завоздушило тормозную систему с абс что делать
Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция
Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров — обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где АБС не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)
При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.Антиблокировочная система включает следующие детали:
Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.
В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.
Виды и типы антиблокировочных систем ABS
По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:
одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.
Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.
В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:
с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.
Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.
Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС
На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы, особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:
накидной ключ;
резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
жидкость тормозная;
емкость (обязательно прозрачная), в которую будете сливать старую тормозную жидкость.
Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.
Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».
Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:
отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
снять крышку;
открыть тормозной бачок;
до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
надеть шланг на наконечник штуцера;
опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
выжать тормоз;
дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
отпустить тормозную педаль;
ключом закрутить штуцер.
Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».
Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.
Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.
Прокачка тормозов на примере «Приоры»
Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это позволит получить удобный доступ к штуцерам на задних рабочих цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.Работа начинается с правого заднего выполняется так:
отключить провода от крышки бачка;
открутить крышку;
до краев налить в бачок тормозную жидкость;
снять защитный колпачок ;
ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
опустить трубку в емкость;
покачать педаль тормоза;
нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
открыть штуцер, провернув ключом;
подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
завернуть штуцер;
накачивать педалью и спускать «тормозуху», пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
сильно затянуть сливной штуцер;
снять трубочку с накидным ключом;
надеть колпачок.
После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.
Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»
Технология прокачки тормозов с ABS на моделях «Калина» и «Гранта» ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.
Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.
Специальное приспособление для прокачки тормозов
В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:
подключить шланг устройства к штуцеру;
вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
закрутить штуцер.
Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально
Как прокачать тормоза с системой ABS
Большинство современных автомобилей оснащаются такой нужной и полезной системой как ABS. Благодаря ей колеса автомобиля не блокируются при резком торможении, что увеличивает эффективность тормозов. Прокачка тормозной системы с АБС, отличается от прокачки тормозов обычного автомобиля. Здесь есть тонкости и нюансы, о которых я постараюсь рассказать ниже. Ну а пока предлагаю вам краткий экскурс в систему ABS — для чего она нужна и какие функции выполняет.
Система ABS и ее назначение
ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, которая предотвращает блокировку колес автомобиля при резком торможении. Основная задача системы не дать заблокироваться колесам автомобиля и не пустить его юзом. Достигается это благодаря изменению давления в тормозной системе.
Из чего состоит система ABS:
— датчики, которые установлены на ступицах колес и передающие информацию о скорости, ускорении и замедлении автомобиля
— клапанов управления, которые установлены в тормозной системе. Именно благодаря им изменяется давление.
— Электронный блок управления ABS. Он руководит клапанами управления, получая информация с датчиков.
Как прокачать тормоза на автомобиле с АБС
Прежде чем приступить к прокачке тормозов, необходимо изучить инструкцию. Так как принцип прокачки на автомобиле с АБС и без АБС может различаться.
В автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС. Для этого нужно просто отключить систему, вытащив предохранитель. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности ABS — свидетельство правильности ваших действий.
Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.
Процесс прокачки тормозов
Прежде чем приступить к прокачке, необходимо спустить давление в системе, чтобы исключить выбор жидкости. Для этого необходимо около 20 раз нажать на педаль тормоза. Далее начинаем прокачку. Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.
Прокачка передних колес:
надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Прокачка заднего правого колеса:
надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Прокачка заднего левого колеса:
шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
После прокачки подсоединяем разъёмы к бачку тормозной жидкости и проводим проверку герметичности тормозной системы.
Устранение завоздушивания блока ABS, замена масляного фильтра, проверка концевика педали сцепления
После обслуживания тормозных суппортов и замены колодок прокачать тормоза с первого раза не получилось. Машина стояла почти неделю без передних суппортов, жидкость вытекла из системы. Так как блок ABS находится примерно на одном уровне с ГТЦ, при заливке новой жидкости в блоке ABS остался воздух.
При прокачке стандартным способом «Качай-держи» воздух выгнать не получилось, воспользовался другим способом. Купил 2 литра тормозной жидкости, заполняю расширительный бачок.
На штуцеры суппортов надеваю резиновые шланги, опускаю свободные концы шлангов в емкости и поочередно ослабляю штуцеры. Жидкость потекла самотеком.
Главное не упустить уровень жидкости в бачке. Если нужно просто заменить тормозную жидкость, то этого способа достаточно. Ждем, пока начнет капать чистая жидкость с заднего правого колеса, затягиваем штуцеры и замена жидкости завершена. Помощник в этом процессе не требуется.
Чтобы выгнать воздух из ABS воспользовались ручным насосом от велосипеда. На конусообразный наконечник надели кусок резинового шланга.
Заливаем полный бачок тормозной жидкости, один человек надевает шланг на пимпочку в крышке расширительного бачка и плотно прижимает, второй медленно нагнетает давление насосом. Жидкость уходит из бачка заметно быстрее.
Подливаем жидкость и повторяем процесс. Через передние суппорты жидкость выходит быстрее, поэтому в конце затянул штуцеры передних суппортов и дополнительно прокачали только задние суппорта.
В системе большая часть жидкости была уже новой, но она все-равно сливалась грязной, шла промывка трубок.
Прокачка закончена, качать и держать педалью не пришлось. Тормозит теперь хорошо.
Странная процедура – замена масляного фильтра без замены масла. Но пришлось это сделать. Во время прошлого ТО использовал фильтр Sakura C-1013. Он у меня был в наличии, и один интернет-магазин предлагал его в качестве аналога. Фильтр в сравнении со старым был маленький, но подошел.
После замены мотор начал шелестеть гидрокомпенсаторами в диапазоне 1000-1500 оборотов, не зависимо от нагрузки. Выше и ниже этих оборотов работал нормально. В качестве масла не сомневался, очевидно причина в фильтре.
Поставил нормальный фильтр MAN W814/80, по сравнению с предыдущим он огромный.
Шелест гидрокомпенсаторов исчез. Видимо на холостых оборотах мотору хватало давления масла, на оборотах 1000-1500 не хватало и гидрики начинали греметь, а на оборотах 2000 и выше от избыточного давления в фильтре открывался клапан и масло шло в обход фильтрующего элемента.
В общем, фильтр Sakura C-1013 на мотор 2,4 не подходит. Не верьте рекомендациям интернет-магазинов.
Раз залез под машину, заодно почистил тавотницу переднего кардана и прошприцевал его.
Как выгнать воздух с ABS?
Опции темы
Порвало у меня тормозную магистраль около заднего правого колеса(, в итоге пришлось ставить заглушку на ABS. Но перед тем как поставить, потерялось много жидкости и сейчас система завоздушилась. Я так понимаю воздух в самом блоке ABS сейчас, как его оттуда выгнать можно?
тупо прокачивая тормоза. заодно и тормозуху поменяешь.
а ты прокачивая тормоза просто выдавишь этот воздух через штуцер.
прокачай тормоза и все удет ок.
ПС. надо тебе сцепу завезти. не понадобилась.
Чтобы обеспечить циркуляцию ТЖ в блоке АВС, следует прокачку производить с включенным зажиганием.
для этого надо прокачник открутить) а он закорел ужасно, завтра на рынок буду медную трубку искать.
PS: так ты себе сцепу менял или еще гуд твоя?
т.е. на педаль не давить, а просто мотор завести? или не заводить, но давить?
Железный Дровосек,вот вот, поподробнее, плиз.
С включенным зажиганием или на заведенном двигателе? В мануале не расписан такой способ.
AlikForever,прокачивать как обычно, но нужно что бы мотор насоса АБС работал
ак правило обьём тормозной системы около литра.
Поэтому берём 2 литра нормальной тормозухи (обычно беру LPR, K&N, Castrol).
Поставить машину на колодки. открутить все штуцера на суппортах, и доливать жидкость. Когда дольшь грамм 600 закручиваешь передние суппорта.
Обычно самотёком она выльется за минут 15.
Далее доливаем оставшиеся 400 грамм. и ждём пока они вытекут через задние контуры.
когда они вытекли закручиваем задние штуцера, доливаем жидкость и начинаем прокачивать от самого дальнего контура. (Обычно заднее левое, заднее правое, переднее правое, переднее левое)
При прокачке уходит оставшийся литр. примерно по 300 грамм на задние контуры и по 200 на передние.
При такой методике вероятность того что в системе останется старая тормозная жидкость или воздушные пробки ничтожно мала.
Можно конечно обойтись и одной бутылкой тормозухи, но эффект будет хуже.