Что будет если заглушить обратку на дизеле
Регулятор давления топлива
Сегодня поговорим про регулятор давления топлива, механическое устройство которое незаслуженно обделено вниманием.
В народе его называют обратный клапан или перепускной клапан. Обычно при проблемах с двигателем как то: недостаточная мощность нестабильные холостые, плохой завод, дёрганье двигателя на него или обращают внимание в последнюю очередь либо просто игнорируют. И зря, потому что в работе двигателя это один из самых важных элементов.
Вот мы и поговорим об «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход, … А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.
Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, — клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!
Регулятор давления топлива устройство и принцип работы(безнадувной)
Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.
Ну и на последок скажу что у меня были аналогичные симптомы на Н22а7, посто поменял регулятор, поставил с F20b и машина полетела в буквальном смысле. Он по конструкции и давлению аналогичен. продаются также тюненые варианты данного девайса с манометром и регулятором можно настраивать давление в рампе по своему усмотрению. соответственно выше давление сброса, больше топлива в цилиндры при том же открытии форсунок.
не замерзнет ли фильтр если убрать с него обратку?
извиняюсь если подобная тема уже была (буду благодарен за ссылку где почитать можно). суть вопроса в чем. убрали обратку с топливного фильтра и пустили ее в бак. фильтр поставили еще «тоньше» чем должен быть (по заводу 5 мкм, поставили 3 мкм). не замерзнет ли по зиме фильтр?
Комментарии 54
В 16 году убрал родной фильтр с подогревом, по причине порванной мембраны на подкачке и пропуску воздуха и поставил самый простой топливный фильтр без подогрева(один вход, один выход). Обратку пустил в бак. В соляру ни чего не добавляю и ездюю в любые морозы.ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ! ))))
О! А у меня другая машина и обратка в бак штатно. В баке нет доп.насосов — но колба как от бензинки в наличии. И обратка приходит в колбу. Как оказалось — это весьма немало. Постукивала у меня недавно форсунка — на «тёплую». Т.е. когда только завёл тихо, когда хорошо прогрел — тоже тихо, а в середине иногда постукивала… С приходом морозов явно чувствовалось, что топливо быстрее прогревается, чем мотор (-;
Кстати, добавка масла в дт увеличивала диапазон стука форсунки, но мотор работал мягче…
у меня вроде как то же колба стоит. сам не лазил, потому как не очень разбираюсь в дизелях да и подлезть туда не скинув бак не реально. дополнительного насоса так же нет. как и нет никакой сетки в баке 🙁 кстати предыдущий владелец там уже рылся и намутил так что шланг обратки висел выше заборного т.е машинка хлебала всю муть со дна и этот шмурдяк шел в фильтр, насос, пихло. помимо овна в топливную еще и подача горючки была слабая. из-за слабой подачи горючки наверное и топливный фильтр воткнули «левый» как машина вообще ехала непонятно. но 2-2.5 т.км после покупки отскакала бодренько.
а на холодную мой сарайчик всегда жестковато работает. как оказалось это особенности прошивки. вот тут про это есть НЕ РЕКЛАМА КАНАЛА, просто интересно, доходчиво и полезно 
можно перепрошить а можно и не обращать внимания.
Если в баке будут сопли то уже нечего не поможет, хоть с обраткой фильтр хоть без.
Что означают сопли в баке?
Очень тупые люди убрали обратку из фильтра…
ну давай(те) объясни(те) почему те люди тупые а ты/вы весь такой из себя гений. или только оскорблять незнакомых людей сидя за моником умеем?
Потому что нужно знать принцип работы! Обратка специально пропущена через фильтр, чтобы тёплое топливо грело этот самый фильтр.
Это самый простой и эффективный способ подогрева. А тупые убирают обратку, «лишь бы только воздух не сосало…»
воздух там и так «не сосало». обратку с фильтра убрали что бы меньше шмурдяка в этот самый фильтр летело, а больше в баке на дне оседало. и «тупые» больше 10 лет занимаются только ремонтом топливных систем.
Да пожалуйста, делайте как хотите. У нас, в принципе, пофиг, зим всё равно нет.
А какую соляру зальёшь так и узнаешь если соляра Г то замёрзнет если хорошая то не замёрзнет. А так фильтра есть с обраткой есть и без неё.
я привык что бы все что в машине есть работало. а тут обратку с фильтра убрали и мне чего то не очень спокойно стало. наверное зря переживаю.
Я 5 месяцев поездил без обратки, ставил фильтр с подкачкой ручной но то ли фильтр гавёненький то ли я внутреннюю резинку не поставил переодически раз в месяц убегала соляра из шлангов и приходилось минут по 2-3 маслать стартером сейчас вернул на место штатный фильтр с обраткой и клапаном обратки
на моей просто заглушили вход на фильтре под обратку и этот патрубок кинули в штатную обратку на бак. днем посмотрю что и как получилось после пятидневного простоя (с пятницы к машине не подходил). за одно сфоткаю как там переделали, может кому пригодиться.
Тут куда не сливай обратку она всё равно ведь тёплая и как ни как греет либо возле топливоприёмника либо же сам фильтр. Я себе только штатный фильтр поднял из под крыла и закрепил рядом с радиатором так что если под крылом не замерзал то тут под капотом точно не замёрзнет.
Замерзнет. Смотря какие морозы
у нас ниже минус 20-25 очень редко бывает, особенно в последние годы. самое низкое что на неделе обещают так это минус 11 ночью.
по заводу должен стоять delphi hdf 924 который на 5 мкм. поставили delphi hdf 925. ставили те кто ремонтировал мой сарайчик. они же объяснили какой «тоньше» и почему поставили.
чуть не забыл. сказали если буду где покупать на стороне фильтр то ни в коем случае не брать с буквой «Е». то же делфи но серии эконом. в нем меньше «средств» фильтрации» и соответственно меньше срок службы. тут и так фильтр лучше менять на 8-10 т.км. а с «экономом» и того чаще придется. выгоды никакой, а вот нажить неприятностей аки две перста оросить.
To Kirill-1976
Есть 2 вопроса:
1. Зачем убрали обратку из фильтра?
Вы сравните сечение трубки от бака до фильтра и сечение дырок в фильтре, и подумайте, где важнее с парафинами бороться.
2. А масло то зачем в диз топливо лить?
За сажевый фильтр не боитесь? Он при замене нифига не дешевый.
4 года на дизеле, ни когда ни чего не лью.
выбить сажевый дешевле чем опять ремонтировать топливную. тем более что масло с низкой дымностью.
у меня тут недавно машинка стала колом немного не дотянув до дома. вскрытие показало что кулачки/лопатки на насосе были крайне недовольны низкой смазывающей способностью нашего дизельного «евро5» на парафине. две лопатки были с выемкой под 2-3 мм. стружку погнало в форсунки. загадило все магистрали и бак. тот кто ремонтировал мне машинку настоятельно рекомендовал добовлять масло в топливо. лучше смазывает тот же насос. что бы машинка как то дымить начала не заметил. расход топлива то же в приделах нормы. 5$ потратить на масло на 100-200 литров соляры это не так уж и дорого.
Ну, не знаю. Может дело было «не в бобине» (качестве ДТ). Вам виднее.
Мне всегда казалось что машина едет лучше когда заправлялся в РБ после российского ДТ.
у приятеля рабочая машинка ивеко 2.8 дизель. два месяца заправлялся на белнефтехиме и еще одной подобной и легли форсы. подумал просто стечение обстоятельств. после ремонта форсунок и заправок на тех же азс приблизительно через такой же пробег форсы легли опять. стал заправляться на луойле и уже с год как проблем нет. многие «трактористы» свои дизеля заправляют только на лукойле и в основном эктодизелем. потому как в эту экту добавляют пакет присадок в который так же входят какие то смазывающие присадки. я если честно готовым смесям как то не очень доверяю. так что лью на луойле обычную евро 5 и теперь добавляю масло.
это я к тому что не все топливо у нас в рб качественное. к примеру на одной из бензиновых у меня при заправке 95 бензом свечи рыжими становились. тогда с дешевого низкооктанового топлива «делали» 95 путем добавления фероцетановых присадок и все это считалось законным.
За разных вендоров, подтвержу. Сам перепробовал штуки 4-5. Остановился на паре. Чаще всего это тот же Лукойл ДТ-Л/Е/З/А-К5.
По маслу не забывайте про камеру сгорания, клапана, форсунки. У ДТ немного другой принцип сгорания чем у бензина, а конструкция, зазоры, программа работы движка у двигателя Евро-4/Евро-5 на легковушке отличаются от дизеля на Ивеко/Камаз и т.д.
Я бы не советовал лить масло. Уж лучше присадки. В «За рулем» в начале этого года была статья про тесты антигелей, они нашли там какую то присадку «3 в 1». Почитайте.
если честно то всем этим статьям в журналах и инэте не очень то я доверяю. не раз сталкивался на личном опыте (по бензиновым машинкам) когда «журналисты» такую фигню строчили что шерсть по всему телу дыбом становилась. опять же личное мнение что все они имеют интерес за рекламу.
как то больше склонен доверять тому кто мне делал машину. хотя бы потому что порекомендовал знакомый чей брат года три назад перебирал у этих же людей свою топливную делфи (то же форд только мондео) и с тех пор по топливной проблем больше нет. мондюк тот кстати в такси гоняют. так что пробеги там далеко не детские.
Добрый день! У меня был Мондео tdci 2.0 Делфи. Был ремонт. Ремонтник дал совет. Заправка в канистры, отстоять неделю, заправить. + Заправка Славнефть.( В Минске одна или две ещё есть). У них топливо поинтересней чем на газпроме и концерна Белнефтехим. Я сейчас заправляю свою на Славнефть ( Понамаренко) и лукоил.
доброго времени суток. то же долгое время свои бензиновые заправлял на славнефти (на жукова, возле моста как на дзержинского выезжать), горючка вроде как не плохая была. но меня достало что постоянно пытались обмануть. вставляешь «пистолет», естественно НЕ нажимаешь. идешь оплачиваешь. приходишь к машине а тебе уже какие то копейки на колонке насчитали якобы залили. мелочь а не приятно. вобщем послал их лесом.
по поводу отстаивать. соседи (сын и отец) сколько лет общаемся все время катаются на дизелях, то же по поводу соляры с ними разговорился. соляру они никогда не отстаивают. разве что дома в канистры присадки бодяжат и через воронку с сеткой заправляются.
очень много знакомых что катаются на дизелях (в основном французы) заливаются на лукойле экто дизелем. якобы там какие то присадки. но я как то не очень доверяю всем этим «смесям» от продавца. сайт по лукойлу в рб lukoil.by/ru/ForMotorists/Fuel
паспорт на обычную соляру www.lukoil.ru/FileSystem/9/295365.pdf
паспорт на экто www.lukoil.ru/FileSystem/9/295357.pdf
ну да вам проще, у вас топливная не такая нежная как в моей.
p.s. кстати то же в свое время было два галакси, правда на первой будке. 2,0 бенз 96 г.в. год полтора откатал но под его вес движки не хватало. продал и купил 2.3 бенз 97 г.в. четыре года меня радовал 😉
Так говорю что был Мондео 2005 г.в. с Делфи системой впрыска. Фильтра ставил только Делфи (в 2008 году особо их не было). Заказывал через Россию. До 2006 года насос систем Делфи способен выробатывать стружку (конструктивный просчёт) с 2006 этот «косяк» вроде бы убрали. ( Поправьте пожалуйста если не так). На моньке за два года проехал около 50-55 тысяч. Смена была необходима семейным положением. Насос- форсунка тоже вызывает много вопросов ( если вдаться в подробности). Езжу только на дизелях. Были от японских до немецких + служебные. Экто дизель — разница чувствуется на слабых моторах.( Транзит 3.2,200 л.с.) абсолютно всё равно! Едет — дай дорогу!
После»колхозной саляры» лил экто дизель. Пока полет нормальный ( в новую машину лить «левак «не рискну)
я и бензин никогда с рук не брал, а тут дизель. не столько той экономии сколько потом влететь на ремонт можно.
спасибо всем за ответы. немного успокоился 🙂
Летнее, зимнее… Как показывает практика если в баке «чача» при хватит по любому.
А так то зимнее топливо в чистом фильтре если он не» sct «не замерзнет ни при каких условиях
мне тут после ремонта залили 10 литров в бак с заправки, вроде как зимнею. потом заехал на заправку и сразу влили 270 грамм масла (ну так получилось) и 43 литра зимней. потом прогнал 200+км. вроде как шмурдяка быть не должно 😉 (бак снимали промывали, все магистрали так же промыли/продули)
лей антигель и будет тебе счастье
по паспорту у нас соляра уже как с месяц с температурой до минус 25 продается. там всяких антигелей и без нас уже набодяжили. боюсь домешаю до того что опять насос (лопатки) ляжет.
Обратка на сколько я понимаю ещё и в баке Топливо греет, для дизеля это актуально зимой в России 🙂
от беларуси до рсосси пару часов езды 😉
это сколько же обратки должно слить что бы под 60 литров соляры согреть?
особо не ругайтесь. если много вопросов задаю. с 2002 года у мне это 11 машина но первый дизель.
У меня тоже первый дизель и опыта нет в его эксплуатации 🙂 три месяца только пользуюсь. Просто для чего то её делают, я про обратку.
У меня на двух авто, на моей и на рабочей без обработки фильтра. Но они все стоят на двигателе. Хотя у товарища на хс60 вообще фильтр стоит у задней балки и обдувается всеми ветрами. Поэтому если дт хорошее, то будет все хорошо.
то же фильтр стоит под капотом. заправляюсь только на заправке (на лукойле). правда еще и масло в соляру подливать стал. тполиво у нас только евро 5 и в нем мало чего то там смазывающего, ремонт топливной на днях как то не дешево мне обошелся…
Тоже масло зимой добавляю.
а какое? просто мне тут присоветовали одно с низкой дымностью (в бж есть) а его в продаже как то небогато. постоянно кататься напрягать людей что бы у них банку купить не удобно.
Двух тактное минеральное Лукойл. Дёшево и сердито.
Что будет если заглушить обратку на дизеле
Андрей К.: Alen Увеличенная нагрузка на бензонасос, но не смертельно, ездят ведь без обратки и нормально. Не парься.
Alen: Еще бы понять почему такая фигня случается, веть не из-за обратки же!
Таргитай: 1. К-151 не рассчитан на работу без обратки, значит, повышенное давление в магистрали между насосом и карбюратором может привести к банальному переливу. 2. А подсос вообще работает? А то симптомы похожи на холодный запуск с открытой воздушной заслонкой.
Damon777: Alen, бензонасос, поди, пожилой? Бензинчик может убегать обратно в бак через плохо держащие клапаны в насосе. А заглушив «обратку», ты можешь получить геморрой по полной программе с заводкой «на горячую», после непродолжительной стоянки. Особенно летом в жаркую погоду. Проверено на себе, порвался у меня шланг обратки на баке, пришлось временно заглушить его. В общем, чтобы завестись, мучать стартер приходилось секунд 15-20 минимум, с педалью газа «в пол», потом на паре цилиндров мотор схватывал и «просирался» с чёрным дымом. «Перелива» при езде, правда, не будет, пружина бензонасоса (а именно она создаёт давление в магистрали) всё равно не продавит исправный игольчатый клапан. И, кстати, нагрузка на бензонасос при заглушке «обратки» меньше. Мембрана-то двигается меньше, раз бензин «лишний» не нужно через обратку прокачивать
sonic: с чего бы это мембране двигаться меньше раз?
СержНовоч: С зглушенной обраткой бензонасос перекачивает меньше бензина(только для работы двигателя, без слива в бак) за счет меньшей амплитуды движения диафрагмы(пружина полностью не распрямляется), а частота таже(как у распредвала). А вся эта хрень, как я понял, от того что в поплавковой камере от раскаленного выпускного коллектора выкипает бензин. У меня К126Г с окошком, заезжаю-бензин видно, утром его уже нет, подкачаешь и нормально заведешь. А вот если приехал в гараж, постоял на улице час-два, остыл, а потом заехал в гараж, то бензин закачанный в негорячий двигатель не выкипает и назавтра заводится без подкачки. Идеальный бензонасос может быть компенсирует выкипающий объем за счет бензна запасенного в насосе под сжатой пружиной. Но это только без обратки, а с обраткой никакой насос не поможет. Цель насоса начать подавать бензин с первыми оборотами к/вала при пуске, а для этого надо чтоб клапана держали и не позволяли уходить бензину из шлангов.
pan: Мембрана опускается в низ по средством коромысла, приводимого в движение распредвалом, вверх мембрана поднимается усилием пружины. Так вот, если попловковая камера полная, то в топливной магистрали создается давление, которе пружина преодолеть неможет, соответственной мембрана не поднимается, а коромысло работает в холостую. Если ее веришь проверь: проворачиваешь двиг так чтобы работала ручная подкачка бензанасоса, быстро накачиваешь, и как только карб будет полный то насос качать перестанет, а усилие на рычаче будет значительно меньше.
СержНовоч: Без обратки это заметнее
pan: Воздух в топлиной магистрали из ниоткуда не берется, он берется из неплотный соединией, таких как трубка и бензозаборник. Но в этом случае чаще проблемы возникают на оборотах, тогда насос не успевает накачивать бензин и появляются провалы, особенно заметны на затяжных подъемах. Так что подумай о клапане между насосом и бензобаком Не согласен, не о клапане надо думать, а о чистоте и целостности топлиной магистрали.
СержНовоч: Ты, pan, говоришь о воздухе, подсасываемом в топливную систему во время работы насоса и нарушающем топливоподачу. А обратный клапан ставят чтобы бензин не стекал из подающего бензопровода обратно в бак при неработающем двигателе через недержащие клапана бензонасоса. Бензин опускается с уровня карбюратора(
0,5м), а трубка заполняется воздухом через открытый игольчатый клапан карбюратора, а во время запуска из-за этого бензин не будет поступать в карбюратор сразу, а с опозданием. Приходится подкачивать вручную. Как Вам моя версия?
СержНовоч: Да, в этом и разница. Иномарка хороша пока не ломается, а Волга хороша и когда ездит, и на ремонте!
Alen: Еще разница в том что неудобство ремонте иномарки ты испытываешь «раз в год», а в Волге я думаю гораздо чаще Нет я не жалуюсь, Волга мне нравиться, но все же постоянно думаю о там какую деталь поставить чтобы она была как можно более долговненее. Ну это уже лирика!