Итуруп что это такое
Обитаемый остров. Итуруп, Курильск.
Курильск – третий по величине город курильской гряды и находится он аккурат между Северо-Курильском и Южно-Курильском. Вот такая железная логика!
Кто ещё не бывал на Курилах? @e_kaspersky_ru рассказывает об о.ИтурупTweet
На остров Итуруп мы прибыли в погожее раннее утро, так что впечатление от города сразу случилось приподнятое, позитивное, не в пример северной столице Курил, где нас поливало мерзким холодным дождичком.. Настроение тем более приподнялось в местном магазине. Это был первый за десять дней путешествия магазин! Там было ПИВО. Пииииво! В пузатых пластиковых бутылках и жестяных банках! Пастеризованное! По двойной цене! Несмотря на это всем стало совсем хорошо ещё до полудня 🙂
Недалеко от Курильска находится самый большой рыбоперерабатывающий завод на островах. Сами мы там не были, но наблюдали разноцветные крыши издалека. Вроде как завод выдаёт в день аж 400 тонн рыбы.
Однако Итуруп – это не только морепродукты. Тут находится красноречиво называемое Википедией «единственное в мире экономически выгодное месторождение рения«. Хм, а что же тогда Чили и США добывают его себе в убыток, что ли? А почему на Итурупе до сих пор его промышленно не добывают? Металл дюже редкий, мировая добыча – всего
Центр города украшает река Курилка. На этом впечатления о Курилке заканчиваются.
Жилой фонд напоминает Северо-Курильск. Некоторые дома (особенно на окраинах) кажется вот-вот развалятся. Много окон со старыми, почерневшими от времени рамами, которые непонятно как сохраняют тепло зимой. Зато через улицу, особенно в центре города – новый ремонт, яркие цвета, всё выглядит достаточно радостно и позитивно.
Центральные дороги в городе впечатляют! На удивление ровный асфальт, разметка, тротуары… Ну, зачёт! Видно, что в коммуникации по мере сил вкладываются – и продолжают бетонировать-асфальтировать и дальше (мы сами видели).
Несмотря на наличие аэропорта «Буревестник» (используется совместно для военных и гражданских целей), люди добираются до Большой Земли в основном на теплоходе. Его независимость от погодных условий гораздо выше. Вроде бы построен или почти построен второй аэропорт… ага! Точно! Международный аэропорт «Итуруп» открыт 22 сентября этого года – всего три недели назад. Интересно, есть в мире ещё места, где на 6тыс. человек населения есть аж два аэропорта? 🙂
По острову перемещаются в основном на маршрутках. Цены на транспортные услуги, как и на всё на Курилах, заметно выше, чем в среднем по стране.
Увы, в Южно-Курильске мы тоже не долго задержались. После купания в горячих водопадах снова загрузились на «Афину» и отправились на о.Шикотан, т.е. в направлении к следующему Курильску, южному.
Завтрак на Плутоне: зачем ехать на остров Итуруп. Здесь бывает всего 500 туристов в год!
Курильские острова — далекие и преступно неприступные. До недавнего времени. «Афиша Daily» рассказывает, как просто добраться до десятков вулканов, лавовых скал, фумарольных полей, тропических лесов и кипящих рек, вулканических озер, высокотравья и другой экзотики острова Итуруп, где пока бывает всего 500 человек в год.
Где это
Остров Итуруп — самый большой остров из более чем полусотни Курильских островов. Это 200-километровая мозаика из лесов, озер, рек, вулканов, горных хребтов и разноуровневых береговых террас. Он омывается Тихим океаном и Охотским морем.
Курилы делятся на две гряды (Большую и Малую) и три части: северную, южную и центральную. Принадлежность южной части островов много лет оспаривает Япония. Из всех островов населены только четыре: Парамушир, Итуруп, Кунашир и Шикотан. Здесь живет всего 20 тыс. человек, на Итурупе около 7000. Единственный город острова — Курильск, здесь находятся гостиницы, кафе, краеведческий музей. С 2019 года на острове есть широкополосный интернет.
В какое время лучше ехать
Запланировать поездку на Курильские острова можно на любое время года. Природа здесь настолько необычна, что сравнивать с материковыми сезонами ее бессмысленно. «Широта крымская, долгота колымская», — говорят местные жители. По широте некоторые острова совпадают с Анапой, при этом все они относятся к району Крайнего Севера.
Единственное, о чем стоит знать: погода на островах очень переменчива. В теплое время года с большей вероятностью получится выйти в открытый океан на рыбалку, а вот зимой многие локации могут быть недоступны (но пейзаж будет необычнее). Самый теплый месяц — август, тогда же на Итурупе проводится фестиваль палтуса, в июле курильчане празднуют День рыбака (с традиционной ухой на пляже), в июне День малька, когда на рыбоводных заводах выпускают рыбу.
Как добраться
Чтобы добраться до Курильских островов, нужно сначала долететь до Южно-Сахалинска. Перелет из Москвы займет 8,5 часов. Благодаря так называемому «плоскому» тарифу билеты не меняются в цене и сейчас доступны до ноября 2020 года. Из Южно-Сахалинска до острова Итуруп летает авиакомпания «Аврора». Рейсы выполняются на небольших самолетах, время в пути — 1 час 10 минут. Бывает, что полеты задерживаются или вовсе откладываются из‑за погоды. Внезапное продолжение пребывания на острове не расстроит — многие из тех, кто впервые побывал на Курилах, даже этого ждут.
С мая по октябрь между островами курсирует теплоход «Игорь Фархутдинов», отправляющийся из порта Корсаков (40 км от Южно-Сахалинска) раз в неделю. Теплоход идет трое суток через острова Кунашир, Шикотан и Итуруп.
Также между островами можно перемещаться на вертолете: цены начинаются с 4 тысяч рублей, такой вид транспорта позволяет добраться в самые необитаемые места.
Как организовать поездку
Без проводника на острове может быть некомфортно, поэтому лучше обратиться в туркомпанию — такую можно найти в Москве или на Сахалине, но самое надежное — договориться с курильчанами. В пользу организованной поездки говорит еще один фактор: многие природные красоты находятся в труднодоступных местах, а аренда автомобилей на острове не распространена (да и опасность встречи с диким медведем вполне реальна).
Сколько денег придется потратить
Стоимость перелета Москва — Южно-Сахалинск — Москва фиксированная, 23 тыс. рублей. Перелет до Итурупа обойдется в 6000 рублей. Гостиниц на острове немного, в среднем номер будет стоить около 4000 рублей в сутки. Стоимость четырехдневного базового тура у одного из местных туроператоров — 48 тыс. рублей. Так что недельное пребывание на Сахалине и Курилах обойдется в среднем в 80–100 тыс. рублей.
Пересадка в Южно-Сахалинске: музеи, морепродукты и горнолыжка в центре города
Побывать, возможно, в самом удивительном краеведческом музее
Необыкновенное здание в японском стиле тэйкан-дзукури, или императорской короны, — почти единственное, что осталось в современном городе от эпохи Карафуто — времен, когда территорию занимали японцы. Внутри муляжи гигантских рыб (и гигантской устрицы!), чучела медведей («Мы с медведями живем в хороших отношениях», — расскажут вам на экскурсии), предметы культуры айнов, нивхов, эвенков и других островных народов (чего стоят халаты из крапивного полотна и рыбьей кожи), а также истории про ошибки Крузенштерна. Закажите экскурсию: вас ждет непередаваемый рассказ со множеством деталей от местных экскурсоводов.
Попробовать копченую нерку и сырой гребешок
Еще стоит попробовать корейскую кухню (в ресторане «Пак Дегам») и японскую — в суши-баре «Нихон Митай» или ресторане «Фурусато» (средний чек 1000–1500 рублей с человека).
Встать на лыжи или сноуборд в центре города
В Южно-Сахалинске можно увидеть велосипедистов, которые катаются зимой даже при отрицательных температурах. Но еще удивительнее туристу обнаружить людей со сноубордами в местном автобусе. Все потому, что горнолыжный курорт «Горный воздух» находится прямо в центре города, — мягкая погода и 25 км трасс любого уровня сложности. Двухдневный ски-пасс обойдется в 2800 рублей, недельный в 8000. В перерывах между катанием можно сделать приятную паузу: глинтвейн в кафе наверху с панорамным видом на Южно-Сахалинск.
Узнать историю Русско-японской войны
В Южно-Сахалинске три площади: Победы, Славы и Ленина. На первой из них расположен музей «Победа» с трехмерными панорамами про самые памятные военные перипетии в судьбе острова. Самая интересная панорама — «Десант на острове Шумшу» (японцы имели 23 тыс. бойцов, а советский десант насчитывал всего 8800 человек и спустя пять дней боев все равно победил). Обратите внимание на реальные предметы (чего стоят японские комиксы 30-х годов 
) и реальные истории людей.
Купить местные сувениры
На материк вряд ли стоит улетать без съедобных сувениров : купить морепродукты можно, например, на рыбном рынке в торговом центре «Успех». Красная икра без консервантов обойдется в 2500 рублей/кг, ее стоит пробовать на месте. Кроме того, на прилавках есть стейки из красной рыбы, осьминоги, мидии, устрицы, креветки, целые крабы с панцирем (есть и фаланги), сироп из местной ягоды-«клоповки», мармелад с агар-агаром из водорослей, шоколад с морской солью. Из других сувениров «по делу» — корейская и японская косметика.
Что еще
Если есть время прогуляться по Южно-Сахалинску, можно зайти в Чехов-центр, музей книги «Остров Сахалин» или музей Сахалинской железной дороги. Если в запасе есть пара дней, стоит отправиться на Сахалинские сопки, частично повторить маршрут Чехова, побывать на грязевом вулкане Могунтан (который из космоса выглядит как идеальная окружность), в лагуне Буссе с плантациями водорослей или на незамерзающем Анивском заливе или найти один из 70 маяков.
Итуруп: все, что невозможно представить
Увидеть следы медведя на черном песке
С одной стороны вечнозеленый бамбук и низкие, пригнувшиеся от постоянного ветра лиственницы — их засыпают крупные хлопья снега. С другой темные волны с белой пеной набегают на рыхлый черный песок. «Медвежий след! Далеко от вахтовки не отходите», — можно услышать от экскурсовода. Самое сложное здесь поверить, что находишься на этой планете.
Отправиться на Черные и Белые скалы
Два антонимичных природных явления, расположенных поблизости. Белые скалы — оставшиеся после уснувшего вулкана гигантские горы пемзы. Причудливые изгибы, внезапные каньоны и яркая зелень. Черные скалы образовались от выхода вулканической лавы на поверхность. Базальтовые осколки выходят прямо на побережье. Кажущийся бездонным черный песок завершает очередной инопланетный кадр. Сложно прогнозировать, сколько лайков наберет фото в инстаграме.
Устроить медитацию на базальтовом плато
Удивительные скалы из вулканической лавы прямо на берегу моря — это плато Янкито. Здесь не найти ни одного похожего выступа, ни одного одинакового излома. Доступны в любое время года при хорошей погоде. Эти несколько минут в тишине (только шум разбивающихся волн) претендуют на лучший ретрит. Кстати, здесь обнаружены следы первой стоянки айнов.
История народа насчитывает больше тринадцати тысяч лет, но кто они и откуда — пока загадка. Внешний облик, язык и вся культура айнов уникальны. В условиях изоляции на островах айны сохраняли это своеобразие до середины XVIII века, сейчас на Сахалине их нет — последние представители айнов были репатриированы в Японию.
Окунуться в минеральную воду из вулкана
Провести столько, сколько захочется, в термах с горячей водой под открытым небом. Термальный комплекс «Жаркие воды» — самое подходящее, что может случиться с уставшим туристом. Инфраструктура скромная, но эффект от пребывания это не испортит. 300 рублей за один час — можно приезжать хоть каждый день. Уверяют, что горячая минеральная вода с кремниевой кислотой, азотом и сероводородом температурой 82 градуса повышает стрессоустойчивость. На Итурупе есть еще один водно-оздоровительный источник, «Ванночки».
Прогуляться до Стены водопадов
Десять минут неспешного шага (если зимой, то на снегоступах) по берегу залива, и можно найти череду водопадов в отвесной стене, покрытой зеленым мхом. Пресная вода течет прямо из скалы.
Закинуть удочку в Тихий океан
Рыбалка на Итурупе доступна с мая по сентябрь. В океан ходят на палтуса — размеры отдельных экземпляров достигают 100 килограмм. Во время таких прогулок можно встретить китов-горбачей, касаток и дельфинов.
Побывать на вулканах
Вулкан Баранского более прост для восхождения, с него стекает Кипящая речка необычного изумрудного цвета с температурой воды около 42 градусов — здесь можно и нужно сделать остановку и искупаться. Рядом с вулканом есть фумарольные (из трещины с горячими газами) поля. Еще один вулкан — Атсонупури — самый красивый, его сравнивают с японской Фудзиямой.
Что еще
Заплыть в несколько красивых бухт (Золотую с берегами желтого цвета и Торную с галечным пляжем), побывать на экскурсии на рыбоводном заводе и увидеть, как выращивают малька из икры, добраться до одного из самых высоких в России водопадов (141 метр). А вот искупаться вряд ли удастся даже в самое теплое время года. «Что такое Охотское море? Забежать, взвизгнуть и выбежать», — предостерегают местные жители. Вода еле прогревается до 14–16 градусов.
Как перемещаться: Самостоятельно можно на автобусах, которые курсируют между двумя крупными населенными пунктами, — городом Курильском и селом Рейдово (ходят раз в несколько часов). Однако добраться до всех примечательных мест будет довольно проблематично: здесь нужен внедорожник или вахтовка, которые справятся с бездорожьем. Можно вызвать такси: агрегаторов нет, но до популярных точек с охотой довезут местные.
Где остановиться: Лучшей по соотношению цена/качество будет гостиница «Итуруп». Самый современный на острове гостиничный комплекс «Янкито» находится прямо у подножия вулкана Богдан Хмельницкий: стоимость стандартных номеров 6000 в сутки, премиум-размещение обойдется в 21–35 тыс. в сутки. Другие гостиницы и гостевые дома: «Камелия», «Ласточкино гнездо», «Медведь», «Остров».
Где есть: В Курильске работает кафе «Альянс». Стоит зайти и в местные магазины: как минимум, чтобы увидеть лимоны за 356, яблоки за 240 и сметану за 180 рублей.
Материал подготовлен в рамках Дальневосточной недели туризма.
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
Загадочный и таинственный остров Итуруп, входящий в состав Большой Курильской гряды, хоть и труднодоступен для большинства туристов, однако все же пользуется у них завидным спросом. Еще пару лет назад эти сахалинские земли многим российским путешественникам казались абсолютно недосягаемыми, но благодаря пандемии и закрытым границам стали все чаще попадать в объективы известных фотографов и маршруты искушенных путешественников. О том, как провести отпуск на Итурупе и чем он может удивить гостей, — в репортаже «Ленты.ру».
Влюбиться и остаться
Большинство туристов неспроста выбирают остров Итуруп первым для путешествия по Курильскому архипелагу. Во-первых, он самый большой и здесь действительно есть чем разбавить семидневный отпуск, а во-вторых, именно на Итурупе делаются знаменитые снимки с белыми скалами, которые за последние пару лет облетели все социальные сети.
Руководствуясь этим, в середине июля я с двумя детьми отправилась с Сахалина на теплоходе на самый крупный остров Курильской гряды. До Итурупа также можно добраться на самолете, однако билет обойдется дороже — примерно 12 тысяч рублей с человека за перелет в обе стороны. При этом за авиаперелет из Москвы до Южно-Сахалинска и обратно в разное время года придется отдать еще 20-40 тысяч рублей. Поэтому направление считается далеко не бюджетным.
«Итуруп» в переводе с айнского (айны — древнейшее население Японских островов — прим. «Ленты.ру») значит «медуза», хотя на карте своими очертаниями остров напоминает скорее большую рыбу, распластанную в океане. Курилы протянуты на тысячи километров от Камчатки до японского Хоккайдо и прикрывают вход в Охотское море со стороны Тихого океана.
— На Итурупе нет змей, ежей и пчел, зато очень много медведей и крыс, — поделился своими знаниями пассажир-итуруповец на теплоходе, пока мы разглядывали очертания приближающегося берега.
Погода стояла ясная, и в облаках было видно даже снежную шапку вулкана Богдана Хмельницкого, который не всегда открывается любопытным посетителям. А спустя час мы уже ехали в сторону этого вулкана — на итурупский полуостров Чирип, к лавовому плато Янкито.
Фото: Анастасия Пищугина
Когда-то здесь можно было наблюдать настоящее извержение — лавовые потоки стекали прямо в Охотское море, образуя то, что теперь называют лавовым плато (серо-красные острые скалы причудливых форм, обрывающиеся прямо к раскатистому берегу моря). Кстати, самое красивое время для наблюдения за этим пейзажем — конец дня, поскольку на закате скалы, море и берег утопают в невероятных рыжих оттенках.
Ставить палатку на самом берегу, несмотря на всю романтичность затеи, оказалось плохим решением. Как объяснил смотритель единственной в этом месте гостиницы «Янкито», медведи здесь на каждом шагу. Позже сердобольный итуруповец пригласил нас переночевать на своей даче прямо за отелем — жилище представляло собой благоустроенный морской контейнер за неприступным частоколом.
Вечером он принес нам тарелку свежей икры и поделился интересными историями из своей жизни. Оказалось, наш новый знакомый когда-то был таким же приезжим, как мы. Много лет назад смотритель отправился сюда на заработки, но остров так полюбился ему, что он остался здесь навсегда.
Фото: Анастасия Пищугина
Белые скалы, черный песок
Долгожданная встреча с Белыми скалами случилась на второй день поездки. Это невероятное по красоте геологическое чудо Итурупа — пять километров белоснежных величественных стен, которые время, ветер и эрозия одарили многочисленными складками и каньонами, — тянется вдоль побережья залива Простор.
Дорога к ним идет по отливу и нескольким переправам, туристов сюда возят на внедорожниках. Контрасты вокруг поражают: сначала едешь по мерцающим на солнце молочным пескам, потом — по угольно-черным. Но какими бы идиллическими ни были эти пейзажи, природа тут все-таки дикая. Водитель периодически останавливался, чтобы группа могла выйти и поразглядывать медвежьи следы.
«Хороший мишка, килограммов на двести», — констатировал он, и мы двигались дальше. Несмотря на обилие следов и примятой травы, медведя мы так и не увидели. Тем не менее их незримое присутствие ощущалось повсюду — на обратном пути на песке красовались уже свежие следы хищников. К счастью, медведи не искали встречи с нами и, заслышав гул машин, бесшумно уходили.
Фото: Анастасия Пищугина
Когда подъезжаешь к потрясающим белоснежным каньонам, невольно хочется подойти поближе и разглядеть каждую деталь. На ощупь скалы оказались очень хрупкими, камушки истирались в крошку прямо в руках. Дело в том, что они состоят из пемзы, мягкого белого вулканического минерала, который появился на Итурупе во время очередного древнего извержения подводного вулкана. Горячая лава, насыщенная газами, быстро охлаждалась морской водой, и появился этот пористый материал, который впоследствии поднялся на поверхность.
Пока наш водитель рассказывал нам о происхождении пород, навстречу из ущелья выскочили испуганные туристы. «Медвежата», — закричали они, и все попрыгали по машинам. «Значит, где-то здесь медведица бродит, медвежат укрыла в каньоне, а сама пошла искать, чем покормиться», — заметил гид, захлопывая дверь.
Итуруп — второй Сочи, солнце светит, да не очень
Полюбоваться океанской стороной острова можно, проехав по Ветровому перешейку, самому узкому месту на острове шириной всего семь километров, но мы решили посмотреть на Тихий с другой стороны — у бухты Касатка. Для этого за Курильском (столицей острова) нужно выехать в сторону поселков Горное и Горячие Ключи. Здесь асфальт быстро заканчивается, и на смену ему приходит единственная трансостровная грунтовая магистраль — стратегичка.
Спустя несколько часов лесники высадили нас посреди Касатки, у новой местной достопримечательности — корабля-буксира, выброшенного на мель несколько лет назад. Буксир круглосуточно охраняется одним сторожем, с которым мы немедленно познакомились. Оказалось, зовут его Серегой. Серега три года безотлучно сидит на берегу Тихого океана в небольшом контейнере, приглядывая за кораблем. У него неплохая зарплата и полное обеспечение, но общения ему явно не хватает, поэтому он очень обрадовался нам, приезжим с Большой земли.
Фото: Анастасия Пищугина
Неискушенным посетителям здешние пейзажи могут показаться крайне мрачными: океан на Касатке штормит, погода стоит тучная, кричат гигантские вороны, берег усеян водорослями, трупами чаек и другим неожиданном мусором — от самолетных покрышек до обуви на любой цвет, размер и фасон. Все это выбрасывает океан.
Во время японского владычества на Касатке располагалась военная база. Именно отсюда в 1941 году японская эскадра авианосцев с самолетами на борту отправилась к Гавайям — бомбить Перл Харбор. Но погода в этом месте отнюдь не гавайская — вечные туманы, ветер, холод, сырость. Говорят, японцы часто специально выбирали такие районы для аэродромов своих пилотов-камикадзе — из-за постоянной плохой видимости взлетевшие самолеты уже не возвращались.
Серега пригласил нас в свой контейнер на чай, присели на диван, смотрели в окно-телевизор, по которому показывает всегда один канал — штормящий Тихий. За окном прошмыгнул жирный котик, вместо хвоста у него — помпончик. Это бобтейл — местная порода котов.
«Кошку завел от местных зверских крыс, — рассказал наш собеседник, — в первую зиму они меня так донимали! Прогрызли контейнерную обшивку, падали с потолка чуть ли не в кастрюлю с супом. А Муська их всех передушила». Про себя Муську мы прозвали кошечкой-убийцей: на вид пушистая, вальяжная и спокойная, а по ночам выходит на охоту и уничтожает всех грызунов в окрестностях.
Кроме того, в нескольких местах на скалах попадаются гильзы, въевшиеся в камни, позеленевшие и окислившиеся. А за Касаткой расположено еще одно заброшенное японское здание — бетонный прямоугольник с высокой трубой. Сперва здесь жили японские строители, потом военные. Позже, уже с новыми пристройками, их использовала советская и российская армия.
Сохранившиеся японские постройки отличает нетипичный для нашей страны бетон и плотные ставни — они, как правило, герметичны и даже устойчивы к цунами: на случай большой волны металлические ставни плотно затворялись.
Забытое прошлое
Село Горное — это, можно сказать, конечная станция Итурупа, а также самый дальний из обитаемых поселков на океанской стороне острова. Горное стоит немного вдали от побережья и пугает не меньше хорошего японского триллера. Про такие места обычно говорят, что это готовые декорации к фильмам ужасов.
Здесь в один ряд стоит с десяток уродливых трехэтажных домов. Балконы, двери и окна в них заколочены каким-то тряпками, фанерками, а входы в подъезды завалены бытовым мусором. Большинство этих домов заброшены, так что со всех сторон на редкого посетителя взирают пустые глазницы панелек с обвалившимся балконами, поросшие шиповником.
Фото: Анастасия Пищугина
Горное — в прошлом военный городок. В 1990-х, после расформирования воинских частей и землетрясения 1994 года, из него уехали большинство жителей. С тех пор про Горное, кажется, забыли. Единственное, что здесь напомнило о XXI веке, — новая остановка на въезде, в обход которой почему-то проложены бетонные плиты. Центр поселка — деревянная сцена, магазин-контейнер и звенящая тишина. Самое странное в Горном было увидеть на фоне развалин редких, но вполне себе обычных людей — в современной одежде, с гаджетами и на дорогих внедорожниках.
Вдоволь насмотревшись на грустную российскую реальность, на следующий день на местном автобусе-вахтовке мы отправились обратно в Курильск. Когда на океане на отливе зашли в наш транспорт, бегущая строка сообщила, что следующая остановка — «Площадь Советская». А ведь до города километров 70 бездорожья, вдоль океана и по тайге. И «Площадь Советская» на фоне местных пейзажей выглядела каким-то недоразумением на этом табло.
Дыхание преисподней
Путешествие наше завершалось поездкой из Курильска к подножию вулкана Баранского, самого легкодоступного для гостей и жителей острова. К слову, всего на Итурупе их двадцать, девять считаются действующими. У подножия вулкана течет кипящая серная речка. В ней можно искупаться, прыгнув в благоустроенные платные «ванночки», или просто прогуляться вдоль.
Сначала тропинка идет по бетону, потом — по примятому пружинящему бамбучнику, далее и вовсе приходится прыгать по камням в кипящей воде (температура в речке около 82 градусов Цельсия, но ближе к истоку она повышается).
На обратном пути с Баранского можно заглянуть на неработающую ГеоТЭС, прямо за ней раскинулись пузырящиеся фумарольные поля. Фумаролы — это такие отверстия на склонах вулканов, из которых выделяются газы. Считается, что идут они прямо из магмы. А вот на сам вулкан мы восходить не стали. Хоть он относительно невысок (всего 1132 метра), подъем и спуск по местным тропам занимает как минимум полный световой день.
Поездка подходила к концу. Оказалось, что Итуруп — не такой уж большой, и всего за семь дней пребывания можно перезнакомиться с доброй половиной его жителей. Многие нас узнавали и уже здоровались. Кстати, итурупцы — очень добродушные и отзывчивые люди. Они искренне переживали, что не могли угостить нас свежей рыбой, — рыба к тому моменту на остров еще не пошла. Поэтому один местный житель пообещал обязательно привезти нам рыбу «по свойской» цене в Москву, другой — выслать икру почтой, третий подарил на память китовые усы.
Четвертый же спустя месяц нашел работу на Итурупе и сказал, чтобы мы обязательно сюда возвращались жить и путешествовать: зимой греться в жарких водах — «ванночках» по-местному, подниматься на лыжах на вулканы, объедаться рыбой и ягодами. За таким набором на Итуруп и вправду хочется вернуться. Не зря говорят, что остров затягивает и не отпускает тех, кто с ним подружился.