Игнитор что это такое в машине
#6_Игнитор (Коммутатор)
На моей косе оказалась часть проводов откушена… Видимо при деинсталляции…
поспрашивал по инету, подсказали люди добрые, что провода идут на игнитор — он же коммутатор для катушек зажигания.
Его пришлось поискать, но и тут повезло! Друзья одноклубни подогнали игнитор с виндома, как выяснилось он в точности такой же!
Разъем на него так и не нашёл, купил проводульки с маленькими мамами, одевал на каждого папу по одному.
Распиновку на него взял тупо по цветам с корефанского марка с ДВС 1JZ-GE. Думаю разницы не должно быть…
Так как я не один такой страдалец по поводу игнитора, вот вам распиновка по цветам.
Если вдруг чего не видно, спрашивайте.
Кстати, чуть не забыл… Там откусаны провода не только на игнитор. Ещё под замес попали два проводка на какой-то датчик, что возле игнитора стоит (ну такой же и на 1G-FE имеется, поэтому использовал свой), и два провода на датчик, который втыкается в воздухан, сразу после фильтра на входе. Его тоже взял свой, провода по цветам совпадают.
Не зафоткал их… забыл. ))
Ах да! И на генератор провода тоже были откусаны, их пришлось хорошенько наращивать, где-то метра полтора провода добавлять, т.к. на 1G-FE генератор располагается с другой стороны, нежели на JZ…
Та же история со шлангами на ГУР. ))
КСЕНОН ПОГАС (Замена игнитора)
Примерно 2 недели назад сожусь в машину чтобы поехать на работу, и вижу такую вот картину на БК…
Завел машину и пошел смотреть что перестало гореть. А потухла правая лампа ближнего света.
Ну думаю лампа приказала долго жить. И по дороге на работу заехал в магазин и купил комплект ламп D2S фирмы Sho-me 4300K за 372 рубля и поехал на работу.
По пути на работу в голове пробежала мысль, что это может и не лампа, так как лампа сначала розовеет, а потом окончательно умирает.
Начитавшись в интернете как менять лампы, а их собственно 2 варианта:
— со снятием бампера
— со снятием воздушного фильтра, аккумулятора и блока предохранителей.
Так как у меня не горела правая фара, решил пойти простым путем и снять воздушный фильтр.
Снимается он просто, откручиваем один хомут ДМРВ и один болт. Вытаскиваем впускной патрубок к корпус фильтра и вынимаем корпус.
Далее откручиваем 3 болта с задней крышки фары. 2 болта открутить не составило проблем, а вот 3 находится в неудобном месте. С ним пришлось помучаться.
Далее снимаем игнитор с лампы, следуя указателям на нем. Да, не пытайтесь отключить от него контакт, не тяните и не дергайте его. Как только повернете игнитор «OPEN», контакт сам отсоедениться.
Далее снимаем зажимы с лампы и извлекаем лампу.
Поставив новую лампу и подключив все, правый ближний свет так и не загорелся.
Ну чтож, мои мысли днем ранее меня не подвели, дело не в лампе. А дело скорей всего в игниторе, блоке розжига или проводке (в самом худшем случае).
Собрав все обратно, решил оставить этот вопрос до выходных.
В выходные поехал в гараж. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, решил пойти простым путем, поменять местами игниторы и блоки розжига. Менять со снятием фильтра и блока предохранителей я не хотел, а решил сбросить бампер.
Скинув бампер, открутив фары, первым делом поменял блоки розжига местами. Но ближний так и не загорелся. Далее поменял местами игниторы, и вот он долгожданный ближний свет в правой фаре. Проверил игнитор с правой фары на левой — ближний не горел. Собрал все обратно, поставив не рабочий игнитор на правую фару, что бы потом не скидывать опять бампер.
Цены на этот игнитор (артикул 62 35 258) от 2500 до 3500 в магазинах. Как аналог можно брать Hella (артикул 5DD 008 319-501), это и есть оригинал, но цены на него аналогичные. Покупать б/у мне не хотелось, да и нет у нас в городе толковых разборок. В итоге купил новый Hella за 2333 рубля в экзисте.
Устройство фар, правильное подключение, хитрости штатного ксенона и не только.
Для начала Игнитор — что это, откуда взялось и зачем (кому не интересно — можете пропустить) :
-это высоковольтная катушка, которая отвечает за подачу напряжения до 25000 В на запуске освещения. Это позволяет моментально активизировать работу электрической дуги внутри ксеноновой лампы, которая образуется между двумя электродами. Таким образом, игнитор обеспечивает розжиг ксеноновой лампы.
Блоки розжига ксенона стали разделять после четвертого поколения на две части — балласт и игнитор. Такая конструкция – это не просто маркетинговых ход производителей блоков для привлечения новых потенциальных клиентов, но инновационное решение для улучшения работы всего ксенонового оборудования.
Разделение блоков розжига на балласт и игнитор обеспечило дополнительные преимущества:
-Исключение помех в электронике.
-Улучшение работы всего оборудования.
-Длительность эксплуатации блоков и ламп.
-Легкий монтаж и простота подключения.
-Балласт и игнитор связаны между собой специальным низковольтным проводом, который при монтаже в оптику необходимо защищать от попадания грязи и влаги.
Помимо того, что блоки розжига с вынесенным игнитором обеспечивают более стабильную работу всего оборудования, снижение нагрузки на генератор, исключение помех в электронике существует еще одно достаточно важное преимущество вынесенного игнитора – финансовая сторона.
Если у вас перестала гореть лампа и вы определили, что проблема заключается в блоке розжига, вам его обязательно необходимо заменить. В раздельных блоках розжига выходит из строя игнитор, а поэтому вы можете заменить только его, оставляя свой штатный балласт — это обеспечивает экономию средств. На сегодняшнее время разделенные блоки розжига производятся большинством компаний штатных блоков розжига, например AL Bosch, Hella, Osram, Matsushita и так далее. ( по материалам сайта » ксенон лампа»).
Важным моментом являются резиновые крышки ламп на задней стороне фары. Если вы их не правильно закроете, останутся щели, если потеряете- будут огромные дыры, через которые вся пыль осядет на отражателях и лампах, будет обгорать и коптить в процессе использования света фар. Это приведёт в плачевное состояние, даже фары в отличном состоянии и избавиться от мусора внутри фар, не разбирая их и не повредив хром на масках — практически не реально. ( хотя есть метод — о нём немного позже…)
Сняв крышку с лампы ближнего света — вы увидите такую картину :
Здесь нужно отсоединить провод от игнитора, просто вынуть его, он без защёлок, но сидит плотно.
После этого поворачиваем игнитор против часовой стрелки до упора и он снимается, ровно потянув на себя. Обратите внимание на тыльную сторону игнитора и его конструкцию:
Здесь вы видите четыре крестообразных прорези для выступов на лампе. Без их совпадения — не получится поставить игнитор на место.
А теперь самое интересное:
Эти канавки совпадают с прорезями на игниторе, но когда вставляется разъём — он нажимает на пластиковый зуб внутри разъёма и кольцо сдвигается по кругу, выемки перестают совпадать с прорезями и игнитор перестаёт вставляться.
Вот на фото тот самый выступ внутри разъёма :
Что такое игнитор в блоках розжига?
Ксеноновое освещение – это многокомпонентный комплекс, состоящий из нескольких важных и второстепенных элементов. В ксеноновое оборудование входят блоки розжига, являющиеся основным компонентом, некоторые из которых имеют раздельную конструкцию и состоят из балласта и игнитора. О том, что такое игнитор мы и расскажем вам в данной статье.
Раздельные блоки розжига
Разделение блоков розжига на балласт и игнитор обеспечило дополнительные преимущества:
Что такое игнитор?
Игнитор – это высоковольтная катушка, которая отвечает за подачу напряжения до 25000 В на запуске освещения. Это позволяет моментально активизировать работу электрической дуги внутри ксеноновой лампы, которая образуется между двумя электродами. Таким образом, игнитор обеспечивает розжиг ксеноновой лампы.
Это самая проблемная часть блоков розжига, поскольку находится под постоянным высоким напряжением. Несмотря на то, что блоки розжига зачастую выходят из строя из-за игнитора, без данного элемента обойтись совершенно нельзя. Таким образом, чтобы снизить нагрузку на балласт, то есть на «умную» микросхему, игнитор и вынесли из блока розжига.
Преимущества вынесенного игнитора
Помимо того, что блоки розжига с вынесенным игнитором обеспечивают более стабильную работу всего оборудования, снижение нагрузки на генератор, исключение помех в электронике существует еще одно достаточно важное преимущество вынесенного игнитора – финансовая сторона.
Как подобрать игнитор для замены?
Игнитор является неотъемлемой составляющей частью блока розжига, начиная с четвертого поколения их производства. При выходе его из строя мы уже определили, что можно произвести замену только данного элемента.
Подобрать игнитор очень просто, ведь он должен полностью соответствовать модели блока розжига, в чем помогают оригинальные ОЕМ коды двух изделий. Если вы не можете самостоятельно найти свой игнитор, то наши онлайн-консультанты помогут вам с выбором такого штатного устройства.
Написать коментарий
Коментарий: Внимание: HTML не поддерживается!
Замена датчика системы зажигания (Игнитор)
Замена датчика (коммутатора) системы зажигания — Игнатор на Mitsubishi Space Star.
С чего начать. Наверно с описания проблемы.
Самое явное при при выходе из строя датчика системы зажигания — «глючит» тахометр, то работает то не работает, или работает в коком-то диапазоне.
У меня же все было все гораздо хуже (тахометр иногда глючил, но я не придавал этому никого внимания).
в один день машина просто не завелась, но было понятно что это не аккумулятор (тк акум стоял новый), при откручивании топливной рампы — стало понятно что топливо поступает в ДВС. При выкручивании свечей было видно что искра идет (по крайней мере на 2 которые я выкрутил).
Но когда я все собрал на место машина завелась с пол тыка.
Через некоторое время тахометр вообще умер, и я поехал к электрику. Он долго коловал, и методом проб и ошибок сказал что с вероятностью 90% это датчик (при снятии его и замера показаний без датчика выдает 5 v, а при установке он выдает 1 v ). И самое главное что он электрик что при полном выходе данного датчика, машину завезти вообще не возможно. Что скорее всего и случилось со мной ранее.
Далее было принято решение поиск датчика, что оказалось не так легко, тк электик назвал датчик- Игнитор, а при звонке на разборку никто не мог понять что это за чудо такое. Потому стал искать по номеру которые выбит на самом датчике.
При покупке б/у будьте бдительны тк его могут втюхать от 40 уе до 20 уе. Справедливости ради скажу что большинство называет адекватную цену в 20 уе или 40 Белок. И только один кадр в 40 уе.
Но пошарив в интернете я нашел новый за 30 уе или 60 белок- и по факту он оказался оригинальный (упаковака было от фирмы BluePrint ADC47203, но внутри лежит оригинальный датчик с лого Mitsubishi).
Как объяснил продавец (знакомый) что BluePrint ADC47203 это просто европейский постовщик, а отличие от оригинала только упаковка (в оригинальной и упаковка будет Митсубиши и номер стоять другой как в каталоге оригинальном)
После установки (датчика (коммутатора) системы зажигания — Игнатор), все ок тахометр ожил, фото прилеплю.
Замена очень простая, отсоединение клемму датчика, окрутьть 2 винта на 10, установить новый датчик системы зажигания, закрутить винты, вставить клемму. Лучше делать на холодный двигатель.
Надеюсь кому нибудь поможет данная статья про замену датчик системы зажигания на Mitsubishi Space Star.