить как он работает, и работает ли он вообще?
Бежим в магазин, и покупаем обычный нипель в сборе.
Ждем в течении 2х часов когда двухкомпонентный клей затвердеет.
Теперь нужен насос, со встроенным манометром. (Манометр поверенный. Показывает достаточно точно)
И вот сюрприз! Он не держит больше 2.5атм.
Ну точнее это не сюрприз, ибо вполне ожидаемо. Но сюрприз это для тех кто считает что фильтр может только забиться, и со словами «да я заправляюсь только хорошим бензином. Шмурдяк не лью», делают замену на 70 тыс и более.
И это не удивительно. Изменения в работе двигателя все таки слишком долгие и плавные что бы быть заметными, а на регламент замены забивают болт.
Ах да, регламент…
Заводской регламент замены топливного фильтра на 1.8 tsi — 60тыс км.
Все кто следит за своим авто, стали менять фильтр на 50тыс.
Но, спустя годы люди стали замечать что и этого мало, и в регионах с плохим бензином фильтр не живет и 30тыс.
И вот люди разделились на два фронта.
Первые утверждают что при нормальном бензине фильтры нуждаются в замене не чаще чем в 60тыс. Вторые говорят что и в 30 тыс мало.
Так что вот вам диапазон, от 30 до 60тыс км, в которую вам, в зависимости от финансового положения и степени параноидальности нужно произвести замену.
К какой из границ данного диапазона отношу себя я?
Скорее к 30тыс так как судя по вышеописанному эксперименту загрязнение это далеко не все что может быть с нашим фильтром.
Вот что может случиться, если не менять топливный фильтр вовремя
Как и писал в предыдущей записи в бортжурнала: троил, плохо тянул, ошибок нет. Причиной стала забитая форсунка. Снял рампу с форсунками и тут на 2й форсунке увидел причину всего этого.
В 1й форсунке тоже была грязь, но не так много как во 2й, 3я и 4я были чистые.
Бензобак не так давно менял на новый, сеточка у бензонасоса была еще нормальная, менять не стал, а вот топливный фильтр даже не знаю когда последний раз менялся. Хотел старый распилить, посмотреть что там с ним стало, может порвало вообще, ножовку по металлу в гараже не нашли, черт знает куда делась, а болгаркой пилить опасно.
Сначала внешне все промывал очистителем карбюраторов, в емкость немного залил того же очистителя и поставил форсунки отмачиваться. Только тут я лоханулся, не снял резиновые кольца и они разбухли. Поставил какие-то ВАЗовские розово-красные, по диаметру меньше чем родные, но хорошо растягиваются. Хотел фильтры из форсунок достать, но не понял как их доставать, да и инструмента подходящего не было. Потом промывал уже «изнутри» таким же примитивным устройством www.drive2.ru/l/4062246863888535179/. Со 2й форсункой долго мучался, она пропускала даже при простой подаче очистителя, т.е. как-будто всегда открыта, но через пару десятков минут она сдалась и стала пропускать на нажатие кнопки.
Из расходов:
Очиститель карбюраторов, 2 баллона 140р.+180р.=320р. (разная емкость, одного не хватило, сходил еще за одним побольше, за одним прочистил рхх и дроссель)
Резиновые кольца форсунок ВАЗ 4*12р.=48р.
Кнопка 60р. (в магазине для устройства была только кнопка открывания багажника)
Фильтр топливный 75р. (TSN, заранее заказал)
Разъем для форсунок брат с разбора притащил.
Лампочка давно каталась со всем барахлом.
зачем и через сколько менять топливный фильтр на дизеле
Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.
топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.
В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.
Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н2O в топливе.
Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.
В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.
Плановая замена топливного фильтра на дизельном автомобиле 7500-10000 тысяч километров.
А есть ли смысл менять фильтр чаще?
По большому счёту, нет. Внеплановая замена нужна только в одном случае: если вы заправились, и что-то после этого пошло не так. Снизилась приёмистость, изменился звук работы двигателя, одним словом, машина стала чувствовать себя хуже, чем до заправки. Но тут, к сожалению, одной заменой не обойтись.
В первую очередь надо постараться избавиться от некачественного топлива. Для этого придётся доехать до ближайшей хорошей (это обязательное условие!) АЗС и долить в бак столько топлива, сколько в него поместится. Потом покататься ещё и долить следующие хотя бы 5-10 литров. После этого фильтр лучше заменить, даже если проблема ушла. Другое дело, если загорится контрольная лампа неисправности электронных систем автомобиля (в разговорной речи именуется «пилой»). Тут уже тянуть нельзя – нужно срочно отправляться в сервис.
Так как наш главный враг – вода, от неё можно и нужно периодически избавляться. В не слишком запущенных случаях поможет влагоудалитель (дегидратор), но слишком на него полагаться не стоит.
Нужно ли менять топливный фильтр?
недавно на одометре загорелась циферка 168888. В честь такого «юбилейчика» решил своему филемону ништяков подогнать.
На этот раз ништяком стал топливный фильтр. были куплены:
фильтр тонкой очистки
фильтр грубой очистки
пара резиновых колечек (нужно 4 но были только эти)
итого все это обошлось 1510 руб.
под шумок решил откалибровать мультитроникс по литрам, и выяснить, сколько же все таки вмещается топлива в бак.
выпросил у знакомых пару канистр 10 и 20 литров, взял кучу ветоши, силиконовый шланг, который использовал в свое время для промывки АКППП, пластиковую бутылку заранее отградуированую на 1 и 2 литра, аккумулятор от шуруповерта, провода с крокодилами на концах, воронку, и по мелочи нужные инструменты.
Снимаем задние сиденья, добираемся до топливного насоса. Информации на эту тему предостаточно.
Сбрасываем давление в магистрали. Везде рекомендуют вытащить предохранитель топливного насоса, и завести двигатель. Не понимаю, зачем. Я просто снял фишку от топливного насоса. Завел двигатель. Проработал он 3 секунды, зачихал и заглох.
Первой проблемой было отсоединить один из шлангов. Защелка примитивная, но отцепить ее без спец инструмента видимо никак. На один шланг потратил минут 15. Второй снялся проще, там конструкция другая.
Далее шлангом соединяем оба патрубка насоса, цепляем на контакты провод, к проводу цепляем аккумулятор шуруповерта и наблюдаем в какую сторону побежал бензинчик. Как оказалось, сделал я это не зря, потому что считал что выход с насоса справа а обратка слева. А вот фиг ))
Отцепляем шланг от обратки, суем его в канистру, подаем питание и ждем, пока бак не опустошится.
когда бенз слит, откручиваем и вытаскиваем насос. Он покрыт грязью, похожую на сажу.
в баке тоже не все хорошо.
Оказывается в баке есть пластиковый короб с отверстием внизу. Зачем он нужен, непонятно. Может для отделения воды и грязи, может для того чтобы поплавок быстрее стабилизировался. Вычистить весь бак не получился, вычистим хотя бы этот короб.
НА дне короба было примерно 1 см бензина. Тряпкой все собираем вместе с грязью. Собрал примерно 1.5 литра бензина.
Далее разбираем насос, меняем грязные элементы на чистые и собираем. фильтр грубой очистки упорно не налазил, пришлось применить молоток, чтоб насадить его на штуцер насоса. Именно поэтому сначала надевается фильтр грубой очистки на насос, потом насос вставляется в корпус.
Разборка-сборка трудностей не вызывает.
Кстати там была непонятная деталь. Не продувалась в обе стороны. Или это клапан для стравливания давления, либо клапан на случай, если фильтр забьется. Скорее всего первое.