Что будет если не сделать развал схождения после замены рулевых наконечников
Надо ли делать сход-развал при замене рулевых тяг
Рулевые тяги сами по себе практически не подвержены износу. Едва ли не единственной причиной их замены являются механические повреждения после наездов на препятствия и ДТП. Нарушения геометрии рулевых тяг делают невозможной правильную настройку ходовой части автомобиля. После замены рулевых тяг сход-развал нужен в обязательном порядке. Это касается и ситуаций, когда в результате аварий и ДТП подвеска не получила видимых повреждений.
Напоминаем, что подвеска автомобиля состоит из большого количества взаимосвязанных деталей, любая неисправность которых приводит к нарушению настроек ходовой части. Поэтому сход-развал после замены рулевых тяг так же обязателен, как и после ремонта рулевой рейки, замены шаровых опор и других деталей подвески. Помимо ситуаций, связанных с ремонтом ходовой части, развал-схождение колёс делают для устранения последствий естественного износа подвески.
Другими словами, развал-схождение после замены рулевых тяг – далеко не единственный повод для проведения этой процедуры. Она предусмотрена и в руководствах по эксплуатации автомобилей. Их производители рекомендуют делать сход-развал после пробега в пределах от 12–15 до 20–25 тыс. километров в зависимости от марки, модели и условий эксплуатации автомобиля.
Содержание процедуры замены рулевых тяг
Рулевые тяги меняют вместе с сайлентблоками, которыми они соединяются с другими деталями ходовой части. Для этого необходимо сделать частичную разборку подвески. При замене рулевых тяг в обязательном порядке проверяют состояние сопряжённых с ними частей подвески. В их числе:
• рулевые наконечники;
• рулевая рейка;
• шаровые опоры;
• передние рычаги.
Сама по себе замена деталей подвески не настолько сложна, и с ней может справиться едва ли не каждый автолюбитель. Однако после замены рулевых тяг делается сход-развал, и выполнить точные настройки ходовой части в неприспособленных условиях будет крайне трудно.
Поэтому ремонт подвески лучше всего делать в условиях автосервиса. Он обойдётся вам дороже, зато гарантирует необходимый результат. В настоящее время сход-развал в автомастерской в основном делают на 3D-стенде, который обеспечивает очень высокую точность настроек и наглядность самого процесса. На дисплее такого стенда хорошо видны все отклонения углов схода-развала от нормы, и вы можете понаблюдать за этой процедурой со стороны.
Последствия неправильных (нарушенных) настроек ходовой части
Рулевые тяги в сборе являются основным инструментом для регулирования схода колёс. У них имеются резьбовые соединения с рулевыми наконечниками, которые навинчивают на определённое количество витков для достижения нужного угла схождения колёс. Неправильные и нарушенные настройки подвески приводят к таким последствиям, как:
• ускоренный износ протектора шин;
• ухудшение управляемости автомобиля;
• неисправности сопряжённых с подвеской узлов автомобиля;
• увеличение расхода топлива и прочее.
В наибольшей мере плохое состояние подвески сказывается на безопасности движения, создавая предпосылки для аварийных ситуаций. Поэтому развал-схождение после замены рулевых тяг является минимальной платой за вашу безопасность. На этом экономить явно не стоит.
Подводя итог сказанному, отметим, что развал-схождение колёс делают после любого ремонта подвески, попадания в аварию или ДТП, а также после установленной нормы пробега и по ощущениям от вождения автомобиля. В любом случае сход-развал нужно осуществлять не реже одного раза за сезон.
Это должен знать автовладелец! Замена наконечника без развал-схода
Поделитесь этой записью со всеми у кого есть машина.
Подпишитесь на блог чтобы не пропускать подобные ништяки.
Напишите в комментариях что еще проверить.
Видео писалось чтобы расставить точки над «И» в теории о замене рулевых наконечников без поездки в сервис правки развал схождения.
Надоело комментировать под такими видео, что нихрена ничего хорошего от замены по виткам не будет, обязательно править ехать.
Поэтому решил снять как это происходит в реале.
Комментарии 8
Вот как я вижу процесс самостоятельной замены рулевых наконечников, так как сам неоднократно его делал:
Я определил что наконечник неисправен — люфтит. Берем новый и, в первом случае, скручиваем старый, запоминая кол-во витков и после ставим новый на то же кол-во витков. Второй вариант: снимаем тягу полностью, замеряем расстояние от центра отверстия до центра пальца и устанавливаем новый рулевой наконечник по этим размерам.
Итог: ни первый ни второй вариант не подойдет для дальнейшего использования авто без регулировки сход-развала, потому что в первом случае мы не знаем идентичны ли, геометрически, оба наконечника(старый и новый), даже при учете того, что производитель один и тот же. Во втором случае мы измеряем изначально убитый узел и погрешность вылезет в сьеденной резине.
Есть и третий вариант.
У нас все исправно, схождение в идеале.
Снимаем тяги, делаем замеры(шаблоны), после, по этим шаблонам можно установить новые наконечники и с большой долей вероятности, схождение не выйдет за рамки доступа…
2й и 3й вариант наилучший, дает сбой незначительный.
Если иметь ввиду тягу Ваз2108-15 то сбой будет на люфте сайлентблоков какие прикручиваются к рейке.
Если любая например реношная, то сбой будет минимальный.
Вот как я вижу процесс самостоятельной замены рулевых наконечников, так как сам неоднократно его делал:
Я определил что наконечник неисправен — люфтит. Берем новый и, в первом случае, скручиваем старый, запоминая кол-во витков и после ставим новый на то же кол-во витков. Второй вариант: снимаем тягу полностью, замеряем расстояние от центра отверстия до центра пальца и устанавливаем новый рулевой наконечник по этим размерам.
Итог: ни первый ни второй вариант не подойдет для дальнейшего использования авто без регулировки сход-развала, потому что в первом случае мы не знаем идентичны ли, геометрически, оба наконечника(старый и новый), даже при учете того, что производитель один и тот же. Во втором случае мы измеряем изначально убитый узел и погрешность вылезет в сьеденной резине.
Есть и третий вариант.
У нас все исправно, схождение в идеале.
Снимаем тяги, делаем замеры(шаблоны), после, по этим шаблонам можно установить новые наконечники и с большой долей вероятности, схождение не выйдет за рамки доступа…
Еще всегда прикалываюсь когда люди меняют стойку на вазе и говорят, что заменили наконечники по виткам.
Машину так раскорячивает, что она трудно на эстакаду заходит. Говорю лучше бы на глаз подровняли, не погрызло бы резину пока ехали до меня.
Минимальный наклон кулака дает огромный сдвиг схода.
Особенно если стойка новая то у нее пластина крепления приварена в шаблоне и каждая будет отличаться от каждой.
Допустим меняли опору но не стойку:
Вернув по меткам крепление с кулаком погрешность будет на схождении до одного-двух градусов, это очень много.
Мне даже не удается схитрить и выправить нетронутое схождение путем выравнивания развала этого колеса. Не могу попасть в старую позицию потому, что малейший сдвиг уносит сход.
В итоге как жопой не крути докоррекция схода полюбому требуется.
Вот как я вижу процесс самостоятельной замены рулевых наконечников, так как сам неоднократно его делал:
Я определил что наконечник неисправен — люфтит. Берем новый и, в первом случае, скручиваем старый, запоминая кол-во витков и после ставим новый на то же кол-во витков. Второй вариант: снимаем тягу полностью, замеряем расстояние от центра отверстия до центра пальца и устанавливаем новый рулевой наконечник по этим размерам.
Итог: ни первый ни второй вариант не подойдет для дальнейшего использования авто без регулировки сход-развала, потому что в первом случае мы не знаем идентичны ли, геометрически, оба наконечника(старый и новый), даже при учете того, что производитель один и тот же. Во втором случае мы измеряем изначально убитый узел и погрешность вылезет в сьеденной резине.
Есть и третий вариант.
У нас все исправно, схождение в идеале.
Снимаем тяги, делаем замеры(шаблоны), после, по этим шаблонам можно установить новые наконечники и с большой долей вероятности, схождение не выйдет за рамки доступа…
Еще прикол всплывает когда машина была настроена на старых опорах и если заменить опору ничего больше не трогая, тоесть все конуса расцепил вынул стойку, заменил опору и все вернул обратно в конуса, то сбой по сходу обеспечен.
Из за того, что новая опора выставила стойку наклонив на пусть 1мм относительно предыдущей позиции. Наклоняясь она опирается на рулевую трапецию и получится сдвиг схода и даже кастора.
Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать
Наверняка вы сталкивались с тем, что автомобиль при отпущенном руле едет в сторону или кто-то из знакомых жаловался, что «пора бы мне уже съездить проверить развал», хотя при это был категорически не прав. То, что в народе привычно называют “развал-схождение” — это замер и выставление углов установки колёс. Причём помимо собственно угла развала и угла схождений есть ещё и третий угол, ничуть не менее важный.
Что такое углы установки колес?
Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.
Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.
При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»
При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»
Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).
Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля
Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля
Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд».
Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд
Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд
Почему на разных машинах углы бывают разными?
Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.
На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»
Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.
Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов
Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур
Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.
Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.
Как регулируются углы установки колес?
На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.
Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».
Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон
Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…
На что влияет кастер?
С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.
На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).
Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб
Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.
Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу
Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет
Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.
Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.
При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый
Какие выбрать углы?
Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.
Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).
Свои углы» могут выглядеть примерно так
Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!
Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.
Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!
Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов
Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan
При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.
Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)
Что будет, если их не делать?
В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.
А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.
При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.
Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.
Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала
Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!
Когда регулировка углов установки колес не помогает?
Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.
Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.
Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»