дерево накренилось что делать
Молодые деревья, купленные в садовых центрах, довольно часто начинают наклоняться вскоре после того, как они посажены в вашем саду. Это может произойти, если дерево часто подвергается сильному дождю или ветру. В некоторых случаях такая ситуация возникает с деревьями после зимних снегопадов, когда давление снега на крону заставляет деревья наклоняться.
В случаях легкого наклона вам вообще не нужно ничего делать. В некоторых случаях наклон дерева можно исправить и поставить его на место. Не надо ждать лета или осени, чтобы начать его выпрямлять. Именно весной заняться восстановительными работами проще всего, так как окружающая почва влажная и податливая, а крона без листвы, значит, выпрямить дерево будет значительно удобнее и легче.
Сразу после посадки принято ставить молодые деревья вертикально, но многие садоводы говорят, что это не всегда хорошая идея. Молодые деревья развивают более прочную древесину, если стволам дают некоторую гибкость. Тем не менее другие специалисты рекомендуют сажать молодые деревья в течение первого года, пока они не обросли корневой системой. Затем удаляют поддерживающие колья, чтобы дерево согнулось.
В случае если необходима долговременная поддержка дерева с предварительным выравниванием ствола, можно использовать следующие инструменты: молоток или кувалда, ручная лебедка (при необходимости), садовый шланг, стяжки, веревки или ремни, колья (дерево или металл), защитные рукава (например, кусочки резинового шланга, резиновая внутренняя труба или комплект из дерева).
Начало работ
Используйте молоток или кувалду, чтобы вбить два или три деревянных или металлических кола по периметру дерева за пределами области корневого шара. Если на вашем участке наблюдаются ветры, которые дуют преимущественно в одном направлении, то лучше всего расположить колья с наветренной стороны дерева, где они помогут закрепить дерево против ветра. Колья в землю нужно вбивать под углом 45 градусов к стволу дерева.
Выровнять дерево вертикально
Закрепите дерево на кольях
Срочная помощь дереву
Наверное, не бывает года без ураганных, шквалистых ветров. Много бед творят они повсеместно. «Потерпевшими» часто оказываются деревья.
Жизнь продолжается
В закаленном состоянии, что возможно в середине зимы, при постепенном снижении температуры кора и камбий могут оставаться живыми. В таких случаях благодаря уцелевшему камбию постепенно, год за годом, нарастают новые слои древесины, а старая внутри разрушается. Эти деревья продолжают жить и плодоносить за счет наружных тканей, хотя внутри они полые, как трубы. Рано или поздно такие стволы ломаются от тяжести урожая, налипшего снега, но чаще всего от ураганного ветра.
Спасти эти деревья не получится, но предвидеть возможные ситуации надо. Практика показывает, что создать долговечные сады позволяют прежде всего сорта с прочной древесиной, к примеру, Коричное полосатое, Летнее полосатое и др. В их крону можно прививать менее зимостойкие, но с десертным вкусом плоды – Мелба, Лобо, Спартак и прочие.
Аналогичную санитарную обрезку с удалением сломанных ветвей надо сразу же провести и у взрослого дерева, чтобы предотвратить дальнейший разлом и задир коры.
Сильный ветер «помогает» упасть деревьям с подгнившим возле земли стволом, что происходит из-за неправильной, слишком глубокой посадки на тяжелых глинистых почвах или из-за микрозападин (воронок) возле ствола на участках с верховодкой. Дерево нужно сажать таким образом, чтобы на протяжении всей жизни корневая шейка (место перехода ствола в корень) не заглублялась и была чуть выше общего уровня земли. Но это тема отдельного разговора.
От порывов шквалистого ветра некоторые деревья заваливаются набок, причем иногда так сильно, что корни выворачиваются наружу. Причины могут быть различные, но чаще всего ветровалу подвержены деревья на вегетативно размножаемых (клоновых) подвоях, особенно на их карликовых разновидностях.
Когда «якорь» слаб
Карликовые подвои позволяют выращивать невысокие деревья со всеми их достоинствами. Но они имеют и существенные недостатки, в частности, плохую якорность (недостаточное закрепление в почве), так как корневая система карликовых подвоев занимает небольшой объем почвы. При этом нарушается архитектоника дерева: получается, что опорная площадь «фундамента», находящегося в земле, меньше диаметра наземной части. Такой дисбаланс неизбежно влечет заваливание даже молодых деревьев и от тяжести урожая, и от различных «сюрпризов» погоды – сильных ветров, ливневых дождей, мокрого снегопада и т. п. Поэтому для карликовых деревьев необходимо шпалерное или индивидуальное крепление каждого растения к прочной опоре.
Плохая якорность может быть и у деревьев на сильнорослых клоновых подвоях, обладающих большой протяженностью корневой системы, но с поверхностным залеганием ее в почве. Могут заваливаться деревья и на мощных семенных подвоях из-за неправильной агротехники. Например, на участках с верховодкой (плохой водопроницаемостью и из- за этого – застоем талой и дождевой воды на поверхности почвы) верно рекомендуют делать высокую посадку на холмиках. Но их ведь надо постоянно расширять, так как корни разрастаются. Если этого не делать, корни подсыхают, подмерзают, их периферийный рост ограничивается и деревья начинают падать.
Еще одна распространенная ошибка – чрезмерно рыхлая почва. Многие садоводы, особенно начинающие, целиком заполняют посадочные ямы завезенным почвогрунтом неизвестного происхождения, который привлекает их темным цветом. Однако чаще всего его основу составляет обычный торф. Такой грунт хорош для поверхностного мульчирования и разрыхления глинистых почв. Но сам по себе он не имеет большой питательной ценности для растений: чрезмерно рыхлый грунт не подходит для плодовых деревьев. Недаром торфянистые участки сначала окультуривают с помощью суглинистой или дерновой почвы, а уже потом создают сады. Поэтому и ямы надо заполнять хорошо оструктурированной почвой, чтобы посадки не «поплыли» после ливневых дождей.
Радикальные меры
Вернуть наклонившееся дерево в вертикальное положение поможет опора. Сначала аккуратно снимите верхний слой почвы вокруг растения. Затем с противоположной от заваливания стороны глубоко вбейте прочный кол на расстоянии примерно 0,5 м от штамба. Чтобы создать противовес, его лучше вбить с небольшим наклоном от ствола. Корни дерева при подтягивании не порвутся, если их подкопать. Затем надо подбить снизу землю, сколько потребуется для выравнивания дерева. Иногда такая процедура почти равноценна пересадке растения, поэтому после нее необходимо провести полив, чтобы заполнить пустоты между корнями, дополнительно засыпать их землей и мульчировать поверхность почвы. Далее дерево подвяжите «восьмеркой» к колу в 2-3 местах, используя для этого прочную веревку, техническую ленту и др. При необходимости закрепите его растяжками к 2-3 кольям.
Как избавиться от лишнего ствола на яблоне и груше
Добавление статьи в новую подборку
Некоторые не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самое опасное из которых – раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. Так между ними образуются острые углы, опасные для всего дерева.
Обратите внимание на острые углы
Чтобы понять, какое дерево находится в «зоне риска», проведите осмотр сада. Обратите внимание на угол отхождения ветвей.
Если он большой, то ткани древесины беспрепятственно срастаются и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.
А вот ветки с острыми углами имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем могут обломиться.
По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. Как итог – и без того уязвимое место загнивает и ещё больше снижает прочность крепления ветвей.
Поэтому формируйте дерево смолоду, не давайте образовываться в кроне острым углам. Главное отличие формирования груши от формирования яблони заключается в том, что груша плохо переносит сильное укорачивание молодых побегов. Это затрудняет создание кроны и отодвигает начало плодоношения. Поэтому ветки груши желательно резать как можно меньше, а создавать крону изменением направления ветвей.
Как избежать острых углов
Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие.
Для этого ветки подвязывают к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивают распорками или грузиками.
Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола.
В некоторых странах приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят у однолетних растений, когда ещё только начинают отрастать боковые разветвления.
Для ответвления используют и обычные деревянные бельевые прищепки. Прищепку закрепляют на стволе таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега и отклоняла его в горизонтальное положение, то есть служила распоркой.
К отгибаемым веткам можно прикрепить небольшие грузики. Грузик подбирайте соразмерно с побегом, чтобы он не отломился. Но следите за тем, чтобы отгибаемая часть не была дугообразной, иначе в верхней части дуги появятся вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Ветку надо оттянуть, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.
Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, если предварительно их подпилить.
Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.
Особенно опасным бывает раздвоение ствола на верхушке. Ситуацию надо исправлять сразу же, как только заметили. Необходимо удалить одну из частей.
Если время упустить, то по мере взросления дерева или при неблагоприятных погодных условиях, а также обильном урожае между стволами начнется раздир. Сначала его заметно по образовавшейся трещине, которая затем может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.
Чтобы предотвратить это, надо выбрать более развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, так как она будет меньше диаметра ствола.
Также присмотритесь к месту, откуда он растет, причем еще и по отношению к месту прививки.
Чем срезать ствол
Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран.
Как спилить ненужный ствол
В этом деле важно не оставить пеньков и не срезать лишнего. Ориентиром должен служить кольцевой наплыв коры, который хорошо различим у основания побега. Именно там находятся ткани, способные быстро заживить и восстановить дерево. Если оставить торчащий пенек или сделать углубленный срез, то рана будет сложно и долго зарастать.
Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом: мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка, а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке. Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез.
Крупные, тяжёлые ветки лучше удалять по частям: сначала подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо уже не трудно.
После обрезки груши или яблони места спилов необходимо сразу же обработать (РанНет, Благосад, Живица, садовый вар). Иначе дерево начнет выделять сок, а это будет приманивать вредных насекомых и ослаблять растение.
Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений.
Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.
Если неприятность всё-таки случилась, не спешите рубить дерево под корень. Возможно, все не так плохо и его еще можно спасти.
Если же рана сухая и чистая, то даже при значительном разломе можно попытаться сохранить дерево.
Тут может быть два решения: либо придется отказаться от одного из двух стволов, либо попытаться сохранить все, но без гарантии полного успеха.
Только не затягивайте с оказанием помощи. Чем быстрее вы возьметесь за дело, тем больше шансов спасти дерево.
Рану нужно зачистить и обработать, например, 3% бордоской жидкостью.
Если рана или трещина образовалась снаружи ствола, то ее замазывают глиняной болтушкой или краской на олифе.
Лечение дерева отличается в зависимости от времени года. Если это время от начала сентября до первого снега, то под зимний период не рекомендуется мазать разлом коровяком с жирной глиной. Так ухудшится приживаемость. На зимние холода надо мазать лишь «жирным варом».
При большом количестве яблок нужно устанавливать опоры, чтобы предотвратить раскалывание как крупных веток, так и самого ствола. Как только ветви начинают сильно прогибаться под грузом плодов, необходимо загруженные яблоками ветки подпереть подпорками, не дожидаясь разлома яблони пополам.
Иногда можно устранить разлом просто удалением меньшей из разломившихся долей ствола, сохранив самую крупную. Тогда ненужную долю спиливают по нижней кромке самого места расщепа. При этом учитывают, что поверхностный слой спила должен находиться в максимально гладком состоянии. Оголенную рану покрывают, например, смесью воска и смальца 1:1 для защиты от высыхания и попадания заразных заболеваний, а затем укутывают агроволокном.
10 вопросов о побелке деревьев осенью – отвечает садовод со стажем
Зачем нужна побелка штамбов?
Кора дерева, подобно коже человека, выполняет защитную функцию, оберегая организм от попадания микробов, грибков и вредителей. И точно так же, как коже, ей нужен тщательный уход. Поэтому побелка штамбов – одна из самых важных и необходимых процедур для здоровья сада.
Побелка деревьев осенью – обязательное мероприятие, если весной вы хотите увидеть здоровые, обильно цветущие плодовые деревья и затем собрать с них богатый урожай. Почему эта процедура так важна? Да потому, что это простой и недорогой способ решения сразу нескольких серьезных проблем, которые часто усложняют жизнь садовода.
Во-первых, побелка штамбов помогает избавиться от вредителей, живущих в складках коры и под ней, а значит – препятствует распространению болезней, которые переносят насекомые.
Во-вторых, обработка деревьев раствором извести (особенно с добавлением фунгицидов) позволяет защитить кору от патогенных микроорганизмов и грибков, которые легко попадают даже в самые мелкие трещинки, а оттуда расползаются дальше по стволу и ветвям. Без регулярной профилактики маленькая ранка может стать большой проблемой и даже причиной гибели дерева.
В-третьих (и это, пожалуй, самое важное обстоятельство), покраска стволов и части скелетных ветвей известью помогает предотвратить появление морозных трещин, которым подвержены не только лесные, но и многие плодовые деревья. Морозобоины появляются из-за резких перепадов температур зимой и усугубляются нагреванием коры в солнечные дни. Такие трещины гораздо легче предотвратить, чем потом вылечить, и покрытие ствола отражающим солнце белым составом – один из самых действенных способов профилактики.
Когда лучше белить деревья?
Многие садоводы спорят о том, когда правильнее белить деревья – весной или осенью. Однако спорить здесь не о чем, побелку стоит производить дважды. Причем осенняя процедура является первостепенной, поскольку она обеспечивает защиту не только от грибков и вредителей, но также от главной зимней напасти – перепадов температур и опасных в морозный период солнечных лучей.
Время для осенней побелки выбирают после листопада, когда дерево вступает в фазу покоя, а дневная температура воздуха колеблется в пределах 5°C. В средней полосе это, как правило, конец октября – первая половина ноября.
Перед побелкой проводят предварительную подготовку дерева – очищают кору от лишайников, наростов и мха. Делать это лучше в пасмурный дождливый день, поскольку влажные поврежденные участки коры легче отделяются от ствола. А вот собственно процедуру побелки следует проводить в сухую погоду, чтобы раствор как следует высох и закрепился до наступления дождей.
Ранней весной, при первом потеплении, стоит побелить штамбы снова – это позволит продлить защиту в условиях, когда солнце становится все более активным, а ночные заморозки не прекращаются. Побелка будет хорошей профилактикой появления ожогов и трещин, а также предотвратит попадание в складки коры проснувшихся после зимы вредителей.
Как подготовить деревья к побелке?
Приступая к побелке штамбов, нельзя пропускать важный этап подготовки деревьев, который включает в себя несколько обязательных процедур.
Очищение коры
Первым делом нужно почистить стволы от наросшего мха, лишайников, отмерших участков коры. Процедуру эту рекомендуется проводить при влажной погоде.
Для начала землю под деревом застилают прочным материалом (толстой пленкой, брезентом), чтобы поврежденные и зараженные части не попали в приствольный круг, а патогены и вредители не переселились с коры дерева в почву под ним.
Старую кору и наросты удаляют при помощи пластикового или металлического скребка. Если на стволе уже есть глубокие повреждения и трещины, их зачищают острым садовым ножом до здоровой светлой древесины. Весь инструмент для обработки должен быть продезинфицирован.
Удаленный с дерева «мусор» собирают и сжигают за пределами участка.
Дезинфекция
Следующий важный этап – опрыскивание фунгицидным составом.
Подойдет для этой цели также один из промышленных химических препаратов (Ордан, Скор, Ракурс, Прогноз, ХОМ).
Обрабатывать дерево лучше из мелкодисперсного распылителя – так жидкость не будет скатываться каплями, а осядет на коре и попадет даже в небольшие углубления.
Замазка ран
После очищения и дезинфекции все поврежденные участки древесины (в том числе мелкие сколы и трещинки) замазывают специальной пастой РанНет, которую наносят тонким слоем, Живицей или БлагоСадом. Можно использовать также смесь глины с коровяком, разведенную в пропорции 6:4.
Лишь после того, как вы провели все подготовительные процедуры, можно приступать к побелке штамба.
Чем побелить деревья?
Для побелки деревьев вы можете воспользоваться готовой садовой краской промышленного производства (например, Солнцещит, Защита, Садовник) либо приготовить раствор самостоятельно.
Чаще всего основным ингредиентом для побелочных смесей выступает известь. По консистенции такая смесь должна напоминать густую сметану. Чтобы ее получить, смешайте необходимые ингредиенты по одному из предлагаемых рецептов.
Рецепт 1
Клей в данном случае повышает «укрывистость» и обеспечивает более длительное сохранение слоя побелки. Вместо клея можно добавить в раствор и другие компоненты: мыльную стружку (10 ст.л. на ведро смеси), жирную глину (1 кг) или коровяк (0,8-1 кг).
Рецепт 2
Этот рецепт удобен тем, что добавление фунгицида в состав смеси позволяет пропустить этап дезинфекции ствола при подготовке дерева.
Для приготовления раствора используется гашеная известь, или пушонка. Чтобы ее получить, куски известняка (негашеную известь) кладут в ведро и заливают холодной водой в пропорции 1:1. Процесс гашения похож на кипение: он сопровождается шипением, брызгами и выделением тепла (смесь может нагреваться до 150°C). Поэтому работать с известью нужно в очках и перчатках. После окончания реакции компоненты перемешивают деревянной палкой или лопаткой до однородного состояния.
Что добавить в смесь для защиты от грызунов?
Помимо уже перечисленных фунгицидных составов для защиты от насекомых-вредителей и болезнетворных микробов, в раствор для побелки можно добавить и другие вещества – способные предотвратить нашествие зайцев и мышей. Эти мелкие животные в голодное зимнее время не прочь полакомиться корой ваших плодовых деревьев, причем не только молодых, но и вполне взрослых.
Чтобы избежать потерь, можно в приготовленный известковый раствор внести такие компоненты, как креолин или березовый деготь. Вот возможные рецепты смесей:
На 10 л воды берут 2 кг извести-пушонки, хорошо перемешивают и дают постоять. Затем добавляют 500 г медного купороса, 30 г стружки хозяйственного мыла, 1 ст.л. карболовой кислоты (ее не любят грызуны) и 1 кг навоза. Смесь доводят до консистенции сметаны.
2,5 кг гашеной извести заливают 10 л воды, добавляют 1 кг жирной глины, 300 г медного купороса и 50 г креолина.
На 1 кг готовой побелки берут ведро коровяка и 50 г березового дегтя. Ингредиенты перемешивают и разводят водой до сметанообразной консистенции.
Кроме добавления в состав побелки «невкусных» компонентов, вы можете сделать дополнительную защиту штамбов, обмотав их мешковиной, спанбондом или еловым лапником. Это поможет выдворить с участка незваных гостей.
Как правильно белить деревья?
Ваш раствор готов, и пора наконец приступать к побелке! Какие важные нюансы об этом процессе нужно знать, чтобы не совершить ошибок?
В общепринятой практике дерево покрывают известковым составом или краской на высоту около 1-1,5 м от поверхности земли.
Второе: нанося побелку, не экономьте, но и не усердствуйте слишком сильно. Золотая середина – как всегда, лучший вариант. Раствор должен попасть во все складки и углубления в коре, но при этом не стекать по стволу. Если слой побелки будет совсем тонким, то защитную функцию он не выполнит, а если сделаете его чересчур толстым – краска просто отвалится кусками после высыхания.
Оптимальной считается толщина слоя 2-3 мм. Чтобы получить такой результат, нанести смесь нужно будет несколько раз.
И третье: раствор для побелки должен быть однородным, без комочков, а по консистенции напоминать блинное тесто или густую сметану. В этом случае он будет легко ложиться и обеспечит хорошее стойкое покрытие после двух нанесений.
Что можно использовать вместо извести?
Известь – самая популярная основа, которую используют в приготовлении растворов для побелки деревьев, но не единственная. Существуют варианты обработки штамбов защитными составами на основе мела, глины и водоэмульсионной краски.
Мел применяют гораздо реже, несмотря на его доступность и более мягкое воздействие на кору деревьев (что позволяет обрабатывать молодые саженцы). Главным его недостатком является неустойчивость к погодным воздействиям – мел быстро смывается. Но если вы решите воспользоваться именно этим веществом, то готовьте смесь по аналогии с известковой: 2,5 кг молотого или толченого мела залить 10 л воды и добавить стакан разведенного обойного клея.
Водоэмульсионные краски имеют в своем составе компоненты, обладающие противогрибковым и дезинфицирующим эффектом. Многие садоводы используют такие краски, поскольку это сильно сокращает время на подготовку. К тому же промышленные составы держатся на коре дольше известковой побелки и не требуют повторного нанесения весной.
Но у такого варианта есть несколько минусов:
во-первых, из огромного многообразия водоэмульсионных красок сложно выбрать ту, которая подойдет для покраски деревьев и не нанесет вреда (а цена эксперимента – здоровье вашего сада);
во-вторых, стоимость готовых составов по сравнению с известковым раствором значительно выше;
в-третьих, для обработки молодых деревьев использовать краску нежелательно, т.к. она довольно агрессивно воздействует на нежную кору и препятствует нормальному дыханию растения.
Глина широко применяется в садоводстве как универсальное дезинфицирующее и защитное средство. Например, в специальную глиняную болтушку окунают корни саженцев, чтобы избежать их пересыхания при транспортировке.
Глиной замазывают раны деревьев вместо садового вара, добавляют ее в смеси для побелки (в том числе промышленные) в сочетании с известью и даже используют вместо известковых растворов. Так, отличной защитой от морозных трещин и ожогов, а также способом их лечения является обвязка стволов бинтом или тканевыми полосками, смоченными в известково-глиняной смеси.
Благодаря густой консистенции и высокой «укрывистости» глиняная болтушка быстро схватывается после нанесения, а закрепление натуральным дышащим материалом не дает осадкам смыть защитный слой.
Каким инструментом удобнее белить деревья?
Как правило, для побелки деревьев используется плоская или круглая мягкая кисть. Чтобы увеличить охват площади и скорость обработки сада, несколько широких плоских кистей можно связать между собой.
Малярный валик также может ускорить процесс – им особенно удобно пользоваться при побелке крупных деревьев с гладкой корой.
Для владельцев больших садов оптимальным инструментом будет пульверизатор. Его применяют в том случае, когда нужно побелить много деревьев. Начинайте покраску штамба снизу, чтобы стекающий раствор не скрыл от вас необработанные участки, и наносите вещество в два слоя.
Все ли деревья можно белить?
Больше всего споров о побелке молодых и только что посаженных деревьев. Многие садоводы считают, что агрессивный химический раствор приносит их нежной коре больше вреда, чем пользы. Но мы не согласимся с такой позицией.
От лютых морозов, перепадов температур и солнечных ожогов ранней весной молодые неокрепшие деревца страдают больше, чем взрослые. Стало быть, и защита им нужна еще более надежная. Поэтому от побелки в случае с саженцами лучше не отказываться, но стоит уменьшить количество извести в растворе вдвое.
Кроме того, для молодого сада желательно применить дополнительные средства защиты. Например, обвязать стволы мешковиной, еловым лапником или спанбондом, закрепив материал проволокой. Можно использовать также специальный садовый бинт или пергамент.
Важно сделать обвязку свободной, оставив достаточно пространства для циркуляции воздуха. А после потепления и таяния снега весной синтетические защитные материалы нужно вовремя снять, чтобы не допустить подопревания коры.
Как еще вы можете помочь молодым саженцам пережить первую зиму? Читайте подробные рекомендации в нашей статье.
Чем заменить или дополнить побелку?
Если приготовление раствора и тщательная побелка штамбов кажутся вам слишком трудоемкими занятиями, можно попробовать применить более «быстрые» методы защиты деревьев. Конечно, от вредных насекомых и грибковых болезней они не спасут, но от морозобоин, ледяного ветра в разгар зимы или от солнечных ожогов в феврале – марте вполне смогут защитить.
Мы сейчас говорим о способе, который выше назвали дополнительным, но при отсутствии времени или желания заниматься побелкой сада он может стать и основным. Это обвязка стволов мешковиной, укрывными материалами либо еловым лапником.
Укрывают деревья таким образом уже после наступления заморозков, когда температура установится на отметке –5°C и ниже. Более раннее утепление чревато выпреванием коры и пробуждением почек.
Стволы можно укутать практически любым материалом, который есть под рукой: старыми простынями, ненужной одеждой, поролоном, ветошью и даже колготками. Но лучше всего «работает» лапник, поскольку защищает не только от капризов погоды, но и от грызунов.
Повторимся: мы все же рекомендуем не заменять, а дополнять побелку таким укрытием.
Еще один способ прикрыть сад от яркого зимнего солнца – установка защитных экранов с южной стороны деревьев. Таким заграждением может стать арка или деревянный каркас, обтянутый светлой тканью либо пленкой. Этот вариант самый малофункциональный, т.к. укрывает только от солнечных ожогов и отчасти предотвращает появление морозобоин. Но в качестве дополнения к основной профилактике он дает хорошие результаты.
Ответственные садоводы не сомневаются в необходимости и пользе побелки для деревьев, а потому стараются проводить эту процедуру дважды в год. За что получают награду в виде здорового сада и богатого урожая!