Искусственный земляной ком что это
Покупаем саженцы: что значат маркировки на горшках P9, D12, С3 и другие?
При покупке саженцев, особенно плодовых и декоративных деревьев и кустарников, начинающие садоводы сталкиваются с трудностями: описание товара на сайте или в прайс-листе содержит маркировку горшка в виде аббревиатуры и обозначенйя, которые мало что говорят человеку, далекому от профессионального растениеводства.
Следует сразу заметить, что единых обязательных требований к маркировке посадочного материала в России нет. Существует стандарт, разработанный Ассоциацией производителей посадочного материала (АППМ), однако он носит рекомендательный характер. Питомники, входящие в Ассоциацию, придерживаются этого стандарта в той или иной степени; для остальных производителей, особенно маленьких частных хозяйств, он не является руководством к действию. Поэтому совершенно не обязательно, что при покупке саженца вы увидите в его описании все перечисленное ниже: чаще всего продавцы ограничиваются минимумом сведений. Однако даже хорошо, если вашему вниманию будет предложена спецификация с «непонятными словами»: это свидетельство профессионализма поставщика и продавца.
Саженцы: как выбрать
Упаковка корневой системы: что такое BR или WRB?
RB (root ball) – растение с земляным комом, обернутым мешковиной. Цифрами обозначается диаметр кома: RB60 – ком в мешковине, диаметр 60 см.
WRB (wire root ball) – земляной ком упакован не только в мешковину, но и в металлическую сетку; так же, как и в предыдущем случае, должен быть обозначен диаметр.
RB/C – растение, пересаженное из грунта в контейнер и не успевшее укорениться.
Саженцы с земляным комом в садовом центре
Обозначения упаковки корневой системы: BR (ОКС), WRB
(скриншот с сайта АППМ)
Р (pot) – растение в горшке. Горшком считается емкость объемом до 2 л, в том числе квадратная. Размер горшка обозначается цифрой, соответствующей его диаметру (длине стенки по верхней грани): так, например, P11 – горшок диаметром 11 см. Иногда диаметр горшка обозначают буквой D. Самый распространенный формат горшков – Р9; именно в них чаще всего продают саженцы травянистых многолетников и летников, а также посадочный материал для масштабных ландшафтных работ – в коробках и кассетах по несколько десятков штук. Кроме того, в горшках Р9 к нам чаще всего попадают импортные саженцы.
Растения в горшках Д-12
Обозначения упаковки корневой системы: P (горшок), С (контейнер)
(скриншот с сайта АППМ)
Растения в горшках Р9
С (container) – растение в контейнере. Объем контейнера – от 2 л, хотя нередко так называют и емкости меньшего объема, что не совсем правильно. Именно объем и выделяется как основная характеристика: С3 – контейнер 3 л. Форма контейнеров чаще всего круглая.
Саженцы в контейнерах
А – посадочный материал в ячейках; А5 – ячейка диаметром 5 см.
Air-pot – нечасто встречающийся у нас вид упаковки. Представляет собой контейнер из полимерного материала со сквозными конусовидными отверстиями, открывающимися узкой стороной наружу, а широкой – в сторону земляного кома. Считается, что такая упаковка улучшает аэрацию грунта и стимулирует развитие более разветвленной и эффективной корневой системы.
Упаковка корневой системы: контейнеры, Air-pot
(скриншот с сайта АППМ)
Способ формирования кроны (для деревьев и некоторых кустарников): St, Mst, Sol
Mst, MS (multistem tree) – многоcтвольное дерево, имеющее два или более стволов, начинающихся не выше 0,5 м от почвы.
Sol (solitaire) – взрослое растение отборного качества, предназначенное специально для одиночной посадки. Обычно имеет образцово сформированную крону и стоит дорого. Решившись на покупку солитера, обязательно уточните у продавца, как упакована корневая система, если это земляной ком: в идеале он должен быть защищен неоцинкованной сеткой, коробом из дева или другим надежным способом.
Обозначения способов формирования штамба
(скриншот с сайта АППМ)
Штамбовые деревья
Размеры растения
Деревья. Указываются высота растения и/или обхват ствола, все значения приводятся в сантиметрах. Высота (иногда маркируется буквой Н — hight) чаще всего дается не в абсолютном значении, а в некотором диапазоне, например, 50-80 см, 100-125 см и т. д, так как измерить каждый саженец в отдельности не представляется возможным. Обхват ствола также указывается в диапазоне: 8-10 (или 8/10 – через «косую»). В конечном счете характеристики размеров дерева могут выглядеть так: «250 – 300, 8/10», где первое значение – высота, второе – обхват ствола.
Молодые штамбовые деревья с диаметром ствола менее 6 см могут иметь только одну характеристику – высоту, у более взрослых саженцев должны указываться оба параметра.
У штамбовых деревьев должна быть указана высота штамба; у многоствольных – число стволов и их обхват (или, по крайней мере, обхват самого слабого).
У кустарников указывают высоту или длину веток, для солитеров может вводиться и параметр ширины.
Хвойные. Для карликовых хвойных часто бывает достаточно только указания ширины, для среднерослых желательны ширина и высота. Сильнорослые колонновидные хвойные могут характеризоваться только высотой, сильнорослые с широкой кроной – высотой и шириной. Размеры хвойных измеряются от корневой шейки до середины прироста текущего года.
Размеры растения: обозначение в спецификации
(скриншот с сайта АППМ)
Возраст саженца
Его указывают далеко не всегда и в основном для плодовых деревьев. При этом один сезон выращивания приравнивается к одному году; можно встретить обозначение возраста в месяцах для растений младше одного сезона. Возраст привитых саженцев отсчитывается по возрасту привоя, а не подвоя; у многоствольных деревьев – по возрасту главного ствола.
Что еще можно увидеть в описании посадочного материала
Количество пересадок (для деревьев): 2xv – две пересадки. Самое большое число пересадок – 4.
Наименование подвоя – только для привитых растений.
Количество почек: актуально, например, для хост и пионов, обозначается буквой D и цифрами: D2 – деленка с двумя живыми почками.
Наличие цветочных почек: важная характеристика рододендронов и азалий.
Число пересадок в описании саженца
(скриншот с сайта АППМ)
Поливы
Так как все растения неодинаковы и по своей массе, и по влаголюбивости, обильность поливов обычно проверяют не по некоему абсолютному количеству воды на экземпляр, а по состоянию почвы в горшке.
Отталкиваясь от этого, можно дать следующее определение поливов:
Умеренные поливы: почва остается мокрой только несколько минут и быстро переходит во влажную, почти минуя стадию сырой.
Экономные поливы: почва становится на несколько минут сырой (но не мокрой).
Проверять влажность стоит для того, чтобы понять, насколько она соответствует потребностям того или иного растения, и предпринять необходимые меры (полив или, наоборот, отказ от него на какое-то время).
Поливать умеренно влаголюбивые нетребовательные растения нужно достаточно для промокания всего земляного кома, иначе смачиваться будет только верхний слой земли, а нижний останется сухим.
О нормальном количестве поливной воды будет свидетельствовать то, что в поддон ящика или горшка просочится только небольшое количество воды. Если почва чересчур сухая, вода обогнет земляной ком по краям и выльется в поддон сразу и в большом количестве, а растениям не достанется.
Для более точного определения объема и частоты поливов нужно учитывать еще два важных фактора: температуру в комнате и размер горшка.
При теплых температурах (например, летом) требуется больше жидкости.
При большом горшке (кадке) влажность почвы надо проверять на большей глубине (2-2,5 см). Впитывание воды и ее распределение по субстрату в кадках происходит медленней, поэтому и изменения влажности происходят не так быстро. В целом растения в большом горшке поливать надо реже, чем в маленьком.
Поливать растения желательно вечером, чтобы влага меньше испарялась. При сильной жаре можно добавить и утренний полив.
Поливать их следует осторожно, струей, которая не обрызгивает листья и не делает ямок в почве. Для этого нужно использовать детскую лейку с длинным носиком или специальную «цветочную» лейку объемом 0,75-1 л, с мелким ситечком (или баклажку со специальной мелкодырчатой насадкой, разбивающей струю на мелкие струйки), которую при поливе надо держать невысоко. Сплошная толстая струя или вода, падающая с большой высоты, неизбежно меняет структуру почвы. Желательно каждый раз лить воду в несколько другом месте. Если, вопреки всему, ямки образовались, почву надо выровнять с помощью вилки.
Не допускайте, чтобы на поверхности грунта удерживались лужицы (особенно частые в кадках): помимо непосредственного и явного переувлажнения, это приводит к ухудшению механического состава почвы, утрате ею структурности и, как следствие, к недостаточной аэрации (обеспеченности корней воздухом), что ведет к ослаблению растения.
Если грунт суховат (или слишком плотен по причине не самой благоприятной структуры) и вода плохо впитывается в почву, не выливайте в емкость весь запланированный объем воды, а полейте сначала растения небольшим ее количеством, так, чтобы вода хоть немного пропитала верхний слой почвы. Минут через пять добавьте еще немного воды (по уже влажному грунту она распространяется лучше), а затем, после небольшого интервала, вылейте остаток.
Если признаки недостаточности поливов объясняются тем, что земляной ком излишне высох (это можно определить по тому, что поливная вода будет просачиваться в поддон сразу в большом количестве, огибая его), чтобы привести его в норму, вам потребуется некоторое время применять приемы, позволяющие исправить эту проблему.
Что делать, если земляной ком пересох?
Существует три варианта.
Вариант первый: надо поливать растение каждый раз в два приема, сливая остатки воды через пару часов.
Вариант второй: можно несколько раз в сутки лить воду прямо в поддон небольшими порциями. Вода частично всасывается в почву через нижнее отверстие горшка и потому будет равномерно увлажнять земляной ком снизу.
Первый и второй способы можно применять одновременно.
Вариант третий: погрузить растение вместе с горшком в емкость с водой и держать там, пока не прекратят выделяться пузырьки воздуха.
По материалам книги Цветковой М.В «Огород на окне и балконе»
Комнатные растения: фитильный полив
Метод фитильного полива
Сенполии, глоксинии, ахименесы, эписции, хириты и другие растения, которые нужно выращивать в небольших горшочках, в рыхлом субстрате, приходится поливать через день. При содержании большой коллекции, или когда необходимо уехать в отпуск, это может стать серьезной проблемой. Но на выручку приходит метод фитильного полива, при котором вода и питательный раствор поднимаются к корням растения по синтетическому шнуру.
Плюсы
Минусы
Выращивание на фитиле в земельной смеси
Грунт нужно подобрать в соответствии с требованиями конкретного растения. Для фитильного полива в нем на 30-40% от общего объема должно быть больше перлита, чтобы субстрат был рыхлым. Удобрять растения на фитиле можно по обычной схеме, поливая сверху раствором удобрения в малом количестве. Нужно следить, чтобы удобрения не попали в емкость с водой, либо использовать внекорневые подкормки. Если листва стала желтеть и обесцвечиваться, растение лучше пересадить в свежий грунт.
Выращивание растений на фитиле в безземельной смеси
Приблизительная формула для выращивания на питательном растворе – (N:P:K) 5:5:5 + микроэлементы. Разводить нужно в расчете 1:1000. Если это удобрение Etisso Hydro, то рекомендуемая доза для питательного раствора – 3 мл на 1 л воды.
Шнур для изготовления фитиля
Емкость для фитильного полива
Иногда на стенках стаканчиков образуются зеленые водоросли, они ничем не вредят растению – нужно просто вымыть емкость.
Укладка шнура в горшке
В некоторых источниках рекомендуется укладывать шнур на дне по кругу:
Но лучший способ протяжки фитиля – по диагонали:
Отверстие для протяжки шнура должно быть посередине дна горшка, однако производители пластиковых горшков в основном делают отверстия по краю, поэтому смачивание земляного будет происходить неравномерно. Соответственно, развитие корней и растения также будет неравномерным.
Если неравномерно распределить фитиль, будет смачиваться только одна половина земляного кома. Например, корни стрептокарпуса, посаженного неправильно, высохнут там, где не поступает влага, и половина надземной части может погибнуть.
Общие правила фитильного полива
В качестве дренажа лучше всего использовать синтепон – он проводит влагу и воздух, химически нейтрален. Можно использовать и крупный перлит. Чтобы он не высыпался нужно дополнительно положить сетку на дно горшка.
Чтобы убедиться, проводит ли фитиль воду, ставить на емкость с водой нужно предварительно политые растения.
При выращивании на фитильном поливе ускоряется развитие растений: они быстрее растут, быстрее зацветают но, соответственно, быстрее стареют. Грунт приходится менять чаще из-за отложения солей на краях горшка. Некоторые коллекционеры доводят растения на фитилях до цветения, чтобы удостовериться в правильности сортовой окраски, а после этого переводят растения на обычный полив. При смене полива рекомендуется пересадить растение в новую питательную, землю.
На горшках указывайте дату посадки – так легче определить, требуется ли растению пересадка.
Равномерное развитие
Правильно посаженное растение на фитиле можно легко вынуть из горшка, корневая система очень плотно оплетает земляной ком, а корни – живые и белые.
Очень часто корни так хорошо развиты, что спускаются по фитилю в емкость с водой (питательным раствором). Ничего плохого в этом нет. Но если вы собираетесь перевести растение на обычный полив или пересадить, внешние корни необходимо обрезать.
Если растение на фитиле потеряло тургор, а земляной ком – влажный, срочно снимите его с фитиля и проверьте корни. Если они коричневые, значит они погибли или загнили. В этом случае растение сможет спасти только переукоренение.
Повышенная влажность при выращивании сенполий стимулирует рост боковых побегов, пасынков. Это хорошо, если сорт редкий, ведь при размножении пасынками окрас передается в 95% случаев. Особенно это важно при размножении химер. Однако, если вы готовите растение к выставке, пасынки нужно удалить. Они не способствуют цветению, появляясь в пазухе листа вместо цветоноса, к тому же теряется симметрия розетки.
Летний уход
Если вам необходимо уехать и оставить взрослые растения, вы можете перевести их с обычного полива на фитильный и провести между ними фитиль. Сделать это нужно за 2-3 недели до отъезда, чтобы проследить, достаточно ли смачивается земляной ком. Случается, что разным растениям в одинаковых горшках нужны фитили разного диаметра – чем крупнее розетка, тем больше ей необходимо воды. Цветущие растения также поглощают больше влаги.
Нужно ли освобождать прикорневой ком?
К орневая система крупномерных саженцев, поставляемых из питомников, как правило, упакована в полотно и закреплена ремнями и проволочной корзиной. Нужно ли при посадке удалять материалы, формирующие прикорневой ком? Данный вопрос часто обсуждается, и при этом высказываются самые противоположные мнения. Для того чтобы разрешить все споры, немецкие ученые провели ряд экспериментов.
Некоторые призывают удалять
Профессор Хартмут Бальдер придерживается мнения, что у деревьев, которые поставляются со сформированным прикорневым комом, при посадке следует не только снимать проволоку и джутовое полотно, но и даже путем выколачивания и промывания удалять всю землю.
Проволочная корзина
В питомниках почти для всех деревьев 3хv* и больше в целях формирования прикорневого кома кроме ремней и полотна используется проволочная корзина. Проволока обеспечивает стабильность больших прикорневых комов при транспортировке от питомника до места посадки. На этом пути деревья неоднократно выгружаются и снова загружаются в машину.
Конечно, если корни густо пронизывают ком, удаление проволочной корзины и полотна возможно. Но у пород деревьев, которые менее интенсивно образуют корневую систему, таких как боярышник, или у деревьев, которые продаются сразу после пересадки, например дубы 3хv 12/14**, удаление проволочной корзины неизбежно ведет к разрушению структуры кома, отчего укоренение ухудшается. В подобных случаях при удалении корзины и полотна многие питомники не дают гарантии укоренения дерева.
Полотно и проволока
В качестве материала для формирования кома используется полотно из смеси акрила и джута (или чистого джута) и корзина из прокаленной проволоки. Эти материалы изготовлены таким образом, что не представляют опасности для корней и ствола: джутовая составляющая в современных тканях сгнивает уже через несколько месяцев, а акриловая нить превращается в труху. Корзина из прокаленной проволоки быстро ржавеет во влажной почве и теряет прочность.
Однако опыты, проведенные на учебно-опытном предприятии в Кведлинбурге, показали, что в засушливых условиях Восточного Гарца (Германия) проволока и через три года была еще достаточно стабильна. В ходе данных исследований проволочная корзина раскрывалась сверху и укладывалась в посадочной яме по бокам, где происходит самое сильное образование корней. В результате по бокам кома сетка из проволоки уплотнялась, образуя стенку, практически непроницаемую для корней, что неизбежно приводило к врастанию.
Кведлинбург отличается тяжелыми почвами. Из-за этого и вследствие уплотнения сетки не происходило плотного примыкания к земле, необходимого для процесса коррозии. Поэтому способ с укладыванием проволоки по бокам следует принципиально отклонить.
Зависит ли разложение (оксидация) от условий произрастания?
Процесс разложения материалов для формирования кома изучался в садоводческом центре “Мюнстер-Вольбек”. С целью усложнить условия эксперимента в качестве опытных вариантов наряду с типичным методом формирования прикорневого кома использовалось двойное обертывание.
Для опыта использовались:
Подопытная почва представляет собой глинистый песок. Через один вегетационный период осенью был измерен рост кустарников и оценено разложение полотна для формирования кома.
Уже через полгода джутовая составляющая практически исчезла. Интенсивное разрастание корней можно было наблюдать даже при двойном обертывании кома. Что же касается прироста, никаких различий замечено не было. Даже двойное обертывание прикорневого кома не обнаружило абсолютно никаких проблем.
Через три года деревья выкопали и проверили состояние разложения полотна и корзин, а также разрастания корней различных пород деревьев. У корзин замечено различие между верхней прочной стягивающей проволокой и оплеткой.
В случае с липами, кленами и дубами как полотна, так и проволочные корзины были настолько трухлявыми, что не представляли никакой опасности врастания для корней. От проволочной оплетки остались только фрагменты. Но стягивающая проволока была еще достаточно прочной.
При правильном формировании кома с достаточным расстоянием между стягивающей (фиксирующей сверху кома) проволокой и стволом и в последующие годы опасности врастания не будет. Но для подстраховки после посадки стягивающую проволоку можно разрезать.
У грабов в зоне проволочной оплетки наблюдалось интенсивное разрастание корней. У этих деревьев проволочная оплетка сохранилась лучше всего. Из-за плотной корневой системы почва сохраняется настолько сухой, что «физический» процесс разложения протекает заметно медленнее, чем в более влажных условиях.
Этот феномен объясняется также результатами исследований в Кведлинбурге. Небольшое количество дождей в Кведлинбурге, защищенном от ветра горами (Гарц), где в год выпадает примерно 500 мм осадков, и слабый контакт проволоки с почвой являются причиной того, что и через три года проволочная оплетка достаточно хорошо сохранилась.
Таким образом, влажность почвы и атмосферные условия в месте произрастания играют решающую роль в процессе разложения проволоки и джута. Но даже при замедленном разложении при достаточно больших ячейках проволочной корзины врастания можно не опасаться, так как к тому моменту, когда корни достигнут большой толщины, произойдет достаточное разложение металлической сетки.
Проведенные опыты подтвердили правильность рекомендаций, изложенных в переработанной редакции FLL.
Подвергаются ли отдельно стоящие растения особой опасности?
В Германии многие питомники выращивают одиночные большие деревья, подвергающиеся пересадкам до восьми раз. Если бы проволочная корзина была для них «летальным гандикапом», питомникам не разрешалось бы продавать такие большие деревья, так как в прикорневом коме находится несколько поколений корзин.
При закрытом коме необходимая частичная обрезка корней невозможна. Ее не делают в питомниках при пересадках, тем не менее жизнеспособное развитие дерева и его долговременная устойчивость обеспечиваются. Обрезка корней в питомниках проводится у растений с оголенными корнями, чтобы укоротить слишком длинные корни.
Прикорневой ком не вымывать
При удалении проволоки и джута и вымывании кома в значительной степени разрушаются тонкие корни, что приводит к высыханию корней. В этом случае, чтобы деревья могли расти, следует провести значительное укорочение кроны, больше, чем у деревьев, которые высаживаются вместе с комом. Как следствие, в следующие месяцы потребуется более обильный и более частый полив.
Уже много лет назад специалисты из питомников и покупатели пришли к единому мнению, что деревья следует поставлять с комом в проволочной оплетке. Это установлено также в актуальных положениях FLL по качеству саженцев из питомников.
Сохранение корневого кома и проволочной оплетки при транспортировке и посадке позволяет избежать больших потерь.
Советы при посадке
* “3хv” – система обозначения количества пересадок саженца в питомнике, в данном случае дерево было пересажено 3 раза.
** дуб 3хv 12/14 – дуб с обхватом ствола 12–14 см (на уровне 1 м от корневой шейки или от уровня земли) был пересажен 3 раза.
*** FLL – немецкие стандарты, в данном случае в области посадки деревьев, разработаны Научно-исследовательским обществом по вопросам ландшафтов и ландшафтного строительства (FLL). Фриденсплатц, 4, 53111, Бонн, Германия.
Рекомендуем прочитать:
Посадка деревьев и кустарников. Рекомендации и правила
Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев